Aus der Branche

• Der Prüfdienstleister Hohenstein hat in Zusammenarbeit mit Partnern eine neue DIN SPEC 4868 geschaffen, die künftig als marktkonformer Standard das Kompressionsverhalten von Sportbekleidung definiert und überprüft.

Bislang gab es im boomenden Sport- und Freizeitsegment keinen einheitlichen Standard, mit dem sich deklarierte Eigenschaften von Kompressionstextilien transparent und nachvollziehbar überprüfen ließen. Bei Hohenstein ermöglicht die Prüfmethode nach DIN SPEC 4868 mit dem Kompressionsprüfgerät HOSYcan künftig eine objektive Vergleichbarkeit der Artikel und liefert relevante Performance-Daten im Hinblick auf die gewünschten Produkteigenschaften.

Florian Girmond als federführender Hohenstein Experte bei der Entwicklung des neuen Standards ist von den sich bietenden Möglichkeiten überzeugt: „Die mit HOSYcan ermittelten Daten können nicht nur für Qualitätssicherung und Wettbewerbsvergleich genutzt werden, sondern dienen auch als Basis für die Produktentwicklung wie z. B. hinsichtlich spezifischer Materialparameter.

Neben den in der DIN SPEC 4868 festgelegten Prüfszenarien kann HOSYcan aber auch für spezielle Anforderungen individualisiert werden und deckt über Kompressionsstulpen und -socken hinaus das gesamte Sortiment, wie z. B. Shirts, Wäsche und Hosen, bis hin zur Shapewear ab.“

• Auf Basis des aktuellen Stands der neuen 5-Jahresplanung ergibt sich Notwendigkeit einer Wertminderung

(Market Abuse Regulation N° 596/2014)
•    Wertminderungsbedarf in Höhe von 80-100 Mio. € im vierten Quartal 2020 im Geschäftsbereich CFM
•    Restrukturierungsprogramm beschlossen mit Einsparziel von über 100 Mio. € bis zum Jahr 2023
•    Prognose 2020 für Konzernumsatz und operatives Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen bestätigt
•    Prognose 2020 für Konzernergebnis reduziert auf minus 130-150 Mio. €

Im aktuellen Stand der 5-Jahresplanung, die sich derzeit in der Erstellung befindet, zeichnen sich bereits heute signifikante Abweichungen vor allem in den Marktsegmenten Automobil, Luftfahrt und Windenergie im Geschäftsbereich Composites – Fibers & Materials (CFM) ab. Die Entwicklung bei Automobil und Luftfahrt wird auch pandemiebedingt niedriger als im letzten 5-Jahresplan erwartet. Dagegen wächst das Geschäft mit der Windenergie deutlich stärker als antizipiert. Diese Veränderung im Produktmix führt zu einem niedrigeren mittelfristigen Ergebnis bei CFM im Vergleich zur alten 5-Jahresplanung. Aufgrund dieser Abweichungen zum letzten 5-Jahresplan wurde eine anlassbezogene Werthaltigkeitsüberprüfung durchgeführt. Daraus zeichnet sich ein nicht zahlungswirksamer Wertminderungsaufwand von 80-100 Mio. € ab, der im vierten Quartal 2020 gebucht wird.

Der Vorstand der SGL Carbon SE hat heute auch entschieden, ein Restrukturierungsprogramm umzusetzen, mit dem das Unternehmen Einsparungen in Höhe von mehr als 100 Mio. € bis zum Jahr 2023 (gegenüber dem Basisjahr 2019) avisiert. Diese Einsparungen setzen sich zusammen aus einem geplanten sozialverträglichen Personalabbau von über 500 Mitarbeitern und umfangreichen Sachkosteneinsparungen vor allem in den Bereichen Reisekosten, Beraterkosten sowie externe Dienstleistungen. Zur Umsetzung dieses Restrukturierungsprogramms werden insgesamt Kosten in Höhe von etwa 40 Mio. € erwartet. Etwas mehr als die Hälfte hiervon wird voraussichtlich im vierten Quartal 2020 aufwandswirksam gebucht, wogegen die dazugehörigen Auszahlungen im Wesentlichen erst im Jahr 2021 erwartet werden.

Damit wird eine teilweise Anpassung der Prognose für 2020 erforderlich. Die solide operative Entwicklung im dritten Quartal 2020 mit zwischen 220 bis 230 Mio. € im Konzernumsatz und zwischen 13 und 15 Mio. € im operativen Konzern-EBIT1 vor Sondereinflüssen (zuzüglich rund 9 Mio. positive Einmaleffekte) liegt im Rahmen der Einschätzung für das Gesamtjahr 2020. Allerdings dürfte sich das Konzernergebnis nun aufgrund der Rückstellungen für die Umsetzung des Restrukturierungsprogramms sowie der Wertminderung unter dem Vorjahresergebnis von minus 90 Mio. € und in etwa zwischen minus 130 und 150 Mio. € entwickeln (bisherige Prognose: Verbesserung auf einen negativen niedrigen zweistelligen Mio. €-Betrag).

Mit einer Liquidität von 167 Mio. € zum 30. September 2020 (gegenüber 137 Mio. € zum Jahresende 2019) und weiteren im vierten Quartal 2020 erwarteten Mittelzuflüssen aus erfolgreich umgesetzten Maßnahmen zur Generierung von zusätzlichen Finanzmitteln ist das Unternehmen solide aufgestellt. Damit ist die Liquidität mehr als ausreichend für die Ende 2020 geplante Kaufpreiszahlung für SGL Composites USA in Höhe von 62 Mio. USD sowie die erwarteten Auszahlungen für das Restrukturierungsprogramm vor allem im Geschäftsjahr 2021. Darüber hinaus besteht weiterhin Zugang zum syndizierten Kredit über 175 Mio. €, der unverändert nicht gezogen ist.

Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2020 wird wie geplant am 12. November 2020 veröffentlicht.

Weitere Details zum neuen 5-Jahresplan sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 werden zur Vorlage des Geschäftsberichts 2020 am 25. März 2021 veröffentlicht.

*Die Verwendung von Kennzahlen in dieser Mitteilung erfolgt analog der Definition im Geschäftsbericht 2019 und im Zwischenbericht zum 30. Juni 2020. Es gab gegenüber der ursprünglichen Prognose keine Veränderungen im Konsolidierungskreis bzw. Bilanzierungsmethode.

Penn Textile Solutions/Penn Italia - international company producing and developing innovative fabrics through warp and weft knitting technologies, Tessitura Colombo Antonio, famous for the processing of lace and ribbons dedicated to the world of corsetry, Elastici Besana specialized in the production of narrow elastic for corsetry and underwear, have been working together to expand the frontiers of sustainable manufacture practices and to offer an innovative collection, a new set of eco high tech innovations delivering a responsibility concept including also the end of life: ECONNECTION.

The responsible ECONNECTION collection, in which the words ECO and CONNECTION mixed to underline the importance of connect and come together for a sustainable project, features:

• 7 advanced knitted stretch fabrics by Penn Textile Solutions/Penn Italia,
• 3 precious laces by Tessitura Colombo Antonio
• 3 functional bands by Elastici Besana

The project opened up the door to new generation of ingredients such as:

• ROICA™ V550 made by leading fiber manufacturer Asahi Kasei, a premium sustainable stretch yarn that at the end of his life smartly breaks down without releasing harmful substances in the environment according to Hohenstein Environment Compatibility Certification and also boasting the Gold Level Material Health Certificate by Cradle-to-Cradle Product Innovation Institute** as it has been evaluated for impact on human and environmental health.
• Amni Soul Eco®, the world’s first biodegradable in anaerobic conditions polyamide 6.6 yarn that degrades in around 5 years* after disposing in landfill, developed by SOLVAY and produced and distributed in Italy by FULGAR.

• Wie überkritisches Kohlendioxid die elektrochemische Reduktion von CO2 beeinflusst

Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Industrie spielt die elektrochemische Reduktion von Kohlendioxid eine wichtige Rolle: Mit ihrer Hilfe lässt sich unter Einsatz erneuerbarer Energien CO2 in Brennstoffe oder Grundchemikalien umwandeln. Der Haken an der Sache: Bislang funktioniert diese Katalyse lediglich im Labor. Bei der Übertragung auf den industriellen Maßstab treten immer noch Schwierigkeiten auf – von der begrenzten Haltbarkeit der Katalysatorsysteme bis zur unerwünschten Entwicklung von Wasserstoff. Forschende der Ruhr-Universität Bochum, des Fritz-Haber-Instituts und des Fraunhofer UMSICHT haben sich auf die Suche nach Lösungen gemacht und dabei den Einfluss von überkritischem Kohlendioxid auf die elektrochemische Reduktion von CO2 untersucht.

Im Zentrum ihrer Überlegungen stand sogenanntes überkritisches Kohlendioxid. Kurz: scCO2. Dabei handelt es sich um Kohlenstoffdioxid in einem fluiden Zustand – sowohl über seiner kritischen Temperatur als auch über seinem kritischen Druck. »Jüngste Berichte haben gezeigt, dass die Entwicklung von Wasserstoff bei der elektrochemischen Reaktion signifikant unterdrückt werden kann, wenn aprotische Lösungsmittel mit wohldefiniertem Wassergehalt als Elektrolyt verwendet werden«, erläutert Ulf-Peter Apfel, Professor an der Ruhr-Universität Bochum und Wissenschaftler am Fraunhofer UMSICHT. »Da eine Erhöhung des CO2-Drucks zu einer höheren CO2-Konzentration in aprotischen Lösungsmitteln führt, schien die Verwendung von überkritischem Kohlendioxid als Lösungsmittel eine elegante Möglichkeit.«

In der Folge führten die Forschenden eine Vergleichsstudie durch: Sie beleuchteten die Katalyse sowohl unter normalen als auch unter überkritischen Bedingungen und setzten dabei auf kohlenstoffgeträgerte Kupferkatalysatoren als Benchmark-Systeme. »Wir konnten u.a. zeigen, dass die Verwendung von überkritischem Kohlendioxid zu einer Unterdrückung der Entwicklung von Wasserstoff und zur Bildung von Ameisensäure führt«, so Ulf-Peter Apfel. »Um die vorteilhaften Eigenschaften von scCO2 für die elektrochemische Reduktion von Kohlendioxid zu nutzen, wird sich die zukünftige Forschung auf die Untersuchung weiterer Katalysatoren für den Einsatz mit scCO2-Gemischen, alternativen Co-Lösungsmitteln und die Verbesserung der Elektrodenstabilität konzentrieren.«

Herr Lorch hat sich entschlossen, den Vorstand der Dr. Zwissler Holding AG zu verlassen und sich neuen Herausforderungen außerhalb der Gruppe zu stellen.

Dr. Zwissler Holding AG bedankt sich bei Marc W. Lorch für seine Tätigkeit als Sprecher des Vorstands und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.

• Kohlenstoff mit mehreren Leben

Geht es um die Zukunft der motorisierten Mobilität, reden alle vom Antrieb: Wie viel E-Auto, wie viel Verbrenner verträgt die Umwelt und braucht der Mensch? Zugleich stellen neue Antriebe erhöhte Anforderungen nicht nur an den Motor, sondern auch an dessen Gehäuse und die Karosse: Für solch anspruchsvolle Anwendungen kommen häufig Carbonfasern zum Einsatz. Wie der Antrieb der Zukunft, sollten auch die Werkstoffe am Fahrzeug umweltfreundlich sein. Deshalb ist Recycling von Carbonfasern gefragt. Lösungen dafür haben Institute der Zuse-Gemeinschaft entwickelt.

Carbonfasern, auch als Kohlenstofffasern oder verkürzt als Kohlefasern bekannt, bestehen fast vollständig aus reinem Kohlenstoff. Sehr energieaufwändig wird er bei 1.300 Grad Celsius aus dem Kunststoff Polyacrylnitril gewonnen. Die Vorteile der Carbonfasern: Sie haben kaum Eigengewicht, sind enorm bruchfest und stabil. Solche Eigenschaften benötigt man z.B. am Batteriekasten von E-Mobilen oder in Strukturbauteilen der Karosserie. So arbeitet das Sächsische Textilforschungsinstitut e.V. (STFI) aktuell gemeinsam mit Industriepartnern daran, statisch-mechanische Stärken der Carbonfasern mit Eigenschaften zur Schwingungsdämpfung zu verknüpfen, um die Gehäuse von E-Motoren im Auto zu verbessern. Angedacht ist in dem vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Projekt die Entwicklung sogenannter Hybridvliesstoffe, die neben der Carbonfaser als Verstärkung weitere Faserstoffe enthalten. „Wir wollen, die Vorteile unterschiedlicher Faserstoffe verbinden und so ein optimal auf die Anforderungen abgestimmtes Produkt entwickeln“, erläutert Marcel Hofmann, STFI-Abteilungsleiter Textiler Leichtbau.

Damit würden die Chemnitzer Forschenden bisherige Vliesstoff-Lösungen ergänzen. Sie blicken auf eine 15-jährige Geschichte in der Arbeit mit recycelten Carbonfasern zurück. Der globale Jahresbedarf der hochwertigen Fasern hat sich im vergangenen Jahrzehnt fast vervierfacht, laut Angaben der Industrievereinigung AVK auf zuletzt rd. 142.000 t. „Die steigende Nachfrage hat das Recycling immer stärker in den Fokus gerückt“, betont Hofmann. Carbonfaserabfälle sind ihm zufolge für etwa ein Zehntel bis ein Fünftel des Preises von Primärfasern erhältlich, müssen aber noch aufbereitet werden. Dreh- und Angelpunkt für den Forschungserfolg der recycelten Fasern sind konkurrenzfähige Anwendungen. Die hat das STFI nicht nur am Auto, sondern auch im Sport-Freizeitsektor sowie in der Medizintechnik gefunden, so in Komponenten für Computertomographen. "Während Metalle oder Glasfasern als potenzielle Konkurrenzprodukte Schatten werfen, stört Carbon die Bilddarstellung nicht und kann seine Vorteile voll ausspielen“, erläutert Hofmann.

Papier-Knowhow nutzen
Können recycelte Carbonfasern nochmals den Produktkreislauf durchlaufen, verbessert das ihre CO2-Bilanz deutlich. Zugleich gilt: Je kürzer die Carbonfasern, desto unattraktiver sind sie für die weitere Verwertung. Vor diesem Hintergrund entwickelten das Forschungsinstitut Cetex und die Papiertechnische Stiftung (PTS), beide Mitglieder der Zuse-Gemeinschaft, im Rahmen eines Forschungsvorhabens ein neues Verfahren, das bislang wenig geeignet erscheinende Recycling-Carbonfasern ein zweites Produktleben gibt. „Während klassische Textilverfahren die ohnehin sehr spröden Recycling-Carbonfasern in Faserlängen von mind. 80 mm trocken verarbeiten, beschäftigten wir uns mit einem Verfahren aus der Papierindustrie, welches die Materialien nass verarbeitet. Am Ende des Prozesses erhielten wir, stark vereinfacht gesprochen, eine flächige Matte aus recycelten Carbonfasern und Kunststofffasern“, erläutert Cetex-Projektingenieur Johannes Tietze das Verfahren, mit dem auch 40 mm kurze Carbonfasern zu attraktiven Zwischenprodukten recycelt werden können. Das danach in einem Heißpressprozess entstandene Erzeugnis dient als Grundmaterial für hochbelastbare Strukturbauteile. Zusätzlich wurden die mechanischen Eigenschaften der Halbzeuge durch die Kombination mit endlosfaserverstärkten Tapes verbessert. Das Recyclingprodukt soll, so die Erwartung der Forschenden, glasfaserverstärkten Kunststoffen, Konkurrenz machen, z.B. bei Anwendungen im Schienen- und Fahrzeugbau. Die Ergebnisse fließen nun in weiterführende Forschung und Entwicklung im Kooperationsnetzwerk Ressourcetex ein, einem geförderten Verbund von 18 Partnern aus Industrie und Wissenschaft.

Erfolgreiche Umsetzung in der Autoindustrie
Industriereife Lösungen für die Verwertung von Carbonfaser-Produktionsabfällen werden im Thüringischen Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung Rudolstadt (TITK) entwickelt. Mehrere dieser Entwicklungen wurden mit Partnern beim Unternehmen SGL Composites in Wackersdorf industriell umgesetzt. Die Aufbereitung der so genannten trockenen Abfälle, hauptsächlich aus Verschnittresten, erfolgt nach einem eigenen Verfahren. „Dabei führen wir die geöffneten Fasern verschiedenen Prozessen zur Vliesherstellung zu“, sagt die zuständige Abteilungsleiterin im TITK, Dr. Renate Lützkendorf. Neben den Entwicklungen für den Einsatz z.B. im BMW i3 in Dach oder Hintersitzschale wurden im TITK spezielle Vliesstoffe und Verfahren für die Herstellung von Sheet Molding Compounds (SMC) etabliert, das sind duroplastische Werkstoffe, die aus Reaktionsharzen und Verstärkungsfasern bestehen und zum Pressen von Faser-Kunststoff-Verbunden verwendet werden. Eingang fand dies z.B. in einem Bauteil für die C-Säule des 7er BMW. „In seinen Projekten setzt das TITK vor allem auf die Entwicklung leistungsfähigerer Prozesse und kombinierter Verfahren, um den Carbonfaser-Recyclingmaterialien auch von den Kosten her bessere Chancen in Leichtbauanwendungen einzuräumen“, betont Lützkendorf. So liege der Fokus gegenwärtig auf dem Einsatz von CF-Recyclingfasern in thermoplastischen Prozessen zur Platten- und Profilextrusion. „Ziel ist es, die Kombination von Kurz- und Endlosfaserverstärkung in einem einzigen, leistungsfähigen Prozess-Schritt zu realisieren.“

The textile industry, one of the major industrial sectors worldwide, is going through a significant revolution, with changes taking place in various sections of textile processing. Biotechnology and biomimicry, for example, are continuously playing an important role in redefining the influence of the textile industry on society, and so is progress made in auxiliary chemistry, with advances investigated and then applied in almost every section of textile processing.  The outcome is amazingly promising.

Modern, real science is inextricably intertwined with environmental consciousness and they are definitely not mutually exclusive.

At RUDOLF GROUP modern, real science means pushing R&D so to constantly explore new technology and innovations that help transform the textile and fashion industries. We work to reduce the overall dependency on traditional and virgin resources.  Getting textile manufacturers as well as brand and retailers on board is key to achieve real change. By 2030 we aim for a significant fraction of our products to be either sourced through paths alternative to the traditional petrochemicals, or by upcycling waste and/or byproducts from other industries.

“This is the kind of genuine, tangible, environmental consciousness that truly defines us and that entails that RUDOLF GROUP has a responsibility for the needs of society as a whole.” Said Alberto De Conti, Head of Rudolf Fashion Division “We have a maniacal attention to the environmental impact of our operations and products. We have truly embedded in ourselves the notion that “sustainability” is a key issue and critical to the long-term survival of our company and of society at large. “

The combination of modern, real science and environmental consciousness leads to what RUDOLF GROUP call aspirational chemistry something unique and something that positions us as shining example and guiding light throughout the industry. That is, in fact, BETTER CHEMISTRY.

Two are the innovations rooted in aspirational chemistry that RUDOLF HUB1922 presents. The first one is our WASHLESS technology and the second one is a brand new launch: LASER SMOOTHER, which supports laser technology and helps creating much better denim looks.

WASHLESS

HUB1922 WASHLESS, which can be applied to both denim and non-denim, is the simultaneous application of
-    proprietary fluorine-free DWR (Durable Water Resistance) based on biomimicry to repel dirt
-    anti-microbial, anti-bacteria and anti-viral, non-migrating chemistry to stop body odour.
The combination of the 2 translates into garments that don’t require to be washed as much.

Life cycle assessment studies on clothes, detergents and washing machines show that home laundering is always the most energy‐demanding period during these products' life cycle, even higher than production or transportation phases.

“WASHLESS aims at changing consumer habits in clothing maintenance to a more environmentally friendly direction and represents a change that is the most feasible and efficient. Making washing machines obsolete is impossible, but even though the technologies in clothes cleaning have improved greatly, the washing frequency has not been reduced. We own more and more clothing and wash it more frequently. This increased amount of washing counteracts the technological improvements in home laundry. “ said De Conti.

It is only by understanding the climate change impact associated with home laundering that product innovations and consumer education can be explored. Studies consistently show that a carbon dioxide reduction of 105 MT and electricity savings of 142 thousand GWh can be obtained by reducing home laundering, on average, by 1/3. This is roughly equivalent to removing 12% of the 140 M passenger cars in the US, or taking 23 coal power plants off the grid. In addition, more than 60% of water consumed while laundering (2,000 billion liters) can be reduced through these strategies.

LASER SMOOTHER

Laser denim is the current dominant technology available to the denim industry to create locally abraded areas, vintage effects, whiskers, patterns, patches, and even intentional holes and tears in a garment. Laser technology uses less water, harmful chemicals (such as potassium permanganate) and energy to create a wide variety of denim looks.

However, laser is not always able to produce the desired look, on the desired fabric, in the desired time. Therefore, chemical companies have been developing laser boosters that can be pre-applied to the garments in order to intensify the effect of the laser to mimic heavier bleaching applications. Unfortunately, laser boosters can create blurred images where the definition is lower and the overall image less natural.

The brand new RUDOLF HUB1922 LASER SMOOTHER is an all-in-one formulation, very easy to pre-apply to garments before laser burning and that return a very natural image which is very similar to the highly desirable hand scraping. Laser smoother can be applied by traditional exhaust or through nebulization and it dries at normal temperature in normal tumble driers.  Advantages of LASER PRIMER are:

•    Remarkable enhancement of the fabric’s characteristics (heightening of material)
•    Overall effect much more natural and similar to manual scraping (craftsmanship dimension)
•    Reduced required laser power to achieve the wanted effect (conspicuous energy saving)
•    A faster laser burning process (significant time saving, depending on the final effect)
•    Any other chemical spray is not required (environmental friendliness)
•    Reduced cost compared to other solution (financial viability)

• Technology webtalk on production and packaging technologies for respiratory protection masks

Frankfurt – The next VDMA technology webtalk on 29th October 2020 (2 pm - 4 pm CEST) will focus on production and packaging technologies for respiratory protection masks (FFP- and surgical masks).

The presenters and their topics at a glance:

Heiko Irlbacher, Schott& Meissner Maschinen- und Anlagenbau: “Our new mask production line for foldable masks - completely Made in Germany - is becoming your new key player to produce FFP1 and FFP2 face masks as well as N95 or KN95 standards."
Title of the presentation: “Sophisticated production line for FFP folding masks – Made in Germany”

Timo Kollmann: Hugo Beck Maschinenbau shows different styles and possibilities for packaging masks in film, singlewise or in stacks. Timo will present best practices and delivered machines as well as future concepts.
Title of the presentation: “How to pack respiratory masks in film”

Fabrice Ferretti, ANDRITZ Nonwoven and Textile: "Disposable face masks are now important more than ever. ANDRITZ Diatec has developed a fully automatic, high-speed production line for surgical and FFP disposable face masks. Production speed can reach up to 600 pcs per minute."
Title of the presentation: “Fully-automatic, high-speed-production lines for surgical and FFP masks” 

After the presentations, the three experts will be available to answer the participants' questions. Free registration is still possible.

Die Konsolidierung der Werke 2 und 3 am Standort Heldenfingen, der Umzug der Verwaltung an die-sen Standort sowie die gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Nachfrage nach technischen Textilien stellt die Dr. Zwissler Holding AG vor besondere Herausforderungen im Hinblick auf Prozessoptimierung, Effizienzsteigerung und Digitalisierung.

Aus diesem Grund hat der Aufsichtsrat der Dr. Zwissler Holding AG mit sofortiger Wirkung Frau Dr. Ulrike Neubauer zur Vorsitzenden des Vorstands der Dr. Zwissler Holding AG berufen.
Frau Dr. Neubauer, die im Vorstand bereits das Finanzressort verantwortet, hat über das eigentliche Finanzressort hinaus ihre Kompetenz in diesen Bereichen in verschiedenen beruflichen Stationen unter Beweis gestellt.

Dr. Zwissler Holding AG wünscht Frau Dr. Neubauer für Ihre zusätzlich zum Finanzressort übernommene Aufgabe viel Erfolg!

• The fruit of the collaboration between Ian Bery and Tonello lands in San Francisco

The Secret Garden was the subject of first project between Ian Berry and Tonello in 2017 exhibited in New York at the Children's Museum of the Art’s and now the installation also arrives at the Flower Mart in San Francisco, another fantastic location that will host the work in denim permanently.

A hanging trellis with flowers, leaves, vines, wisteria and chrysanthemums welcomes visitors, but it is no ordinary flora but a dense structure that blooms in blue, indigo blue. Each piece cut from jeans and denim.
Cascading high across the wide-paned windows as a floral curtain, this piece is a solemn and bold reminder of the industrial history of the United States. The denim from this piece was sourced from the last denim mill in the United States, Cone Denim’s, White Oak in Greensboro, North Carolina.

“Denim has been a medium for me over 15 years and one thing I love the most about it, is the history though time and its symbolism but also its origins. Representing the Flower Mart in the material famed in the city dating back to the 1870s and the official fabric of California will show that the great new building respects and embraces the city’s heritage.” Said Ian Berry

Ian Berry is currently exhibiting in the birth home of Levi in Bavaria starting a tour of his work that takes in many cities across the world.

“The democratic nature of this famed material is also a mark of this project’s preservation of blue-collared jobs and a bridge between the old and the new in this innovation. And of course, denim transcends all boundaries all over the world and ever since the 1800’s the Flower Mart has been ethnically diverse, and this history should be celebrated.” Conclude Ian Berry.

A trademark for Ian Berry as well as an exciting result of a sincere collaboration for Tonello, who has been working side by side with the artist for several years.

Today Tonello is the international benchmark for the garment-processing industry developing innovative equipment for the apparel industry. Not only, also known as the inspiring company, it boasts numerous projects and collaborations with international artists including Ian Berry, an artist that shows around the world in galleries, museums, and art.

Tonello has created the Secret Denim Garden using only innovative and totally responsible technologies.

We are talking about Laser Blaze and The All-In-One System, pillars of Tonello Laundry (R)Evolution, the sophisticated fruit of a radically new conception in garment finishing processes.
A 100% sustainable effect on leaves and flowers, thanks also to the ECOfree2 technology - part of The All-In-One System - that through the use of ozone in water and ozone in air, reproduces an extremely natural bleach effect on denim, all in a completely responsible way.

With the installation for the new San Francisco Flower Mart, Tonello helped was (with ozone) dozens upon dozens of yards of the Cone denim and laser cut the vines to make the Trellis. Ian travelled to Italy to work with the specialist team in the region also famed for its denim industry

Alice Tonello, head of Tonello marketing and R&D said: "Having the opportunity to work with Ian Berry is always amazing. We are using denim in a different and inspiring way, and it's something that in the industry usually doesn't happen. When he asked us about this new project, we were so happy and so proud to be part of it. The installation in the San Francisco Flower Mart is an example of how collaborations and friendships can lead to unexpected and surprising results as well as portraying a message in a beautiful way."

Ian Berry permanent installation in San Francisco Flower Mart https://www.newsfflowermart.com