Aus der Branche

Die Berlin Fashion Week wird auch 2026 zur Bühne für den Designnachwuchs der Hochschule Niederrhein (HSNR). Studierende des Fachbereichs Textil- und Bekleidungstechnik sind auf zwei bedeutenden Nachwuchsformaten vertreten: der Neo.Fashion, der Graduate Fashion Week deutscher Hochschulen, sowie dem Berliner Salon.
 
„Die Präsenz unserer Studierenden auf gleich zwei bedeutenden Nachwuchsformaten der Berlin Fashion Week zeigt die hohe gestalterische und technische Qualität unserer Ausbildung. Die sehr gut ausgestatteten Werkstätten und Labore schaffen dafür optimale Voraussetzungen und tragen dazu bei, dass unsere Absolventinnen und Absolventen auf dem Arbeitsmarkt besonders gefragt sind“, sagt Prof. Joel Horwitz, Professor für Modedesign an der HSNR.
 
Im Rahmen der Neo.Fashion präsentieren ausgewählte Absolventinnen und Absolventen ihre Kollektionen am 3. Juli um 14 Uhr in einer eigenen Hochschulshow im „Neuen Ufer“ in Berlin-Moabit. Besonders erfolgreich war die Gemeinschaftskollektion von Blinera Morina und Phuong Quynh Le Chu. Die beiden Absolventinnen wurden zusätzlich für die „Best Graduate Show“ nominiert und stellen ihre Arbeit am 4. Juli in einer zweiten Show um 18 Uhr erneut einer internationalen Jury vor. Beide Studentinnen (Bachelor Design-Ingenieur Mode) untersuchen in ihrer Gemeinschaftskollektion „Tangled: Following the Threads of Culture in Fashion“ den Umgang mit kulturellen Einflüssen in der Modegestaltung. Ausgehend von einer albanisch-vietnamesischen Zusammenarbeit entwickeln sie Strategien für einen respektvollen Umgang mit kultureller Identität und setzen sich mit Fragen kultureller Aneignung auseinander.
 
Tarık Coşar ist einer von 34 Nachwuchstalenten aus ganz Deutschland, die ihre Kollektionen beim Berliner Salon in der Großen Orangerie des Schlossen Charlottenburg zeigen. Coşar (Bachelor Design-Ingenieur Mode) untersucht in der Kollektion „Was lassen wir zurück?“ die Rolle von Mode als politisches Gedächtnis und erzählerisches Medium. Die Arbeit reflektiert das menschliche Vermächtnis im Spannungsfeld von Kontrolle, Widerstand und Wandel. Durch militärische Codes, Handwerk und wandelbare Silhouetten entstehen spekulative Zukunftsbilder, die Uniformität hinterfragen und menschliche Individualität sichtbar machen.
 
Jasmin Gerth (Bachelor Design-Ingenieur Mode) setzt sich in ihrer Kollektion „UNWANTED REWANTED“ mit der Neuverwertung von Materialien auseinander. Die gesamte Kollektion entstand aus ungenutzten Lagerstoffen und macht das Potenzial nachhaltiger Materialnutzung sichtbar. Inspiriert von Flugzeugdetails und industrieller Maschinenästhetik verbindet sie technische Präzision mit avantgardischer Gestaltung und verleiht den vorhandenen Materialien eine neue Wertigkeit. 
 
„Ungebügelt“ heißt die Abschlusskollektion von Henrik Höfer (Bachelor Design-Ingenieur Mode) und beschäftigt sich mit Musik, Hip-Hop und Mode. Unter dem Untertitel „Reflektierende Ästhetik – Eine modische Untersuchung zu Bühnenoutfits im deutschsprachigen Hip-Hop am Beispiel des Künstlers Morten“ setzt er sich mit der visuellen Sprache des deutschsprachigen Hip-Hops auseinander und untersucht die Bühnenästhetik des Künstlers Morten.
 
Sophia Kusch (Bachelor Design-Ingenieur Mode) stellt in ihrer Kollektion „Laboratores“ das Thema „Arbeit“ in den Mittelpunkt. Durch das Upcycling von Warnschutz- und Arbeitskleidung schafft sie eine neue Sichtbarkeit für Berufe, die das Fundament der Gesellschaft bilden und dennoch häufig im Hintergrund bleiben. Der Kontrast zwischen Neonfarben und dunklen Grautönen verdeutlicht dabei unterschiedliche Vorstellungen von Arbeit und Zukunft.
 
Finja Petersen (Bachelor Design-Ingenieur Mode) erweckt in ihrer Kollektion „Stoffwechsel“ ausrangierte Jeansprodukte zu neuem Leben. Inspiriert von natürlichen Kreisläufen und Aggregatzuständen entwickelt sie neue Garne, Flächen und Kleidungsstücke. Gebrauchsspuren und Imperfektionen werden bewusst als gestalterische Qualität eingesetzt und im Sinne eines Zero-Waste-Ansatzes weiterverarbeitet. Die Entwürfe sind genderneutral und größenanpassbar gestaltet und sollen ein Zeichen gegen Überproduktion setzen.
 
Lina-Sofie Marschall (Bachelor Design-Ingenieur Mode) beschäftigt sich in ihrer Kollektion „Between Roots and Crowns“ mit dem Ökosystem Wald und den Folgen des menschengemachten Klimawandels. Die Entwürfe thematisieren sowohl die Stärke und Schönheit gesunder Bäume als auch die Auswirkungen von Waldbränden, Borkenkäferbefall und Pilzerkrankungen und geben dem Wald eine gestalterische Bühne.
 
Helene Nusch (Design-Ingenieur Mode) untersucht in ihrer Kollektion die historische Entwicklung der Frauenrolle und die Herkunft vermeintlich weiblicher Eigenschaften wie Zartheit und Sensibilität. Durch Storytelling werden in fünf Looks Stärke und Zartheit als Symbiose inszeniert. Dabei dienen Kakteenblüten als Metapher und finden sich in organischen Designs wieder, die mit historischen DOB-Dresscodes kombiniert werden. Ziel ist es zu zeigen, dass Frauen zugleich feminin und stark sein können. 
 
Julia Segschneider (Master Textile Produkte, Design) setzt sich in ihrer Masterkollektion „zu viel oder zu wenig“ mit gesellschaftlichen Erwartungen an Weiblichkeit auseinander und thematisiert die Widersprüche zwischen Selbstbestimmung und Zuschreibung. Strick dient dabei als gestalterisches Medium, um Spannungsfelder zwischen Sichtbarkeit, Verletzlichkeit und Widerstand erfahrbar zu machen. Die Kollektion bewegt sich bewusst zwischen Gegensätzen und zeigt einen Zustand zwischen Anpassung und Emanzipation. 
 
Sophie Steffen (Bachelor Design-Ingenieur Mode) beschäftigt sich in ihrer Kollektion „Raum für mich“ mit dem Weltraum als Metapher für innere Entwicklungsprozesse. Space-Age-Einflüsse und kreisförmige Elemente prägen die Entwürfe, die Erfahrungen des Erwachsenwerdens zwischen Orientierungslosigkeit und Aufbruch in textile Formen übersetzen.

Noch im Vorfeld des Fußball-Weltmeisterschaftsturniers konstatierte der BTE eine verhaltene Konsumstimmung. Die erhoffte Belebung im Textil-, Schuh- und Lederwareneinzelhandel blieb nach BTE-Recherche zunächst aus. Während frühere Weltmeisterschaften von spürbarer Vorfreude und deutlichen Kaufimpulsen geprägt waren, verlief der Zeitraum vor Beginn der Weltmeisterschaft im stationären Handel vergleichsweise ruhig.
 
Das Spiel hat sich jedoch gedreht: Mit dem Erreichen der KO-Runde der deutschen Fußball-Nationalmannschaft registriert der Textil- und Modehandel aktuell spürbare Nachfrageimpulse. Eine vermehrte Nachfrage ergab sich vor allem nach Fußballtrikots, Hosen/Kurzshorts und Hüten. Besonders nachgefragt sind das Auswärtstrikot sowie die Retro-Version von 1994. Im Fokus vieler Konsumentinnen und Konsumenten steht dabei auch ein stimmiges WM-Gesamtoutfit: Die Schuhe müssen ebenso zum Trikot passen, wie unter anderem Socken und die entsprechende Kopfbedeckung, wie etwa der immer beliebter werdende Bucket Hat.
 
Neben der deutlich gestiegenen Nachfrage nach den Original-Fanartikeln, sieht der BTE auch eine deutliche Nachfragesteigerung nach preisgünstigen Alternativangeboten. „Das verfügbare Einkommen ist für viele Menschen das ausschlaggebende Kriterium für die konkrete Produktauswahl", erklärt Franzisca Lubba, Referentin für Kommunikation beim BTE. „Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten agieren weite Teile der Bevölkerung weiterhin preissensibel und wägen ihre Ausgaben für sportliche Modeartikel sehr sorgfältig ab – auch im Kontext eines emotionalen Großereignisses wie der Fußball-Weltmeisterschaft", so Lubba. Außerdem wird der zu Beginn erkennbare Pusheffekt dieses Turniers samt der damit verbundenen leichten Aufhellung der Konsumstimmung derzeit von der Hitzewelle überschattet.
 
Aus Sicht des Einzelhandels besteht dennoch weiterhin die Erwartung, dass sich die fortschreitende Weltmeisterschaft zu einem stimmungsstarken Ereignis mit zusätzlichen Impulsen für den Modekonsum entwickeln kann. Der BTE hofft, dass sich die positiven Effekte verstärken und breiter im stationären Mode- und Textilhandel niederschlagen werden.

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) mahnt in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf des GKV-Beitragssatz-Stabilisierungsgesetzes einen Perspektivwechsel an – weg von kurzfristigen Sparmaßnahmen hin zu langfristigen Kosteneinsparungen durch Effizienzgewinne mit Hilfe von modernen Technologien. „Medizintechnologien steigern die Prozesseffizienz, ermöglichen Ambulantisierung, vermeiden stationäre Pflegebedarfe und stärken die Teilhabe von Patient:innen durch mehr Selbstständigkeit und Versorgung im häuslichen Umfeld. Die MedTech-Branche muss deshalb gestärkt, nicht geschwächt werden“, so BVMed-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Dr. Marc-Pierre Möll. 

„Die MedTech-Branche ist kein Kostenfaktor, sondern Teil der Lösung für die strukturellen Herausforderungen des Gesundheitssystems. Gerade vor dem Hintergrund des demografisch bedingt rückläufigen Versorgungspersonals ist sie ein zentraler Hebel, um das Versorgungsniveau zu sichern, Fachkräfte wirksam zu entlasten und Qualität sowie Wirtschaftlichkeit gleichermaßen zu stärken“, argumentiert der BVMed in seiner Stellungnahme. „Wer Beitragssatzstabilität ernsthaft erreichen will, darf MedTech daher nicht durch kurzsichtige Sparmaßnahmen schwächen, sondern muss Innovationen und ihren zielgerichteten Einsatz in der Versorgung politisch absichern.“

Die für die Branche problematischste Regelung sieht der BVMed im geplanten pauschalen Preisabschlag für Hilfsmittel. „Die Hilfsmittelversorgung ist durch ein enges Zusammenspiel von Produkt und Dienstleistung geprägt. Sie erfordert differenzierte Rahmenbedingungen, die dieser Versorgungsrealität gerecht werden“, heißt es in der Stellungnahme. Der BVMed schlägt daher die Streichung des pauschalen Preisabschlags für Hilfsmittel in Höhe von drei Prozent für die Jahre 2027 und 2028 vor. 

Der Alternativvorschlag des MedTech-Verbandes: „Um Preiskontinuität zu wahren, wäre ein grundsätzliches Festschreiben der Erstattungspreise auf Basis der Verträge nach § 127 SGB V für die Jahre 2027 und 2028 denkbar.“ Eine solche Maßnahme würde zur kurzfristigen Vergütungsstabilisierung beitragen, ohne gleichzeitig die wirtschaftliche Grundlage der Versorgungsstrukturen weiter zu schwächen, qualitative Einbußen in der Patient:innenversorgung zu riskieren und insbesondere kleine und mittelständige Leistungserbringer zu belasten.

Dr. Marc-Pierre Möll: „Beitragssatzstabilisierung darf nicht nur einseitig zulasten von Versorgung, Innovation und Qualität erfolgen, sondern muss strukturelle Ursachen adressieren und so nachhaltig ausgestaltet werden.“

Die Bundesregierung setzt sich bei der aktuell diskutierten   Reform der EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR) für einen schnelleren Zugang zu Innovationen und Medizinprodukten zur Behandlung seltener Erkrankungen ein. Das sagte Dr. Jana Knauer vom Bundesgesundheitsministerium (BMG) auf dem Rechtssymposium des Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed) in Berlin. „Eine zügige Verabschiedung und Implementierung der MDR-Reform ist zentral, um ein innovationsfreundliches Klima für die MedTech-Branche in Europa zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit wieder zu verbessern“, so BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll. Um die Rahmenbedingungen für die MedTech-Branche zu verbessern, verwies BMG-Expertin Knauer zudem auf die anstehende Pharma- und MedTech-Strategie, die in der zweiten Jahreshälfte im Bundeskabinett verabschiedet werden soll.

Dr. Jana Knauer, Stellvertretende Referatsleiterin Medizinproduktesicherheit im BMG, verwies in ihrem Einführungsvortrag auf die gemeinsame Initiative von Deutschland und Frankreich aus dem Jahr 2024. Beide Länder setzen sich gemeinsam insbesondere für Bürokratieabbau, Zentralisierung europäischer Verwaltungsaufgaben sowie vorhersehbare und ausgewogene Zertifizierungsverfahren ein. Wichtig sei auch die Berücksichtigung der besonderen Anforderungen an Medizinprodukte für seltene Erkrankungen und vulnerable Patient:innengruppen sowie die Einführung spezieller Verfahren für Innovationen. 

Der MDR-Reformvorschlag der EU-Kommission vom Dezember 2025 wird vom BMG grundsätzlich begrüßt. „Wir unterstützen die zentralen Ziele dieser Reform“, so Knauer. „Wir brauchen vor allem mehr Planbarkeit für alle Beteiligten sowie einen schnelleren Zugang zu Innovationen und Medizinprodukten zur Behandlung seltener Erkrankungen.“ Das BMG setze sich für ausgewogene und tragfähige Lösungen sein, „die die angestrebten Ziele tatsächlich erreichen und zugleich das Patientenschutzniveau wahren“. Im Detail erwartet Knauer „schwierige Verhandlungen im Rat und im EU-Parlament“, aber sie sei optimistisch, dass es zu einem zügigen Abschluss der Verhandlungen komme. Dies sei allein vor dem Hintergrund des Endes der Übergangsbestimmungen für Hochrisikoprodukte Ende 2027 wichtig. „Wir sind deshalb für die Priorisierung von besonders effektiven Maßnahmen“, so die BMG-Expertin. 

BVMed-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Dr. Marc-Pierre Möll begrüßte in seinem Eingangsstatement, dass die MedTech-Branche im Koalitionsvertrag der Bundesregierung als Leitwirtschaft anerkannt sei und gleichberechtigt in den Pharma-Dialog der Bundesregierung aufgenommen wurde. Im Pharma- und MedTech-Dialog werden die Rahmenbedingungen für die Branche ressortübergreifend und in sechs Arbeitsgruppen diskutiert. 

„Für uns war die Einbeziehung der Medizintechnik-Branche sehr wichtig“, so Dr. Jana Knauer vom BMG. Ziel des Dialogs sei es, die Rahmenbedingungen für die medizintechnische Branche in Deutschland zu verbessern. Zum aktuellen Stand des Prozesses sagte Knauer: „Wir schauen uns alle Stellungnahmen an und entwickeln daraus konkrete Handlungsempfehlungen für die gemeinsame Pharma- und MedTech-Strategie. Der Kabinettsbeschluss und die Umsetzung sind für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant.“

Überblick über die geplanten MDR-Änderungen
„Eine wegweisende Reform des Medizinprodukterechts ist möglich“, zeigte sich Rechtsanwältin Dr. Angela Graf von Dr. Fandrich Rechtsanwälte optimistisch, dass die MDR-Reform gelingt. Die derzeit diskutierten Vorschläge bieten „Potenzial für spürbare Entlastungen der MedTech-Industrie“. Jetzt seien zügige Verhandlungen und eine schnelle Implementierung elementar, um die Zielsetzungen zu erreichen. „Details der Regelungen und der Umsetzung werden für den Erfolg der Maßnahmen entscheidend sein“, so Graf. Durch die MDR habe sich Regulatorik als Gefahr für die Patient:innenversorgung erwiesen. Als Beispiele nannte Graf initiale Kapazitätsengpässe bei Benannten Stellen, Produktengpässe durch hohe regulatorische Hürden sowie den Rückzug von Produkten bzw. Herstellern. 

Drei Themen sieht Graf bei den Reformvorschlägen der EU-Kommission im Fokus: die Klinische Bewertung von Medizinprodukten, Well-established Technologies (WET) sowie Benannte Stellen und Zertifikate.

Klinische Bewertung: Für Produkte, die dem Produkt, das einer Konformitätsbewertung unterzogen wird, gleichwertig sind, liegen häufig klinische Daten vor. Um die Bedingungen, unter denen Hersteller Gleichwertigkeit geltend machen können, flexibler zu gestalten, sollte die MDR-Anforderung, einen Vertrag mit dem Hersteller des gleichwertigen Produkts abzuschließen, der Zugang zu dessen technischer Dokumentation gewährt, gestrichen und die Gleichwertigkeitskriterien angepasst werden.

Well-established technologies (WET): Der Reformvorschlag sieht die Einführung einer Legaldefinition und eine Ermächtigungsgrundlage zur Erweiterung der Liste von Produkten vor. Anpassungen soll es bereits vor Abschluss der MDR-Revision geben. Für WET-Implantate sollen zudem keine Implantationsausweise erforderlich sein. 

Benannte Stellen, Konformitätsbewertungsverfahren und Zertifikate: Die aktuelle Durchführungsverordnung 2026/977 nimmt bereits einige Inhalte der Reform vorweg und fokussiert auf Benannte Stellen. Weitere Anpassungen folgen dann im Zuge der MDR-Revision, insbesondere die gesetzliche Verankerung eines strukturierten Dialogs sowie erhebliche Gebührensenkungen. Bei den Zertifikaten soll die bisher gültige maximale Gültigkeitsdauer von fünf Jahren entfallen. Statt einer Re-Zertifizierung sollen alle Benannte Stellen risikoadäquate periodische Überprüfungen durchführen, solange die Bescheinigungen gültig sind. Die Bewertung der Technischen Dokumentation soll bei geringem und mittlerem Risiko in größerem Umfang als bisher auf repräsentative Produkte begrenzt werden. In begründeten Fällen sind Remote-Audits möglich. Überwachungsaudits soll es nur alle zwei Jahre geben.

BVMed-Bewertung der MDR-Reform
Aus Sicht des BVMed enthält der Kommissionsvorschlag zentrale und dringend notwendige Maßnahmen, um die Funktionsfähigkeit des europäischen Marktes sicherzustellen sowie Innovationshemmnisse, administrative Lasten und Unsicherheiten im aktuellen System zu reduzieren und damit die Versorgungssicherheit zu stärken.

Positiv sind für den BVMed insbesondere die deutliche Vereinfachung des Rechtsrahmens, die Regelungen zum Bürokratieabbau, die Abschaffung der fünfjährigen Rezertifizierung, neue Verfahren für „bahnbrechende Medizinprodukte“ („Breakthrough Devices“) und Medizinprodukte für seltene Erkrankungen („Orphan Devices“) sowie die Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit.

Following the announcement of Scoop's landmark partnership with the Italian Trade Agency (ICE), the Trade Promotion Section of the Italian Embassy in London, a new generation of Italian womenswear designers is set to take centre stage at the show's July edition. Carefully selected as part of the collaboration, the showcase presents a distinctive edit of contemporary collections spanning luxury linen, artisanal knitwear, modern tailoring and effortless everyday dressing, offering buyers a fresh perspective on Made in Italy style.

Bringing together designers from across Italy, the showcase offers a window into the diversity of contemporary Italian fashion today. While each collection reflects its own distinctive aesthetic, together they reveal a shared confidence in quality, thoughtful design and an intuitive understanding of how women want to dress now. From relaxed separates and elevated essentials to statement knitwear and occasion pieces, the edit captures the versatility and sophistication that continue to define Italian style on the international stage.

Running throughout the showcase is a renewed appreciation for slow luxury, collections defined not by fleeting trends but by longevity, craftsmanship and a deep connection to materials. Whether expressed through the fluidity of linen, the artistry of knitwear or the simplicity of perfectly cut separates, the designers share a belief in creating clothes designed to be lived in, worn often and treasured over time. 

Among the most distinctive voices within the showcase is Ninaleuca, where founder Benedetta Rossi draws inspiration from the landscapes, traditions and craftsmanship of Salento in southern Italy. Crafted predominantly from linen and produced by a community of local seamstresses, the collection celebrates a slower, more considered approach to fashion. Signature silhouettes inspired by regional dress are reimagined through a contemporary lens, creating pieces that feel timeless, feminine and deeply connected to place.

A similarly personal story lies behind Lavi, founded by designer Cinzia Cinotti. Having grown up immersed in the world of fashion through her family's clothing store, Cinotti developed a creative vision rooted in beauty, romance and Italian craftsmanship. Inspired by her two daughters, whose names influenced the creation of her collections, Lavi brings together delicate fabrics, poetic detailing and an unmistakably feminine sensibility. The result is a collection that evokes the charm of Italian gardens and timeless elegance while remaining effortlessly contemporary.

Equally compelling is Nine:inthe:Morning, a collection built around the dialogue between heritage and innovation. Drawing on traditional tailoring techniques while looking confidently towards the future, the designer creates contemporary wardrobe essentials rooted in exceptional fabric, craftsmanship and construction. Each piece reflects a thoughtful conversation between past and present, bringing a fresh perspective to modern dressing.

At the heart of the wider edit is a celebration of natural fibres and relaxed sophistication. Leading the way is 120% Lino, the collection synonymous with luxury Italian linen. Revered for transforming one of Italy's oldest and most cherished textiles into a contemporary wardrobe essential, the collection celebrates the beauty of natural fabrics through effortless silhouettes, refined craftsmanship and a distinctly Mediterranean sense of ease.

That spirit of effortless dressing continues through collections including Casa Mastro Positano and Feel'O, whose designs evoke the relaxed glamour and understated elegance of life along Italy's southern coastline. Lightweight fabrics, fluid silhouettes and a focus on wearability create collections that feel both aspirational and accessible, offering a contemporary interpretation of Mediterranean style.

Elsewhere, knitwear takes on a more artistic dimension through designers including Avant Toi and Handcashmere. Renowned for redefining luxury knitwear through experimental techniques, hand-finishing and innovative treatments applied to cashmere and fine fibres, Avant Toi blurs the boundaries between fashion and art. Together with Handcashmere and a number of the wider collections, the designer demonstrates how texture, colour and craftsmanship continue to play a central role in contemporary Italian fashion.

Wychi Milano showcases three generations of Italian textile expertise through collections built around exceptional natural fibres including silk, wool, cashmere, linen and cotton. Combining traditional craftsmanship with a refined contemporary sensibility, the collection reflects the enduring importance of material innovation and quality within Italian fashion. 

Completing the showcase are designers including Alessandro Aste, Francesca Geraci, Jei's Letizia, Opalina, Ploumanach, RC – Recupero Cotone, Serienumerica, Soho T, Tandem, Karma, Goodmatch, Floor and Pour Moi, each contributing their own distinctive perspective to a diverse edit that spans artisanal craftsmanship, contemporary dressing and modern lifestyle collections.

Karen Radley, Founder and Creative Director of Scoop, comments: "What I find so compelling about this edit is how naturally it reflects the way women want to dress today. There is an ease to the collections, whether expressed through beautifully crafted linen, artisanal knitwear or relaxed tailoring, that feels both sophisticated and effortless. Buyers are increasingly looking for pieces that combine style, quality and longevity, and these designers deliver exactly that.

"This partnership with ICE has allowed us to introduce an exciting new community of Italian designers to Scoop, many of whom are entirely new to the UK market. Together they create a showcase that feels fresh, inspiring and incredibly relevant, while remaining rooted in the quality and creativity that have long defined Italian fashion."

Together, these designers present a compelling portrait of contemporary Italian womenswear, one shaped by lifestyle, creativity and an enduring appreciation for quality. Their presence at Scoop reinforces the show's position as a destination for international discovery while creating valuable opportunities for buyers seeking collections that combine modern relevance with timeless appeal.

As the July edition approaches, this carefully curated showcase offers buyers a journey through the many expressions of Italian style today. Through its partnership with ICE, Scoop continues to create a platform where creativity, craftsmanship and cultural exchange come together, celebrating the very best of contemporary Made in Italy fashion.

Scoop takes place at Olympia National Kensington, London, from 19-21 July 2026.

Mit Beschluss vom 03. Juni 2026 hat der Bundesgerichtshof (BGH) im Rechtsverfahren Modehaus Jakob Jost GmbH gegen Betty Barclay Group die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision des Urteils des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken vom 23. Oktober 2025 (Az.: 4 U 202/21) final zurückgewiesen. Damit ist das Urteil rechtskräftig.

Die Entscheidung wirkt sich nicht nur unmittelbar auf die beklagte Betty Barclay Group aus, sondern entfaltet mittelbar faktische Wirkung für alle Händler, die im Zweibrücken Fashion Outlet (ZFO) Geschäfte betreiben. Der BTE hat das Verfahren von Anfang an begleitet.

Mit dem Beschluss des BGH ist die Verordnung, die dem ZFO neben den vier anlassbezogenen verkaufsoffenen Sonntagen zwölf weitere Sonntagsöffnungen zu Ferienzeiten erlaubt, nunmehr endgültig vom Tisch. Bekanntlich hatte der BGH im Juli 2023 bereits entschieden, dass es bei der Zulassung von verkaufsoffenen Sonntagen im ZFO entgegen der seinerzeitigen Annahme des OLG Zweibrücken sehr wohl relevant ist, dass am Flugplatz Zweibrücken seit dem Jahr 2014 kein kommerzieller Linienflugverkehr mehr stattgefunden hat. Veränderten sich die maßgeblichen Umstände, müssten Verordnungen auch überprüft und angepasst werden.

BTE-Hauptgeschäftsführer Rolf Pangels konstatiert: „Nunmehr ist die letzte Patrone des ZFO verschossen und die jahrelange, mehr als dubiose Öffnungspraxis muss beseitigt werden. Wir fordern die neue rheinland-pfälzische Landesregierung nochmals auf, die entsprechende Durchführungsverordnung unverzüglich aufzuheben. Vor dem Hintergrund des aktuellen BGH-Beschlusses erwarten wir zudem, dass ab sofort sämtliche Geschäfte des ZFO an Feriensonntagen geschlossen bleiben.

Sollte dies nicht geschehen, werden wir uns gezwungen sehen, die Einhaltung der Rechtslage durch weitere geeignete rechtliche Schritte sicherzustellen. Dies kann bis hin zur Geltendmachung von Schadensersatzforderungen führen.“