Aus der Branche

Auf der diesjährigen Techtextil in Frankfurt (21.–24. April) präsentiert Barmag auf dem VDMA-Gemeinschaftsstand umfassende Lösungen für die Herstellung technischer Filamentgarne. Im Mittelpunkt stehen Anwendungen, die im Automobilbau für mehr Sicherheit, Langlebigkeit und Effizienz sorgen.

Hochleistungsfilamentgarne für maximale Fahrzeugsicherheit
Moderne Fahrzeuge enthalten heute im Durchschnitt 30 bis 35 Kilogramm technischer Garne – ein Großteil davon wird für sicherheitsrelevante Komponenten wie Airbags oder Sicherheitsgurte eingesetzt. Für Airbag Anwendungen kommen überwiegend Polyamid- sowie zunehmend Polyesterfilamentgarne zum Einsatz. Barmag bietet hierfür besonders energieeffiziente und produktive Technologien, die stabile Prozesse und konstant hohe Garnqualität ermöglichen. „Unsere Lösungen erfüllen weltweit alle anspruchsvollen Standards für Airbaggarne – und das über die gesamte Lebensdauer eines Fahrzeugs hinweg, unabhängig von Klima oder Einsatzbedingungen“, betont Dr. Jen Supra, Technologiemanager Technisch Garn bei Barmag.

Sicherheitsgurte: Präzision im High Tenacity Garnprozess
Auch Sicherheitsgurte setzen auf die Leistungsfähigkeit technischer Filamentgarne. Ein einziger Gurt besteht aus rund 300 HT-Filamentgarnen, deren hochfeste Einzelfilamente enorme Zugkräfte von über 3 Tonnen aufnehmen können – und sich gleichzeitig im Ernstfall kontrolliert dehnen müssen. Die patentierte Single Filament Layer Technologie von Barmag ermöglicht hier einen schonenden, hochpräzisen Prozess zur Herstellung von High-Tenacity (HT) Garnen für maximale Sicherheit.

Technische Garne für stabile Straßen – Geotextilien im Unterbau
Auch außerhalb des Fahrzeugs, etwa im Straßenbau, beweisen technische Garne ihre Leistungsfähigkeit. Für Geotextilien – etwa Geogitter unter Asphalt – werden Garne mit extrem hohen Titern bis 24.000 Denier benötigt. Anlagen von Barmag produzieren hierfür effizient drei Filamentgarne mit je 6.000 Denier, die sich kostengünstig zu einem höheren Titer zusammenfassen lassen.

Komplementär dazu liefert die Barmag Produktmarke Neumag Spinnvliestechnologien für Geotextilien aus Polyester oder Polypropylen, die durch hohe Produktionskapazitäten bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch überzeugen.

Neumags PP Inline-Technologie übertrifft marktüblichen Standard für Geotextil Anwendungen 
In der Stapelfaserproduktion setzt Barmag mit dem Neumag PP Inline-Konzept neue Maßstäbe bei Geotextilanwendungen. Die verbesserte Technologie ist geeignet für Festigkeiten höher als 6 cN/dtex bei gleichzeitig hoher Restdehnung. Damit übertreffen die Fasern die in diesem Anwendungsbereich bislang etablierten Parameter deutlich. Eine erste Produktionsanlage ausgestattet mit dem neuen Spinnereikonzept ging bereits vor kurzem bei einem namhaften Stapelfaserproduzenten im asiatischen Raum in Betrieb.  

Bestandteil des Konzepts ist die im vergangenen Jahr eingeführte EvoDuct Luftführung; sie sorgt für eine effizientere Luftstromverteilung, reduziert den Energieverbrauch und verbessert die Faserhomogenität. Die optimierte Monomer- und Heißluftabsaugung EvE 2, eine weitere Neumag Entwicklung, minimiert Turbulenzen und steigert zugleich die Spinnleistung.

Wenn sich vom 22. bis 26. Februar 2026 das internationale Who is Who der Handelswelt zur EuroShop in Düsseldorf trifft, stehen neben etablierten Marktführern auch ambitionierte Innovationsanbieter im Fokus. Im Start-up Hub sowie auf der neuen Sonderfläche Young Innovators by BMWE präsentieren sie Lösungen für zentrale Herausforderungen des Handels – praxisnah, skalierbar und mit klarem Nutzen für Unternehmen und Kundschaft.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Technologie als Selbstzweck, sondern ihre konkrete Wirkung im operativen Alltag: Wie lassen sich bessere Entscheidungen treffen? Wie können Prozesse effizienter gestaltet werden? Wie entstehen differenzierende Einkaufserlebnisse in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld?

Start-up Hub: Wo Innovation in die Praxis geht
Der Start-up Hub in Halle 7 ist in der Dimension Retail Technology angesiedelt – einem der dynamischsten Technologiefelder der EuroShop. Hier bündelt sich das Spektrum aktueller Lösungen aus den Bereichen Payment, Analytics, Smart Stores, künstliche Intelligenz, Kommunikationstechnologien, POS-Lösungen sowie datenbasierter Einkaufs- und Margensteuerung.

KI wird dabei zum Entscheidungsinstrument in Echtzeit – etwa bei der Validierung von Self-Scanning-Prozessen, bei der dynamischen Preissteuerung, bei der Analyse realer Customer Journeys oder bei der Planung von Frische- und Convenience-Sortimenten unter Einbezug externer Einflussfaktoren. Zugleich entstehen neue Ansätze für Kundeninteraktion, Instore-Navigation und personalisierte Ansprache entlang der gesamten Customer Journey, die den stationären Handel datengetriebener und individueller machen.

Young Innovators by BMWE: Made in Germany, marktfähig gedacht
Erstmals ist mit den Young Innovators by BMWE ein geförderter Gemeinschaftsstand auf der EuroShop vertreten. Das Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie unterstützt gezielt junge, innovative Unternehmen mit Sitz in Deutschland bei ihrer Teilnahme an internationalen Leitmessen.

Die präsentierten Lösungen reichen von KI-gestützter Produktions- und Absatzplanung über datenbasierte Kundenidentifikation und Einkaufssteuerung bis zur vollständigen Digitalisierung von Kassen- und Loyalty-Prozessen. Sie verdeutlichen, wie stark sich das deutsche Start-up-Ökosystem auf marktfähige, praxisorientierte Anwendungen konzentriert – und wie schnell Innovationen den Weg in reale Handelsstrukturen finden.

Effizienz trifft Erlebnis
Was die jungen Unternehmen verbindet, ist ein klarer Fokus auf messbaren Mehrwert. Daten werden zur Grundlage fundierter Entscheidungen – von der präzisen Analyse realer Kundenbewegungen bis hin zur datenbasierten Einkaufs- und Margensteuerung. KI unterstützt im Tagesgeschäft, digitale Anwendungen entlasten Mitarbeitende und stärken die Kundenbindung. Gleichzeitig entstehen neue Formen der Produktinszenierung, personalisierte Interaktionsmodelle und flexible Serviceangebote, die das Einkaufserlebnis emotional aufladen.

So zeigt sich im Start-up Hub und bei den Young Innovators, dass der Handel Technologie nicht isoliert denkt, sondern als integralen Bestandteil von Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Erlebnisqualität begreift.

Black Stage: Die Bühne der Next Generation
Ein besonderes Highlight innerhalb des Start-up Hubs ist die Black Stage (Halle 7 / Stand B02). Hier erhalten junge Retail-Tech-Unternehmen, Start-ups und Scale-ups eine eigene Bühne, um ihre Ideen, Produkte und Geschäftsmodelle für den Handel von morgen einem internationalen Fachpublikum vorzustellen.

Mimaki Europe, ein führender Hersteller von industriellen Tintenstrahldruckern und Schneidesystemen, hat die italienische Sportbekleidungsmarke Erreà bei der Modernisierung ihres digitalen Textildruckbetriebs mit der Einrichtung von sieben leistungsstarken Mimaki-Systemen unterstützt. Die neue Installation umfasst drei industrielle Sublimationsdrucker vom Typ Tiger600-1800TS sowie vier TS330-1600-Lösungen und ersetzt die bisherige Flotte von 28 Digitaldruckern. Die Maßnahme ermöglicht es dem Unternehmen, seine Druckinfrastruktur zu rationalisieren und zugleich die Effizienz, Farbkonsistenz und übergreifende Produktionskontrolle zu verbessern.

Angesichts eines Sportbekleidungsmarkts, der zunehmend von kundenindividueller Massenproduktion, kürzeren Vorlaufzeiten und hohen Erwartungen an die Farbgenauigkeit geprägt ist, nahm Erreà eine umfassende Überprüfung seines Druckbetriebs vor, um die nächste Phase seiner industriellen Weiterentwicklung zu unterstützen.

Die neue Mimaki-Konfiguration ermöglicht es Erreà, eine Vielzahl von Aufträgen – von großen Mengen für Vereine und Verbände bis hin zu hochgradig personalisierten Kleinserien – in einer einzigen, optimierten Produktionsumgebung zu verwalten.

Mit der Kombination der industriellen Produktivität des Tiger600-1800TS mit der Agilität des TS330-1600 kann Erreà nahtlos zwischen Massenfertigung und kundenspezifischen Aufträgen wechseln und gleichzeitig eine stabile Farbwiedergabe und gleichbleibende Druckqualität über Maschinen und Produktionsstätten hinweg gewährleisten. Ein TS330-1600-Drucker unterstützt die Gestaltung, Designentwicklung und Probenahme am kreativen Hauptsitz von Erreà in Italien, während die übrigen Systeme am Produktionsstandort des Unternehmens in Rumänien eingesetzt werden. So kann die kundenindividuelle Massenproduktion als effizienter, wiederholbarer Prozess und nicht als Ausnahme vollständig in den täglichen Betrieb integriert werden.

Heimtextilien und Schuhe in der Europäischen Union sollen nachhaltiger werden – das ist das Ziel eines neuen Forschungsprojekts am Fachgebiet Innovationsökonomie an der TU Berlin. Das Projekt mit dem Namen STEPH (STrengthening Ecodesign pathways with performance assessment Parameters for Home textiles and footwear) im Rahmen des EU-Programms „Horizon Europe“ hat ein Gesamtbudget von vier Millionen Euro über drei Jahre und bringt 15 Partner*innen aus ganz Europa zusammen, darunter Universitäten, Forschungsinstitute, Industrieverbände, Hersteller, Normungsgremien, Behörden und zivilgesellschaftliche Organisationen. 

Koordiniert wird es von der TU Berlin, auf die über 500.000 Euro an Fördermitteln entfallen. STEPH will vor allem die Umsetzung der EU-Verordnung über die umweltgerechte Gestaltung nachhaltiger Produkte (ESPR) unterstützen. Zusätzlich dazu ist das Fachgebiet Innovationsökonomie auch am neu bewilligten Horizon-Europe-Projekt CIRCONOMY beteiligt, das Kommunen, Unternehmen und Haushalten helfen will, allgemein die Leistungen der Kreislaufwirtschaft besser zu verstehen und zu messen. Hierfür erhält die TU Berlin  in den kommenden drei Jahren rund 400.000 Euro.

Die Verordnung über die umweltgerechte Gestaltung nachhaltiger Produkte (ESPR), die am 18. Juli 2024 in Kraft getreten ist, ist die Grundlage für die Europäische Kommission, um verbindliche Regeln für umweltverträglichere und kreislauffähige Produkte zu schaffen. Für einzelne Produktgruppen werden dabei schrittweise spezifische Regulatorien eingeführt, darunter auch ein Digitaler Produktpass. „Die Umsetzung der ESPR steht vor großen Herausforderungen. Den Verbrauchern fehlen klare Informationen zur Nachhaltigkeit, die Hersteller sind sich über die Vorschriften unsicher, und die Behörden benötigen bessere Instrumente, um die Nachhaltigkeit von Produkten zu überprüfen“, erklärt Dr. Luana Ladu, die das Projekt STEPH eingeworben hat und für die Gesamtkoordination verantwortlich ist. „Um diese Probleme zu lösen, brauchen wir zuverlässige Daten, einfache und einheitlichere Bewertungsmethoden sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen allen an der Umsetzung der ESPR beteiligten Akteuren. STEPH wird dazu beitragen, diese Lücken zu schließen und die nächsten Schritte der ESPR für alle leichter umsetzbar zu machen.“

STEPH beschäftigt sich mit der Nachhaltigkeit von Heimtextilien und Schuhen
STEPH konzentriert sich dabei speziell auf Heimtextilien (wie Bettwäsche, Handtücher und Vorhänge) und Schuhe – zwei Produktgruppen, die eine wichtige Rolle im täglichen Leben der Menschen spielen und einen erheblichen ökologischen Fußabdruck haben, aber noch nicht vollständig von den kommenden EU-Ökodesign-Vorschriften abgedeckt sind. Das Ziel ist es, Produkte so zu gestalten, dass ihre Umweltauswirkungen während ihres gesamten Lebenszyklus reduziert werden – von den Rohstoffen über die Herstellung bis hin zu Verwendung, Wiederverwendung und Recycling.

Spezifische Probleme bei den Produkten werden angegangen
Die Probleme liegen dabei im Detail: Bei Heimtextilien zum Beispiel führen Waschen, Verschmutzung, UV-Strahlung und Kontakt mit chloriertem Wasser zu komplexen Belastungen, die noch nicht völlig verstanden sind. Veredelungsbehandlungen, Mischfasern und Verunreinigungen erschweren zudem das Recycling. Die Prüfung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Schuhen erfolgt nach wie vor weitgehend im Labor, wobei reale Bedingungen wie Abnutzung, Biegung, Umwelteinflüsse oder Nutzerverhalten nur begrenzt berücksichtigt werden. Gerade die Materialkomplexität von Schuhen, die meist aus mehreren Materialien und mit geklebten Konstruktionen aufgebaut sind, erschwert das Recycling zusätzlich.

20 Ökodesign-Parameter und zehn Testmethoden
Im Mittelpunkt von STEPH steht die Entwicklung und Erprobung klarer, messbarer Nachhaltigkeitsparameter, mit denen bewertet werden kann, wie „kreislauffähig” und umweltfreundlich die Produkte sind. Mindestens 20 Ökodesign-Parameter und zehn Testmethoden sollen entwickelt und validiert werden. Mehr als 800 Unternehmen, zehn Marktüberwachungsbehörden und rund 3.000 Stakeholder werden durch Konsultationen, Workshops und Schulungsmaßnahmen einbezogen. Unter den 15 Projektpartner*innen sind unter anderem der Hersteller Deichmann, der spanische Textilindustrieverband TEXFOR, die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), das Deutsche Institut für Normung (DIN), die italienische Agentur zur Förderung der europäischen Forschung (APRE), das schwedische Forschungszentrum RISE, das Zertifizierungsunternehmen RINA-C sowie die Nichtregierungsorganisation ECOS. Am Projektende von STEPH werde es klare Regeln, Testmethoden und benutzerfreundliche digitale Lösungen geben, die es Unternehmen erleichtern, nachhaltigere Heimtextilien und Schuhe zu entwerfen. 

Beteiligung am EU-Projekt CIRCONOMY als Ergänzung zu STEPH
Neben STEPH ist der Lehrstuhl für Innovationsökonomie auch Partner des neu bewilligten Horizon Europe-Projekts CIRCONOMY (Unlocking the potential of circularity with smart indicators), das von der italienischen Online-Universität Unitelma Sapienza koordiniert wird. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Entwicklung einfacher, praktischer Indikatoren und digitaler Tools, die Kommunen, Unternehmen und Haushalten helfen, die Leistung der Kreislaufwirtschaft besser zu verstehen und zu messen. Während sich STEPH auf die Nachhaltigkeit auf Produktebene in bestimmten Sektoren konzentriert, ergänzt CIRCONOMY diese Arbeit, indem es eine bessere Entscheidungsfindung und Verhaltensänderungen in der gesamten Gesellschaft ermöglicht.

Steigende Rohstoffpreise, volatile Energiemärkte und wachsende regulatorische Anforderungen erhöhen auch im Maschinen- und Anlagenbau den Handlungsdruck auf Unternehmen, sich resilienter aufzustellen. Das neue Kurzpapier des VDI ZRE zeigt, welche Rolle zirkuläre Geschäftsmodelle, Produktgestaltung und Digitalisierung für die Zukunftsfähigkeit der Branche spielen und welche Handlungsmöglichkeiten sich insbesondere für KMU ergeben.

Die Kreislaufwirtschaft zielt auf einen maximalen Werterhalt ab, indem sie Materialien und Produkte möglichst lange in Wertschöpfungskreisläufen hält. Im Maschinen- und Anlagenbau ist diese Entwicklung besonders relevant, da die Branche nicht nur selbst zirkuläre Strategien anwendet, sondern mit ihren Technologien ressourceneffiziente und kreislauffähige Lösungen in vielen weiteren Industriezweigen ermöglicht.

Das neue Kurzpapier „Kreislaufwirtschaft im Maschinen- und Anlagenbau“ des VDI ZRE bietet einen kompakten Überblick über aktuelle Entwicklungen in der industriellen Praxis. Es zeigt, welche strategische Bedeutung zirkuläre Ansätze für die Resilienz des Maschinen- und Anlagenbaus in Deutschland haben und wie KMU ökologische Anforderungen mit wirtschaftlichen Potenzialen verbinden können. 

Zirkuläre Strategien als Antwort auf steigenden Transformationsdruck 
Der Maschinen- und Anlagenbau ist aktuell mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert, die ein strategisches Umdenken von Unternehmen fordern, um weiterhin am Markt bestehen zu können. Gleichzeitig verändern Digitalisierung und datengetriebene Prozesse die Wertschöpfungsstrukturen der Branche – und eröffnen Unternehmen neue Chancen.

Neue Geschäftsmodelle, Produktdesign und Digitalisierung als zentrale Erfolgsfaktoren
Wichtige Hebel für das Gelingen dieser Transformation, so zeigt das Kurzpapier, sind u.a. neue Geschäftsmodelle, eine zirkulär ausgerichtete Produktentwicklung und insbesondere der Einsatz digitaler Technologien. Diese sind essenziell, um die notwendige Transparenz für eine lückenlose Abbildung eines Maschinen- oder Komponentenzustands über den gesamten Lebenszyklus zu schaffen und die Umsetzung zirkulärer Geschäftsmodelle wie Wartungsangebote, Verfügbarkeitsgarantien oder nutzungsbasierte Abrechnungen zu ermöglichen.

Neben der digitalen Transparenz ist ein zirkulär ausgerichtetes Produktdesign ein weiterer wichtiger Baustein: Modulare Bauweisen, recyclingfähige Materialien, standardisierte Komponenten und eine einfache Demontage tragen dazu bei, Ressourcen länger und werterhaltend über den eigentlichen Produktlebenszyklus hinaus im Kreislauf zu halten.

Handlungsempfehlung für Unternehmen
Das Kurzpapier zeigt, dass zirkuläres Wirtschaften bereits heute von strategischer Relevanz für Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau ist. Entscheidend für den Erfolg sind insbesondere: 

• Investitionen in Digitalisierung und datenbasierte Prozesse
• Integration kreislauforientierter Designprinzipien in der Produktentwicklung
• Entwicklung neuer Geschäftsmodelle wie Product-as-a-Service
• enge Zusammenarbeit der Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Unternehmen, die die Transformation aktiv mitgestalten, sichern nicht nur ihre eigene Zukunftsfähigkeit, sondern leisten einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Innovationskraft des Industriestandorts Deutschland.

Das Kurzpapier „Kreislaufwirtschaft im Maschinen- und Anlagenbau“ des VDI ZRE wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) erstellt.

Reaktion auf weltweit gestiegene Materialkosten: Die globalen Entwicklungen in Politik und Wirtschaft führen seit längerem zu steigen-den Rohstoff- und Energiekosten. Davon ist auch der Textilmaschinenbau betroffen. Die Maschinen und Komponenten von Rieter bestehen zu grossen Teilen aus Stahl, Kupfer, Aluminium und Elektronik. Gerade diese Materialien verzeichneten in den vergangenen Monaten eine höhere Nachfrage sowie gestiegene Preise.

Bisher hat Rieter die entstandenen Mehrkosten nicht an ihre Kunden weitergegeben. Da sich die Preisentwicklung als langfristig erweist, passt das Unternehmen die Preise ab März 2026 an.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) unterstützt die Einführung des digitalen Euro grundsätzlich, warnt jedoch vor dem Scheitern des Projekts durch eine zu komplexe und realitätsferne Ausgestaltung.

„Der digitale Euro hat das Potenzial, die Abhängigkeit von privaten internationalen Zahlungssystemen zu durchbrechen“, so Ulrich Binnebößel, HDE-Abteilungsleiter Zahlungsverkehr und Logistik. „Die aktuellen Planungen könnten diese Chance allerdings verspielen. Das Projekt droht, in eine Komplexitätsfalle zu geraten“, warnt Binnebößel.

Der deutsche Einzelhandel wickelt jährlich rund 20 Milliarden Transaktionen ab und sieht sich mit stetig steigenden Kosten durch die Marktdominanz amerikanischer Zahlungssysteme konfrontiert. Besonders im E-Commerce und bei grenzüberschreitenden Zahlungen sind europäische Alternativen kaum vorhanden. Der HDE sieht im digitalen Euro die Chance auf ein neutrales, staatlich garantiertes Zahlungsmittel – vergleichbar mit Bargeld im analogen Raum.

Scharfe Kritik übt der HDE jedoch am geplanten Kompensationsmodell, mit dem die Aufwände der Banken durch den Handel ausgeglichen werden sollen. „Das vorgesehene Modell bedeutet praktisch eine Übernahme des ineffizienten Interchange-Modells aus dem Kreditkartengeschäft. Wenn die Kosten der Wallet-Anbieter von den Händlern getragen werden sollen, führt das nicht zu einer effizienten Abwicklung von Transaktionen“, so Binnebößel. Statt einer Orientierung an marktüblichen Preisen der etablierten Verfahren fordert der HDE konkret transaktionsbasierte Gebühren von maximal vier Cent statt prozentualer Entgelte. „Der öffentliche digitale Euro unterscheidet sich von privaten Zahlungsmethoden dadurch, dass er mit einer obligatorischen Akzeptanz einhergeht und für die ausstellenden Banken kein Kreditrisiko besteht. Das muss sich auch in den Kosten widerspiegeln“, fordert Binnebößel.

Zudem müssten praxisgerechte Haltegrenzen für Händler eingeführt werden, um Buchungskosten zu vermeiden und B2B-Zahlungen zu ermöglichen. Eine generelle Akzeptanzpflicht lehnt der HDE daher entschieden ab, solange die Kostenstruktur nicht effizient gestaltet ist.

„Bei richtiger Ausgestaltung könnte der digitale Euro zu einem Erfolgsmodell werden, das Effizienz und Innovation fördert“, betont Binnebößel. „Europa kann es sich nicht leisten, diese Chance zu verspielen. Die Entscheidungen der kommenden Monate werden darüber bestimmen, ob der digitale Euro seine transformative Kraft entfalten kann oder als kostenintensives Zwangssystem scheitert“, so Binnebößel.

Die Supreme Women & Men München hat in dieser Saison ein deutliches Signal in den Markt gesendet: volle Flächen, hochmotivierte Einkäufer und spürbar mehr Orderaktivität – trotz eines weiterhin herausfordernden Handelsumfelds. Besonders der Samstag, 7. Februar 2026, entwickelte sich zum stärksten Messetag seit langem.

Viele Einkäufer nutzten die Plattform erstmals bewusst auch am Samstag – mit bemerkenswertem Effekt. Eine Einkäuferin bringt es auf den Punkt: „Ich war das erste Mal an einem Samstag hier und konnte ohne feste Termine in viele Stände gehen und direkt Orders schreiben.“ Diese Flexibilität erwies sich als echter Wachstumstreiber, sowohl für Aussteller als auch für die Plattform insgesamt.

„Durch diese Offenheit und Flexibilität konnten unsere Aussteller gezielt Neukunden gewinnen und wir sehen gleichzeitig eine klare Rückgewinnung ehemaliger Einkäufer, die früher bereits bei uns waren und nun bewusst zurückgekehrt sind,“ sagt Aline Müller-Schade, CEO der Supreme Group.

Rückkehr bekannter Gesichter & neue Dynamik
Auffällig war in dieser Saison die verstärkte Präsenz von Haupteinkäufern aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. Insgesamt verzeichnete die Supreme Women & Men München einen klaren Besucherzuwachs im Vergleich zur Wintersaison 2025, verbunden mit einer hohen Entscheidungsfreude auf der Fläche.
Trotz angespannter Marktlage zeigten sich Einkäufer ausgesprochen positiv gestimmt. Der Tenor: Die Kollektionen sind hochwertiger geworden, sowohl in Materialität als auch in Design und Positionierung. Die Auswahl wurde als klar kuratiert, relevant und marktnah wahrgenommen.
 
Erfolgreiche Newcomer & starke Markenperformance
Besonders erfolgreich präsentierte sich The Mercer N.Y., das in Düsseldorf und München erstmals auf der Supreme vertreten war. Das Label konnte in München zweistellige Neukundenzuwächse verbuchen, ein starkes Zeichen für die Qualität der Buyer-Struktur vor Ort.
Auch neue Aussteller bestätigten die besondere Atmosphäre der Münchner Plattform. Elfie-Selfie, erstmals in München vertreten, zeigte sich begeistert: „Die Supreme Women & Men München war für uns eine der schönsten und bestorganisierten Messen, die wir je gebucht haben. Wir haben großartige neue Kunden gewonnen und außergewöhnlich positives Feedback erhalten,“ so Ewa Opoka von Elfie-Selfie (Schweiz).

Hochwertige internationale Labels als klares Statement
Ein starkes Qualitätsversprechen setzten zudem die hochwertigen italienischen und internationalen Marken, kuratiert von Michael Schulz. Neben etablierten Namen wie PINKO, PATRIZIA PEPE, TWINSET, ELEH, ELISABETTA FRANCHI und P.A.R.O.S.H. präsentierten sich weitere starke Positionen wie Allude, Bruno Manetti, Mazoni 24, CPL, Susanne Bommer, Gitta Banko, The Kooples, NARLI sowie Mabrun.
Sie unterstrichen einmal mehr den Anspruch der Supreme Women & Men München, internationale Relevanz mit regionaler Nähe zu verbinden.

Der bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung begrüßt grundsätzlich die Zielrichtung der neuen Maßnahmen der Europäischen Kommission zur Vermeidung der Vernichtung unverkaufter Textilien.

Gleichzeitig warnt der Recyclingverband davor, dass weitreichende Ausnahmeregelungen das geplante Vernichtungsverbot erheblich abschwächen könnten.

Durch die Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte (ESPR) wurde ein grundsätzliches Vernichtungsverbot unverkaufter Bekleidung, Accessoires und Schuhe festgelegt. Aus gutem Grund, denn der Handlungsbedarf ist erheblich. Schätzungen zufolge werden in Europa jährlich vier bis neun Prozent der unverkauften Textilien vernichtet, bevor sie überhaupt genutzt wurden. Dadurch entstehen rund 5,6 Millionen Tonnen CO₂-Emissionen pro Jahr.

Die Europäische Kommission hat am 9. Februar jedoch neue ergänzende Vorschriften verabschiedet. Diese legen Ausnahmen vom Vernichtungsverbot unverkaufter Bekleidung, Accessoires und Schuhe fest. Zudem werden Unternehmen verpflichtet offenzulegen, welche Mengen unverkaufter Konsumgüter als Abfall entsorgt werden. Ziel der Maßnahmen ist es, Abfälle zu vermeiden, Umweltschäden zu reduzieren und nachhaltige Geschäftsmodelle zu fördern.

Der bvse sieht in diesen Ausnahmen jedoch erhebliche Risiken. „Die Ausnahmetatbestände des delegierten Rechtsakts sind sehr weit gefasst und könnten das eigentliche Vernichtungsverbot faktisch unterlaufen“, kritisiert bvse-Rechtsreferentin Rechtsanwältin Xandra Hennemann. Insbesondere Ausnahmen aus technischen Gründen oder bei bestimmten Produktmerkmalen eröffnen die Möglichkeit, weiterhin große Mengen neuwertiger Textilien aus dem Kreislauf auszuschleusen und der Verbrennung zuzuführen.

Nach Auffassung des bvse steht die Regelung teilweise im Widerspruch zu den Grundprinzipien der europäischen Abfallhierarchie. „Wer die Abfallhierarchie ernst nimmt, darf die vermeintlich technische Unmöglichkeit, Etiketten oder Logos aus Textilien zu entfernen, nicht als Vorwand für die Vernichtung nutzen. Hersteller sind vielmehr gefordert, Etiketten und Logos im Sinne der Ökodesign-Vorgaben so anzubringen, dass sie problemlos entfernt werden können und unverkaufte Ware der Wieder- beziehungsweise Weiterverwendung zur Verfügung gestellt werden kann“, betont Hennemann.

Der Recyclingverband fordert daher eine konsequentere Ausrichtung der Regelungen auf echte Kreislaufwirtschaft. Dazu gehören aus Sicht des bvse verbindliche Anforderungen an ein reparatur- und wiederverwendungsfreundliches Produktdesign sowie eine engere Auslegung möglicher Ausnahmen vom Vernichtungsverbot.

Hintergrund der neuen EU-Vorgaben ist ein wachsendes Problem in mehreren Mitgliedstaaten. Allein in Frankreich werden jährlich Produkte im Wert von rund 630 Millionen Euro vernichtet. Auch in Deutschland werden weiterhin Millionen zurückgesandter Artikel entsorgt. Die ESPR soll dazu beitragen, Produkte langlebiger, wiederverwendbarer und recycelbarer zu gestalten sowie die Kreislaufwirtschaft in Europa zu stärken.

Die Marke Levi’s® startet mit „Behind Every Original“ eine neue, globale Kampagne, die jene Menschen feiert, die Kultur vorantreiben – mit einem augenzwinkernden Perspektivwechsel. Premiere feiert die Kampagne während des Super Bowl mit dem Anthem-Film „Backstory“, inszeniert von Regisseurin Kim Gehrig. Der Film spielt bewusst mit Erwartungen, indem er sowohl weltbekannte Persönlichkeiten als auch Alltagsfiguren ausschließlich von hinten zeigt und ihnen Raum gibt, ihre prägende Levi’s® Geschichte zu erzählen.

Warum diese Perspektive? Weil sie die ikonischste Sicht auf eine Levi’s® Jeans ist. Die Arcuate-Naht, die Silhouette und das Red Tab™ stehen seit jeher für Originalität. Seit über 150 Jahren sind Levi’s® Jeans die Uniform kultureller Wegbereiterinnen und Wegbereiter, die abseits ausgetretener Pfade Neues schaffen – in Musik, Sport, Mode und Kunst. Sie begleiteten Bewegungen und Momente, die Kultur geprägt und die Welt verändert haben, getragen von Menschen, die Fortschritt gestalten.

Der Film „Backstory“ zeigt unter anderem die Grammy-prämierte Künstlerin Doechii, von Top Dawg Entertainment, den globalen Superstar ROSÉ, den amtierenden NBA-MVP und Champion Shai Gilgeous-Alexander, den Grammy- und Academy-Award-prämierten sowie Emmy-nominierten Filmemacher, Künstler und DJ Questlove, das Model und die kulturelle Stimme Stefanie Giesinger, sowie die Disney-Pixar-Figur Woody aus „Toy Story“. Jede Einstellung zelebriert die Rückansicht in all ihrer denimgeprägten Ausdruckskraft – beim Gehen, Tanzen, Bewegen und Leben in Levi’s®. Der Film fängt die unverwechselbare Ausstrahlung jener ein, die das Kommende gestalten, und ehrt zugleich Ikonen früherer Generationen – von der mühelosen Coolness der „Faith“-Ära von George Michael bis zu einer modernen Neuinterpretation des legendären „Born in the U.S.A.“-Albumcovers. Verwurzelt in realen kulturellen Momenten, die Levi’s® authentisch begleitet hat, spannt die Geschichte einen generationsübergreifenden Bogen und lädt dazu ein, sich selbst in der Marke wiederzufinden.

James Browns „Get Up Offa That Thing“ verleiht dem Soundtrack des Films Energie und Lebensfreude und wird – mit einem augenzwinkernden Bezug auf denimgekleidete Rückansichten – zur Hymne für Macherinnen und Macher des Wandels.

Gedreht wurde an sechs Tagen in Los Angeles, Oklahoma City und London. Besonderer Fokus lag auf authentischem Casting: echte Cowboys, Bauarbeiter, Kletterer und junge Menschen. Zudem arbeitete das Team mit Doechiis Choreografen Robbie Blue zusammen, um die markanten Tanzsequenzen zu entwickeln, die den Spot abschließen.

Nach dem Super Bowl stellt „Behind Every Original“ die Protagonistinnen und Protagonisten in kurzen Reveal-Filmen vor: prägnante sechssekündige Clips, die jeweils eine Ikone in den Fokus rücken und den Blick bewusst auf Bewegung und Selbstausdruck lenken – nicht auf Bekanntheit.

Die Kampagne wird über Social Media, digitale Kanäle, den stationären Handel sowie Out-of-Home-Formate ausgespielt und ist Teil einer umfassenden globalen Erzählung, die im Laufe des Jahres weitere persönliche Hintergründe der Originals beleuchtet – stets verankert in ikonischen Levi’s® Produkten. Die Fotografie zeigt die Beteiligten in unverfälschten Behind-the-Scenes-Momenten beim Anziehen ihrer Levi’s® Denim-Styles und beim Hinaustreten in die Welt – eine visuelle Parallele zu den individuellen Wegen und Geschichten, die jedes Original prägen.

Konzipiert wurde die Kampagne in kreativer Partnerschaft mit TBWA\Chiat\Day LA.
Levi’s® Denim steht im Zentrum der Kampagne. Von klassischen Cowboys über Musikvideo-Ikonen der 1980er-Jahre bis hin zu zeitgenössischen Looks spannt das Styling den gesamten Bogen der Markengeschichte. Doechii trägt Low Slim Boot Jeans, ROSÉ Loose Boot Jeans mit Relaxed Fit Trucker. Shai Gilgeous-Alexander ist in 578® Baggy Jeans und Relaxed Fit Trucker zu sehen, Questlove in 505 Regular Fit Jeans. Stefanie Giesinger komplettiert das Ensemble in Ribcage Slim Jeans und einem Super Soft Longsleeve Polo.

Die Vielfalt an Schnitten und Epochen erinnert daran, dass die Marke Levi’s® seit über einem Jahrhundert Teil großer wie kleiner Lebensmomente ist. Die Denim-Styles wurden individuell auf die authentischen Persönlichkeiten der Originals zugeschnitten; einige maßgefertigte Stücke entstanden exklusiv für die Markenbotschafter, darunter eine individuelle Jeansjacke für Questlove und Denim-Handschuhe für Shai Gilgeous-Alexander.