Aus der Branche

Mit der Textilfabrik 7.0 (T7) startet im Monforts-Quartier in Mönchengladbach ein zukunftsweisendes Transformationsprojekt für die deutsche Textil- und Bekleidungsindustrie. Ziel ist es, eine CO₂-neutrale, zirkuläre und zugleich wirtschaftlich tragfähige Textilproduktion in Deutschland anwendungsnah weiterzuentwickeln und umzusetzen. Der offizielle Kick-off findet am 19. März im Rahmen des „Thementisch Textil“ statt und richtet sich insbesondere an Unternehmen entlang der textilen Wertschöpfungskette.
 
Die Mode- und Textilindustrie verursacht weltweit rund zehn Prozent der CO₂-Emissionen – mehr als internationale Luftfahrt und Schifffahrt zusammen. Gleichzeitig stehen Unternehmen in Deutschland unter erheblichem Wettbewerbsdruck. Die Textilfabrik 7.0 setzt hier an: Sie verbindet Forschung, Industrie und regionale Akteure, um innovative Technologien und Produktionsprozesse praxisnah zu erproben und schneller in die Anwendung zu bringen. Ziel ist es, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit konsequent zusammenzudenken und eine lokal verankerte, klimafreundliche Produktion zu ermöglichen.
 
Im Zentrum der T7 stehen vier Kernmodule: On-Demand-Fertigung, MicroFactory Engineering, Digital Textiles und Biosphere. In einem funktionsfähigen Textil-Reallabor werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette neue Technologien entwickelt, getestet und optimiert. Dabei kommen unter anderem Robotik, digitale Prozessketten und biotechnologische Verfahren zum Einsatz, um Kreislaufwirtschaft in der Praxis umzusetzen und Ressourcen effizienter zu nutzen.
 
Unternehmen profitieren unmittelbar von dem praxisnahen Ansatz: Sie können sich als Pilotpartner beteiligen, eigene Anwendungsfälle einbringen und neue Produktionslösungen unter realen Bedingungen erproben. „Mit der Textilfabrik 7.0 schaffen wir eine Plattform, auf der Unternehmen gemeinsam mit Forschungseinrichtungen konkrete Lösungen für eine klimafreundliche Produktion voranzutreiben können. Unser Anspruch ist es, Innovationen schneller in die industrielle Anwendung zu bringen und so die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland nachhaltig zu stärken“, sagt Dr.-Ing. habil. Maike Rabe, Professorin für Textilveredlung und Ökologie, Leiterin des Forschungsinstituts Textil und Bekleidung an der Hochschule Niederrhein (HSNR). Rabe ist Projektleiterin der Textilfabrik 7.0 seitens der HSNR.
 
Die Textilfabrik 7.0 leistet einen wichtigen Beitrag zum Strukturwandel im Rheinischen Revier. Unter dem Leitmotiv „Von der Kohle zur KI“ entstehen neue Perspektiven für industrielle Wertschöpfung und qualifizierte Arbeitsplätze in der Region. 
 
T7 ist ein Gemeinschaftsprojekt des Forschungsinstituts für Textil und Bekleidung (FTB) der Hochschule Niederrhein, des Instituts für Textiltechnik (ITA) an der RWTH Aachen, des Verbandes der Nordwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie, des Verbandes der Rheinischen Textil- und Bekleidungsindustrie, mit der Textilakademie NRW sowie der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach.
 
Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) über die Förderrichtlinie zur Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten „STARK“, dem Land Nordrhein-Westfalen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie (MWIKE) des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß der Rahmenrichtlinie zur Umsetzung des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG) Nordrhein-Westfahlen (RRL) sowie durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) gefördert.

Der BTE Handelsverband Textil Schuhe Lederwaren appelliert an die Bundesregierung und die EU, umgehend wirksame und konsequente Maßnahmen gegen den massenhaften Import schadstoffbelasteter Billigware über asiatische Onlineplattformen wie Temu und Shein zu ergreifen.
 
Der stationäre Modehandel steht infolge anhaltender Konsumzurückhaltung, dauerhaft hoher Energiepreise und einer stetig wachsenden Bürokratielast bereits unter erheblichem Druck. Hinzu treten zunehmende Wettbewerbsverzerrungen durch Onlineplattformen aus Drittstaaten, die sich systematisch und folglich ganz bewusst der Einhaltung europäischer Produkt-, Umwelt- und Verbraucherschutzstandards entziehen. Der regelkonform arbeitende Handel bleibe damit schutzlos zurück und werde faktisch von Politik und Aufsichtsbehörden im Stich gelassen.
 
Zahlreiche Untersuchungen und Recherchen belegten fortlaufend, dass über Plattformen wie Temu und Shein Textilien, Schuhe und Accessoires mit erhöhten Konzentrationen gesundheitsgefährdender Chemikalien innerhalb der EU in Verkehr gebracht werden. Aktuelle Untersuchungen des Bremer Umweltinstituts zeigen, dass 25 von 31 geprüften textilen Produkten die Grenzwerte der EU-Chemikalienverordnung REACH überschritten. Bereits 2025 hatte die Stiftung Warentest auf mangelhafte Produkte hingewiesen, die nicht den geltenden EU-Standards entsprechen.
 
„Es ist eine Farce, wenn Plattformen wiederholt Lippenbekenntnisse zur Einhaltung europäischer Produktstandards abgeben, während gleichzeitig erhebliche systematische Verstöße festgestellt werden“, äußert BTE-Präsident Mark Rauschen. Denn trotz wiederholter öffentlicher Kritik reagieren Onlineplattformen wie Temu und Shein erst nach dem Aufdecken erheblicher Produktmängel und unter öffentlichem Druck. „Dies ist ein Zustand, der nicht länger hingenommen werden kann – die Grenze ist überschritten und es stellt sich die Frage, wie oft solche Zusagen noch folgenlos bleiben sollen“, so Rauschen.
 
Die von den Plattformen mitunter angeführten Hinweise, beanstandete Produkte weltweit von ihren Verkaufsportalen entfernt zu haben, sowie die vermeintlichen Zusicherungen einer Stärkung der Mechanismen zur Durchsetzung von EU-Produktstandards bleiben aus Sicht des BTE völlig wirkungslos. „Ein Geschäftsmodell, das ausschließlich nach öffentlichem Druck reagiert, kann keinen verlässlichen Verbraucher-, Gesundheits- sowie Umweltschutz – entsprechend den hohen EU-Standards – gewährleisten.“
 
Vor diesem Hintergrund begrüßt der BTE, dass die Europäische Kommission nach dem Skandal um rechtswidrige Produkte auf der Plattform Shein Konsequenzen gezogen hat. „Mit der Einleitung eines Verfahrens auf Grundlage des Digital Services Act wird das notwendige Signal gesetzt. Gleichwohl handelt es sich dabei nicht um einen Selbstläufer“, so Rauschen. Aus Sicht des BTE sind nun konsequente Kontrollen bei der Einfuhr von Waren auf den EU Markt und damit eine deutlich stärkere Marktüberwachung sowie die Schließung bestehender Regulierungs  und Vollzugslücken sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene zwingend erforderlich. Vor diesem Hintergrund setzte sich der BTE bereits für die frühzeitige Abschaffung der 150-Euro-Zollfreigrenze ein und fordert nun eine schnelle und konsequente Umsetzung ohne Ausnahmen. 
 
Unabdingbar sei ein echtes Level Playing Field für alle Marktteilnehmer. Die Geschäftspraktiken einzelner Plattformen wirken sich im gleichen Maße auf Handel, Hersteller und weitere Wirtschaftsakteure aus, wie vor allem der Handelsverband Deutschland (HDE) in den letzten Monaten deutlich machte. HDE-Präsident Alexander von Preen hat wiederholt betont, dass fairer Wettbewerb nur dann möglich sei, wenn Anbieter wie Temu und Shein bei Verstößen gegen europäische Gesetze konsequent zur Rechenschaft gezogen werden. Aus Sicht des BTE sind folglich Berlin und Brüssel nun am Zug, Handel und Verbraucher endlich zu schützen.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) unterstützt die Forderung der EU-Kommission, die Stromsteuer für alle auf das zulässige Minimum abzusenken.

„Die Kosten müssen runter. Da ist der Bereich Energie auch im Einzelhandel in den letzten Jahren einfach zu teuer geworden. Es ist allerhöchste Zeit, dass die Bundesregierung ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag endlich einlöst und die Stromsteuer für alle senkt. Das darf kein Privileg für einige Wirtschaftszweige bleiben. Die EU-Kommission hat verstanden, dass hohe Strom- und Energiepreise Kaufkraft und Wachstum unmittelbar belasten.  Jetzt muss die Bundesregierung rasch entsprechend handeln“, so HDE-Präsident Alexander von Preen.

Der HDE setzt sich seit Jahren für eine Stromsteuersenkung für Privatverbraucher und alle Unternehmen ein. „Für die Handelsunternehmen wäre das in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein doppelt positiver Impuls. Sinkt die Stromsteuer, sinken die Kosten in den Unternehmen und bei den Verbrauchern. Dadurch bleibt den Menschen mehr Geld für den Konsum, was unmittelbar für dringend notwendige Wachstumsimpulse sorgt“, so von Preen weiter.

Als Wirtschafts- und Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie gratuliert Südwesttextil Cem Özdemir und Bündnis 90/Die Grünen zum Erfolg bei der Landtagswahl am letzten Sonntag. Das Ergebnis bewertet Hauptgeschäftsführerin Edina Brenner: „Positiv ist die deutlich höhere Wahlbeteiligung und, dass sich GRÜNE und CDU insgesamt die Mehrheit gesichert haben. Trotzdem liegt auf der Hand, dass sich in diesem Superwahljahr daraus auch Diskussionsbedarf für die Parteien im Bund ergibt. Sowohl die künftige Landes-, wie auch die aktuelle Bundesregierung wissen, dass wir von der versprochenen Wirtschaftswende noch weit entfernt sind, ebenso wie von einer ambitionierten Reformagenda. Wir erwarten, dass die in den letzten Jahren insgesamt konstruktive Zusammenarbeit von GRÜNEN und CDU schnellstmöglich in Koalitionsverhandlungen fortgesetzt wird, die sich auf das Wesentliche konzentrieren.“ 

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlich herausfordernden Zeiten hat Südwesttextil unter dem Leitmotiv „Struktur zeigen – für einen Standort, der zusammenhält“ fünf zentrale landespolitische Handlungsfelder und dazugehörige Forderungen formuliert. Ein entschiedenes Handeln für die Wirtschaft steht dabei ebenso auf der Agenda wie ein deutlich ambitionierterer Abbau von Bürokratie, für den sich die zukünftige Landesregierung ebenfalls in Berlin und Brüssel einsetzen muss. Denn die Textil- und Bekleidungsindustrie blickt auf ein schwieriges Jahr 2025 zurück. Auch wenn sich spezialisierte Segmente wie technische Textilien oder Wäsche vergleichsweise gut behaupten konnten, zeigen die Zahlen einen gravierenden Strukturwandel. Die Textilindustrie verzeichnete 2025 einen Beschäftigungsrückgang von 6,6 Prozent. Der Umsatz sank um 3,5 Prozent. 

Hauptgeschäftsführerin Edina Brenner fasst zusammen: „Vom Wahlergebnis kann kein ‚Weiter so‘ ausgehen – wir brauchen mehr als ein wohlwollendes Management des Status Quo, damit wir industrielle Wertschöpfung und Wohlstand in Baden-Württemberg sichern können. Der Koalitionsvertrag muss ambitioniert, hart in der Sache und verantwortungsvoll verhandelt werden.“

Der Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie e.V. (BSI) und der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) bündeln ihre Kompetenzen in einer strategischen Partnerschaft. Ziel ist es, zentrale Themen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Produktion und Beschaffung bis hin zum digitalen Vertrieb – gemeinsam voranzubringen und politisch wie kommunikativ stärker zu positionieren. 
 
Der Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie e.V. (BSI) ist der 1910 gegründete Unternehmensverband der deutschen Sportartikelhersteller, -großhändler und -Importeure. Ihm gehören rund 170 führende meist mittelständisch geprägte Firmen mit 220 Marken an; unter ihnen internationale Marktführer verschiedener Branchen. Die im BSI organisierten Unternehmen erwirtschaften einen Jahresumsatz von ca. 35 Milliarden Euro.

Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) ist die Branchenvereinigung der Interaktiven Händler (d.h. der Online- und Versandhändler). Neben den Versendern sind dem bevh auch namhafte Dienstleister angeschlossen. Nach Fusionen mit dem Bundesverband Lebensmittel-Onlinehandel und dem Bundesverband der Deutschen Versandbuchhändler, repräsentiert der bevh die kleinen und großen Player und rund 90 Prozent des Umsatzes der Branche im Endkundengeschäft.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen die politische Interessenvertretung und Networking-Aktivitäten wie Messen und Branchenevents. Auch in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stimmen sich beide Verbände künftig enger ab, um relevante Themen koordiniert zu platzieren. Zudem prüfen BSI und bevh, inwieweit Marktdaten, Studien und Services gemeinsam erarbeitet und veröffentlicht werden können.  
 
Seitens des BSI wird die Partnerschaft als wichtiger strategischer Schritt bewertet. BSI-Geschäftsführer Stefan Rosenkranz erklärt: „Die Verbindung von Industriekompetenz und digitaler Marktexpertise eröffnet neue Perspektiven für unsere Mitgliedsunternehmen. Die engere Abstimmung schafft eine solide Basis, um die Interessen der Sportartikelbranche in einem zunehmend digitalisierten Umfeld wirkungsvoll zu vertreten.“  
 
„Unsere Verbände rücken näher zusammen, um die Stärken des jeweils anderen besser kennen- und nutzen zu lernen. Der Fokus des bevh im digitalen Endkundengeschäft ist wichtig für Sportartikelhersteller, die digitale Kanäle für direkte Verkaufs- und Markenerlebnisse mit ihren Händlern und Kunden aufbauen. Der BSI und seine Mitgliedsunternehmen haben ihren Schwerpunkt in den Produktions- und Einkaufs-Prozessen. Die Ergänzung von beidem schafft eine starke Wissens- und Politikplattform, die den E-Commerce in seiner Gesamtheit betrachtet“, freut sich bevh-Hauptgeschäftsführer Christoph Wenk-Fischer.  
 
So stärken beide Verbände ihre Rolle als Impulsgeber für wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen im Sport- und E-Commerce-Sektor. 

Die Lenzing Gruppe, Anbieterin von regenerierten Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, hat in Brüssel ein hochrangiges Roundtable‑Gespräch ausgerichtet, um zu erörtern, wie biobasierte Materialien Europas wirtschaftliche Sicherheit stärken und den Übergang in eine fossilfreie Zukunft beschleunigen können. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit Euractiv organisiert und brachte Vertreter:innen der Europäischen Kommission, der britischen Mission bei der EU, der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft und der Industrie zusammen. 
 
Zu den Sprecher:innen zählten Aurel Ciobanu‑Dordea, Director for Competitive Circular Economy & Clean Industrial Policy at the European Commission’s DG Environment, Dr. Daniel Bradley, Deputy Counsellor & Head of Climate and Environment der UK Mission to the EU, sowie Patricia A. Sargeant, Executive Vice President Nonwovens Commercial der Lenzing Gruppe. 
 
Zentrales Thema war das Potenzial cellulosischer Fasern als vollständig biobasierte, biologisch abbaubare Alternativen in Vliesstoffanwendungen wie Feuchttüchern. Obwohl Europa die industrielle Basis für die Skalierung habe, bremsten regulatorische und Kosten‑Asymmetrien die Wettbewerbsfähigkeit. Als entscheidend nannte Lenzing klare, kohärente politische Signale – inklusive möglicher Updates der Single Use Plastics Directive (SUPD) – für Investitionssicherheit und Markthochlauf. 
 
„Biobasierte Materialien sind keine Zukunftsvision, sondern heute eine skalierbare Realität. Als integrierter Hersteller für cellulosische Fasern mit starken europäischen Wurzeln stärkt Lenzing die industrielle Resilienz und beschleunigt den Ausstieg aus fossilbasierten, synthetischen Fasern“, sagt Georg Kasperkovitz, Vorstandsmitglied der Lenzing Gruppe. 
 
Lenzing unterstrich, dass Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz sich gegenseitig verstärken: Die Spezialfasern aus erneuerbarem Holz weisen niedrigere Treibhausgasemissionen als generische Alternativen auf, sind zertifiziert biologisch abbaubar und kompostierbar, und die Klimaziele sind SBTi‑validiert und am 1,5‑Grad‑Pfad ausgerichtet. 
 
„Europäische Produktionskapazitäten sind zentral für Lieferkettenresilienz und strategische Autonomie. Lenzing betreibt integrierte Zellstoff‑ und Faserstandorte in Österreich, Tschechien und dem Vereinigten Königreich; europäische F&E stärkt Arbeitsplätze, Innovation und Know‑how. Zellulosefasern spielen eine entscheidende Rolle in Einwegprodukten für Hygiene-, Medizin-, Textil- und Industrieanwendungen – was die Notwendigkeit unterstreicht, die heimischen Produktionskapazitäten zu stärken und Produkte so umzugestalten, dass sie biologisch abbaubare Materialien enthalten, die den Bedenken hinsichtlich SUPD und Mikroplastikverschmutzung Rechnung tragen“, betonte Patricia A. Sargeant. 

Die 38. Bremer Baumwolltagung 2026 bringt die Branche vom 25. bis 27. März im Bremer Parlament zusammen. In der Session „Baumwollproduktion und -regionen“ richtet sich der Blick auf innovative Anbauansätze, Strategien zur Anpassung an den Klimawandel, neue Technologien in der Ernte sowie nachhaltige Düngungskonzepte. Es wird aufgezeigt, wie unterschiedlich Regionen weltweit auf ähnliche strukturelle Herausforderungen reagieren und welche Lösungen heute den Weg in die Zukunft weisen.

Anbausysteme im Fokus
Angesichts begrenzter Wasserressourcen gewinnen alternative Baumwollanbausysteme an Bedeutung. Rebekah Ortiz-Pustejovsky vom Texas A&M Extension Service stellt eine aktuelle Studie aus einer der wichtigsten Baumwollregionen der USA vor. Untersucht wurde, wie sich unterschiedliche Anpflanzparameter auf Wachstum, Ertrag und Faserqualität auswirken.

Die Feldversuche fanden in Lamesa, Texas, mittels unterirdischer Tröpfchenbewässerung statt. Analysiert wurden Pflanzenwachstum, Kapselverteilung, Ertrag sowie Faserqualität (HVI, AFIS). Erste Ergebnisse aus zwei Versuchsjahren zeigen, dass Reihenabstand, Saatdichte und Sortenreife maßgeblich die Kapselverteilung und die Faserqualität beeinflussen. Die Studie liefert praxisnahe Impulse für ein effizientes Baumwollmanagement, besonders in semiariden Anbauregionen

Baumwolle im Wandel
Keshav Kranthi vom International Cotton Advisory Committee (ICAC) macht deutlich: Baumwolle ist weit mehr als nur eine Faser – sie ist Lebensgrundlage, Wirtschaftsfaktor und Schlüssel für nachhaltige Entwicklung. In seinem Vortrag stellt er ein Projekt in Kamerun vor, das gezielt daran arbeitet, Klimaresilienz, Biodiversität und Einkommenssicherheit für kleinbäuerliche Baumwollproduzenten zu stärken.

Das Projekt ist Teil des Innovationsfonds Landwirtschaft (i4Ag), wurde vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) initiiert und finanziert und wird von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH umgesetzt. Ziel ist es, neue Wege für einen widerstandsfähigen, nachhaltigen Baumwollanbau zu entwickeln und so Perspektiven für die Menschen vor Ort zu schaffen. 

Herausforderungen der Baumwollernte
Im dritten Vortrag der Session beschreibt Marinus van der Sluijs, Textile Technical Services, Australien, den Übergang von der manuellen zur mechanisierten Baumwollernte.

Noch immer wird weltweitein großer Teil der Baumwolle von Hand gepflückt. Doch dieses traditionelle Verfahren stößt zunehmend an seine Grenzen. Arbeitskräftemangel, steigende Kosten, begrenzte Effizienz und oftmals geringe Erträge setzen viele Anbauregionen unter Druck und verstärken den Wunsch nach mechanisierten Lösungen. Der Weg dorthin ist komplex– viele Initiativen verliefen bislang nur mit mäßigem Erfolg. Van der Sluijs beleuchtet frühere und aktuelle Ansätze, zieht Lehren aus bisherigen Erfahrungen und gibt praxisnahe Orientierung für Regionen, die den Schritt zur mechanisierten Baumwollernte wagen wollen. 

Biokohle im Baumwollanbau
Welche Rolle können biokohlebasierte Düngemittel für die Qualität von Baumwollfasern spielen? Dieser Frage geht die Doktorandin Olouwakemi Sabirath Carine Oyatola von der Universität Parakou in Benin in ihrem Vortrag nach. Die Nachwuchswissenschaftlerin forscht zu nachhaltigen Ansätzen im Baumwollanbau. Sie stellt die Ergebnisse einer Studie vor, die im Norden Benins durchgeführt wurde. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie unterschiedliche Kombinationen aus Biokohle sowie organischer und mineralischer Düngung die technologischen Eigenschaften von Baumwollfasern beeinflussen.

Die Resultate sind vielversprechend: Bestimmte biokohlebasierte Düngerkombinationen können sowohl die Faserlänge als auch die Faserfestigkeit verbessern, ohne andere Qualitätsparameter negativ zu beeinflussen. Besonders deutlich zeigen sich die positiven Effekte in den empfindlicheren unteren Kapselbereichen der Pflanze. Die Studie eröffnet damit neue Perspektiven – für höhere Faserqualität, nachhaltigere Anbausysteme und eine wirtschaftlich stärkere Baumwollwertschöpfungskette in Benin.

Gebr. Otto stellt auf der diesjährigen Techtextil seine Vielseitigkeit in den Mittelpunkt: Neben Spinnerei, Zwirnerei und Färberei, die traditionell mit feiner Baumwolle arbeiten, finden textile Weiterverarbeiter im Unternehmen auch einen kompetenten Entwicklungspartner für technische Speziallösungen: In der Herstellung von technischen Garnen, insbesondere aus Aramiden, hat die Dietenheimer Spinnerei mittlerweile ein Jahrzehnt Erfahrung. Neu ist ein Hygienebereich, in dem derzeit Zwirne für Medizin- und Hygieneprodukte hergestellt werden. In dieser Abteilung könnten in Zukunft auch textile Produkte für den Lebensmittelbereich entstehen. 

Zukunft hat bei Otto Tradition
Neben Baumwollgarnen und -zwirnen hat das Unternehmen im Laufe der Zeit weitere Produktbereiche erschlossen. Heute liegt ein Schwerpunkt auf technischen Garnen, insbesondere aus Aramiden und anderen flammhemmenden Fasern.

Die Verarbeitung dieser Fasern ist anspruchsvoll: Ihre extrem hohe Zugfestigkeit bei gleichzeitig geringer Elastizität erfordert ein sehr präzises Spinnverfahren, da bereits kleine Unregelmäßigkeiten im Streckwerk zu Faserbrüchen führen können. Aramidfasern sind steif und weisen eine geringere Faser-Faser-Reibung auf, was spezielle Anpassungen im Spinnprozess notwendig macht, um die gewünschte Garnfestigkeit zu erreichen. Die Garne kommen beispielsweise in flammhemmender Unterwäsche für Feuerwehrleute zum Einsatz.

Hygienebereich: Potenzial für Textilien für die Medizinprodukte- und Lebensmittelindustrie
Ganz im Sinne seiner Firmenphilosophie betreibt Gebr. Otto seit Anfang 2025 einen eigenen Hygienebereich. Unter streng kontrollierten Bedingungen entstehen hier derzeit Zwirne für Medizin- und Hygieneartikel. Das erfordert unter anderem eine eigenes Schädlingsmonitoring, Schutzausrüstung fürs Bedienpersonal sowie ein Umkleidebereich mit Schwarz-/weiß-Trennung. Ein Zugang zum Hygienebereich ist nur über Schleusen möglich.

Laufende Entwicklungen
Jüngst abgeschlossen hat Gebr. Otto die Entwicklung von „Eco Yarn“, ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Recycling-Atelier Augsburg des Instituts für Textiltechnik Augsburg (ITA) sowie der Technischen Hochschule Augsburg und den Industriepartnern Schwob und Weseta. 

Dem Projekt-Team ist es gelungen, ausgediente Mietwäsche in seine Fasern zu zerlegen, diese wiederaufzubereiten und in einer Mischung mit 70 Prozent Virgin-Baumwolle zu einem neuen Garn zu verspinnen.

Baumwolle bleibt das Flaggschiff 
Neben innovativen technischen Ansätzen bleibt Baumwolle der Dreh- und Angelpunkt bei Gebr. Otto. Seit Frühjahr 2025 hat die Spinnerei Baumwollgarne mit der Auszeichnung EUCOTTON im Programm. Die Fasern stammen aus Griechenland und Spanien und stehen für kurze, transparente Lieferketten innerhalb Europas.

Ein weiteres Beispiel für das Engagement in regionalen Wertschöpfungsketten ist das Projekt „Lokalstoffmacher“. „Oft wird angenommen, dass regionale Produkte automatisch teurer sind“, sagt Geschäftsführer Andreas Merkel. „Wenn man jedoch Transport, Zölle, Steuern und die höhere Planungssicherheit einbezieht, relativiert sich der Preisunterschied häufig deutlich.“ Die Projektpartner Edelweiss Jersey, die Textilveredlung Keller und Gebr. Otto können sich vorstellen, die Zusammenarbeit auf Garne jenseits der Baumwolle zu erweitern. 

Gebr. Otto arbeitet an einem Garn aus Bio-Baumwolle und nativem, in Deutschland angebautem Hanf. Der regional gewonnene Winterhanf wird von einem Projektpartner aufgeschlossen und anschließend mit Baumwolle oder TENCEL versponnen. Hanf benötigt im Anbau deutlich weniger Wasser als Baumwolle und gilt daher als besonders ressourcenschonend. Durch ein spezielles Aufschlussverfahren lassen sich die Fasern so aufbereiten, dass sie gemeinsam mit Baumwolle verarbeitet werden können.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) sieht die am 05.03.2026 von ver.di in den Tarifgebieten Rheinland-Pfalz und Saarland im Einzelhandel beschlossenen Forderungen als unverhältnismäßig an und befürchtet in der Folge den unnötigen, massenhaften Verlust von Arbeitsplätzen. Der Verband appelliert in diesen wirtschaftlich außerordentlich schwierigen Zeiten an das Verantwortungsbewusstsein der Gewerkschaft, der Branche keinen Schaden zuzufügen. Ver.di fordert bei einer Laufzeit von zwölf Monaten monatlich 225 Euro mehr Lohn und Gehalt für die Beschäftigten. Das entspräche beim Verkäufereckgehalt im Saarland einer prozentualen Tarifanhebung um sieben Prozent, in Rheinland-Pfalz um 7,2 Prozent. In den unteren Entgeltgruppen lägen die prozentualen Steigerungen sogar bei knapp zehn Prozent. Die Auszubildendenvergütungen sollen zudem um 150 Euro steigen. Dies entspräche im 1. Ausbildungsjahr dann prozentualen Steigerungen von mehr als 13 Prozent.

„Diese ver.di-Forderungen gehen in der aktuellen Situation leider an der Realität von vielen Einzelhandelsunternehmen vorbei. Bereits vor Ausbruch des akuten kriegerischen Konflikts im Iran, kämpften die Arbeitgeber im Einzelhandel mit seit Jahren stagnierenden Umsätzen sowie mit explodierenden Kosten – so beispielsweise in den Bereichen Energie, Wareneinkauf sowie Logistik und auch Personal. Diese Probleme werden sich wegen der aktuellen Konfliktlage auf unbestimmte Zeit eher noch verschlimmern. Hinzu kommen die stetig steigenden Sozialversicherungsbeiträge und die erdrückende Bürokratie- und Regulierungslast, die den Faktor Arbeit immer noch weiter verteuern. Der gesetzliche Mindestlohn steigt zudem zum 1. Januar 2027 auf 14,60 Euro brutto pro Stunde, dies entspricht einer Steigerung seit seiner Einführung im Jahr 2015 um dann rund 72 Prozent. In dieser schwierigen Situation für alle haben die Arbeitgeber im Einzelhandel aktuell leider kaum mehr Verteilungsspielraum übrig“, so der HDE-Tarifgeschäftsführer Steven Haarke.

Zudem hatte der letzte Tarifabschluss den Beschäftigten im Einzelhandel über die Laufzeit von 2023 bis 2025 bereits insgesamt 14 Prozent Gehaltserhöhung ermöglicht und damit nachweislich auch einen Reallohngewinn. Damit besteht kein wirklicher Nachholbedarf in der Branche. Haarke: „Wenn man die heutige Forderung von ver.di im Einzelhandel im Saarland und in Rheinland-Pfalz deutschlandweit umsetzen müsste, würde das bei den Unternehmen rund 3,3 Milliarden Euro zusätzlicher Kosten auslösen. Das wäre für die Branche finanziell nicht mehr tragbar.“ Die Auswirkungen zeigen sich bereits auf dem Arbeitsmarkt: Laut Bundesagentur für Arbeit hat der Einzelhandel seit 2022 rund 60.000 sozialversicherungspflichtige Stellen verloren. „Unsere oberste Priorität muss die Zukunftsfähigkeit der Branche sowie die Sicherung der Arbeitsplätze sein“, betont Haarke. Die geforderten Lohnsteigerungen seien in der aktuellen Dynamik schlicht nicht leistbar.

Flammschutztextilien stehen seit Jahren vor demselben Dilemma: je höher die Schutzwirkung, desto größer sind Einschränkungen bei Trageeigenschaften, Gewicht und Atmungsaktivität. Besonders bei Arbeits- und Schutzkleidung, die täglich über viele Stunden getragen wird, führt dies zu Akzeptanzproblemen beim Anwender. 

Mit pyroshell™ stellt die Textilcolor AG auf der Frankfurter Techtextil 2026 zum ersten Mal eine innovative Flammschutztechnologie vor. Der Schutz wird über eine graphitbasierte Funktionsschicht im Textilaufbau erzeugt. Der Schutzzeitraum vor der Entstehung von Verbrennungen wird verdoppelt und der Tragekomfort deutlich erhöht. Das Material, das keine toxischen Dämpfe freisetzt, eröffnet Textilherstellern völlig neue Möglichkeiten zur Gestaltung und Produktion von Schutz- und Funktionsbekleidung und hält 50 Industriewäschen stand.

Dünne Blähgraphit-Schicht bietet hohen Flammschutz
Die Anforderungen an moderne Schutztextilien steigen kontinuierlich. Neben gesetzlichen Vorgaben spielen Ergonomie, Atmungsaktivität und geringes Gewicht eine zentrale Rolle. Klassische Flammschutzlösungen beruhen häufig auf flammfesten Spezialfasern oder zusätzlichen chemischen Behandlungen, die Kleidung schwer, steif und wenig komfortabel machen. pyroshell™ bietet hohen Schutz, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen, und eignet sich daher für vielfältige Einsatzbereiche – von Polizei, Sicherheits- und Spezialeinheiten über Energieunternehmen bis hin zu Industriearbeitern in risikoreichen Umgebungen wie Öl-, Gas- oder Starkstromnetzen. 

Bestehende Brandschutzlösungen können bei Hitze schädliche Dämpfe freisetzen und im Alltag schwer, steif oder unbequem sein. Für Anwender entsteht dadurch ein Konflikt zwischen maximalem Brandschutz und Tragekomfort. Pyroshell™ soll diesen Zielkonflikt entschärfen. 

Es besteht aus einer flexiblen Blähgraphit-Schicht und einer nicht schmelzenden bzw. nicht brennbaren Trägerschicht mit sehr geringer Dicke, die als stabile Schutzbasis dient und als eigenständige Schicht zwischen den textilen Lagen integriert wird, ohne den Tragekomfort oder die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass es in einer Vielzahl von Stoffen, z. B. Polyamid, Polyester, Cordura-ähnlichen Geweben oder elastischen Textilien eingesetzt werden kann. Es ermöglicht ein geringeres Gesamtgewicht der Textilien und bietet zugleich mehr Designfreiheit. Im täglichen Gebrauch bleibt die Zwischenschicht inaktiv, sodass sich die Kleidung wie normale Arbeits- oder Outdoorbekleidung anfühlt. Erst bei Hitze- oder Flammeneinwirkung von über 180 °C wird sie aktiviert. Wird die äußere Textilschicht zerstört, kommt die pyroshell™-Schicht darunter zum Vorschein. Der enthaltene Blähgraphit expandiert innerhalb kürzester Zeit auf das 40- bis 60-fache seines ursprünglichen Volumens und bildet eine stabile Schutzbarriere, die Hitze und Flammen effektiv vom Körper fernhält. Ein Weiterbrennen und schmelzendes Abtropfen bis zur Hautoberfläche wird verhindert. 

Tests zeigten, dass pyroshell™ den doppelten Schutzzeitraum bis zum Auftreten von Verbrennungen im Vergleich zu herkömmlichen Materialien aufweist und damit einen deutlichen Sicherheitsgewinn für den Träger bietet. Als reaktive Sicherheitslösung bleibt der Schutz nahezu unsichtbar, ist jedoch permanent vorhanden und aktiviert sich, wenn er benötigt wird. Der Schutz bleibt nach 50 Industriewäschen noch zuverlässig erhalten. 

Maximaler Schutz mit Komfort und Bewegungsfreiheit
Ein wesentlicher Vorteil von pyroshell™ liegt in der Kombination aus hoher Schutzwirkung und angenehmen Tragegefühl. Das Material kommt ohne halogen- oder phosphorhaltige Chemikalien aus, sodass im Brandfall keine toxischen Ausdünstungen entstehen. Gleichzeitig bleibt das Textil leicht, flexibel und atmungsaktiv – ein entscheidender Faktor für die Akzeptanz beim täglichen Einsatz. Abhängig vom Textilaufbau bzw. der Materialkombination des Endproduktes erfüllt pyroshell™ die europäischen Normen für Schutzkleidung gegen Hitze, Flammen und thermische Risiken sowie die Anforderungen an begrenzte Flammausbreitung. Das Material eignet sich auch für den Schutz vor elektrischen Lichtbögen und damit für Anwendungen in Starkstromumgebungen. Darüber hinaus lassen sich weitere Schutzanforderungen wie elektrostatische Eigenschaften oder Chemikalienspritzschutz integrieren. pyroshell™ kann gezielt an unterschiedliche Einsatzbereiche angepasst und mit weiteren funktionalen Technologien kombiniert werden. Hersteller profitieren von hoher Designfreiheit und der Möglichkeit, Schutzlösungen auf Basis gängiger synthetischer Gewebe zu entwickeln. 

pyroshell™ ergänzt das auf der Messe präsentierte Markenportfolio: coolcolors reduziert die Aufheizung von Textilien bei Sonneneinstrahlung und verbessert so den Wärme- und UV-Schutz. Dry³ sorgt für eine besonders schnelle Trocknung und hohe Feuchtigkeitsregulierung, enerG nutzt eine titan-mineralische Matrix zur gezielten Reflexion der körpereigenen Ferninfrarotenergie und RepelPro bietet eine ökologische, PFC-freie Wasser- und Schmutzabweisung für wetterbeständige Textilien.