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© Hamilton Osoy, IFM. Die Forscher verflechten eine Computerfaser mit einer Kombination aus Metall- und Textilgarnen. Durch die Ummantelung der Computerfaser mit herkömmlichen Garnen kann sie leicht in Stoffe und Textilien integriert werden
04.03.2025

MIT-Forschung: Faser-Computer für Bekleidung

MIT-Forscher haben einen Faser-Computer entwickelt und mehrere zu einem Kleidungsstück vernetzt, das lernt, körperliche Aktivitäten zu erkennen.

Was wäre, wenn die Kleidung, die Sie tragen, für Ihre Gesundheit sorgen könnte?
MIT-Forscher haben einen autonomen programmierbaren Computer in Form einer elastischen Faser entwickelt, der den Gesundheitszustand und die körperliche Aktivität überwachen und den Träger in Echtzeit auf mögliche Gesundheitsrisiken hinweisen könnte. Die Kleidung, die den Fasercomputer enthält, ist bequem und maschinenwaschbar, und die Fasern seien für den Träger fast nicht wahrnehmbar, so die Forscher.

MIT-Forscher haben einen Faser-Computer entwickelt und mehrere zu einem Kleidungsstück vernetzt, das lernt, körperliche Aktivitäten zu erkennen.

Was wäre, wenn die Kleidung, die Sie tragen, für Ihre Gesundheit sorgen könnte?
MIT-Forscher haben einen autonomen programmierbaren Computer in Form einer elastischen Faser entwickelt, der den Gesundheitszustand und die körperliche Aktivität überwachen und den Träger in Echtzeit auf mögliche Gesundheitsrisiken hinweisen könnte. Die Kleidung, die den Fasercomputer enthält, ist bequem und maschinenwaschbar, und die Fasern seien für den Träger fast nicht wahrnehmbar, so die Forscher.

Im Gegensatz zu den als „Wearables“ bekannten Überwachungssystemen am Körper, die sich an einem einzigen Punkt wie der Brust, dem Handgelenk oder dem Finger befinden, haben Textilien und Kleidung den Vorteil, dass sie mit großen Bereichen des Körpers in der Nähe der lebenswichtigen Organe in Kontakt sind. Damit bieten sie eine außergewöhnliche Möglichkeit, die menschliche Physiologie und Gesundheit zu messen und zu verstehen.

Der Faser-Computer enthält eine Reihe von Mikrogeräten, darunter Sensoren, einen Mikrocontroller, einen digitalen Speicher, Bluetooth-Module, optische Kommunikation und eine Batterie, die alle notwendigen Komponenten eines Computers in einer einzigen elastischen Faser vereinen.     

Die Forscher versahen ein Oberteil und ein Paar Leggings mit vier Fasercomputern, wobei die Fasern entlang der Gliedmaßen verliefen. In ihren Experimenten bediente jeder unabhängig programmierbare Fasercomputer ein maschinelles Lernmodell, das darauf trainiert war, die vom Träger ausgeführten Übungen selbstständig zu erkennen, was zu einer durchschnittlichen Genauigkeit von etwa 70 Prozent führte.

Erstaunlicherweise stieg die kollektive Genauigkeit auf fast 95 Prozent, als die Forscher den einzelnen Faser-Computern erlaubten, untereinander zu kommunizieren.

„Unser Körper sendet jede Sekunde Gigabytes an Daten in Form von Wärme, Schall, Biochemie, elektrischen Impulsen und Licht über die Haut aus, die alle Informationen über unsere Aktivitäten, Gefühle und Gesundheit enthalten. Leider wird das meiste - wenn nicht alles - absorbiert und geht dann in der Kleidung, die wir tragen, verloren. Wäre es nicht fantastisch, wenn wir der Kleidung beibringen könnten, diese wichtigen Informationen zu erfassen, zu analysieren, zu speichern und in Form von wertvollen Erkenntnissen über Gesundheit und Aktivität weiterzugeben?“, sagt Yoel Fink, Professor für Materialwissenschaften und Ingenieurwesen am MIT, leitender Forscher im Research Laboratory of Electronics (RLE) und im Institute for Soldier Nanotechnologies (ISN) und Hauptautor eines Artikels über die Forschung, der in Nature veröffentlicht wurde.

Der Einsatz des Faser-Computers zur Erforschung von Gesundheitszuständen und zur Vorbeugung von Verletzungen wird demnächst auch einem bedeutenden Praxistest unterzogen. Angehörige der US-Armee und der Marine werden eine einmonatige Winterforschungsmission in der Arktis durchführen und dabei 1.000 Kilometer bei Durchschnittstemperaturen von -40 Grad Celsius zurücklegen. Dutzende von Merino-Mesh-Shirts mit Fasercomputern werden Echtzeitinformationen über den Gesundheitszustand und die Aktivität der Teilnehmer an dieser Mission namens Musk Ox II liefern.

„In nicht allzu ferner Zukunft werden wir mit Hilfe von Glasfaser-Computern in der Lage sein, Anwendungen auszuführen und wertvolle Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen von einfacher Alltagskleidung zu erhalten. Wir freuen uns darauf, bei der bevorstehenden Arktis-Mission durch unsere Partner in der US-Armee, der Marine und der DARPA einen Blick in diese Zukunft zu werfen. Es ist eine Ehre und ein Privileg, dazu beizutragen, dass unsere Soldaten in den härtesten Umgebungen sicher sind“, sagt Fink.

Neben ihm arbeiten Nikhil Gupta, ein MIT- Diplomand der Materialwissenschaften und des Ingenieurwesens, Henry Cheung MEng '23, und Syamantak Payra '22, derzeit Diplomand an der Stanford University, John Joannopoulos, Francis Wright Professor für Physik am MIT und Direktor des Instituts für Nanotechnologien von Soldaten, sowie weitere Mitarbeiter des MIT, der Rhode Island School of Design und der Brown University an dem Projekt mit.

Schwerpunkt Fasern
Der Fasercomputer baut auf mehr als zehn Jahre Arbeit im Fibers@MIT-Labor am RLE auf und wurde hauptsächlich vom ISN unterstützt. In früheren Arbeiten haben die Forscher Methoden zur Integration von Halbleiterbauelementen, optischen Dioden, Speichereinheiten, elastischen elektrischen Kontakten und Sensoren in Fasern demonstriert, die zu Stoffen und Bekkleidung verarbeitet werden können.

„Aber wir stießen an eine Grenze, was die Komplexität der Geräte angeht, die wir in die Faser einbauen konnten, bedingt durch die Art, wie wir sie herstellten. Wir mussten den gesamten Prozess neu überdenken. Gleichzeitig wollten wir die Faser elastisch und flexibel machen, damit sie den Eigenschaften herkömmlicher Stoffe entspricht“, sagt Gupta.

Eine der Herausforderungen, die die Forscher zu bewältigen hatten, ist die geometrische Diskrepanz zwischen einer zylindrischen Faser und einem flachen Chip. Die Verbindung von Drähten mit kleinen, leitfähigen Bereichen, den so genannten Pads, an der Außenseite jedes ebenen Mikrobauteils erwies sich als schwierig und störanfällig, da komplexe Mikrobauteile viele Pads haben, so dass es immer schwieriger wird, genügend Platz zu finden, um jeden Draht sicher zu befestigen.

In diesem neuen Design bilden die Forscher die 2D-Pad-Ausrichtung jedes Mikrobauteils auf ein 3D-Layout ab, indem sie eine flexible Leiterplatte, einen so genannten Zwischenschaltkreis, in einen Zylinder einwickeln. Sie nennen dies das „Maki“-Design. Dann befestigten sie vier separate Drähte an den Seiten der „Maki“-Rolle und verbanden alle Komponenten miteinander.

„Dieser Fortschritt war für uns von entscheidender Bedeutung, da wir dadurch in der Lage waren, Computerelemente mit höherer Funktionalität, wie den Mikrocontroller und den Bluetooth-Sensor, in die Faser einzubauen“, sagt Gupta.

Diese flexible Falttechnik könnte bei einer Vielzahl von mikroelektronischen Bauelementen eingesetzt werden und ihnen zusätzliche Funktionen verleihen.

Darüber hinaus stellten die Forscher den neuen Fasercomputer aus einer Art thermoplastischem Elastomer her, das um ein Vielfaches flexibler ist als die bisher verwendeten Thermoplaste. Dieses Material ermöglichte es ihnen, eine maschinenwaschbare, elastische Faser herzustellen, die sich um mehr als 60 Prozent dehnen lässt, ohne zu versagen.

Sie stellen den Fasercomputer mithilfe eines thermischen Ziehverfahrens her, das die Fibers@MIT-Gruppe Anfang der 2000er Jahre entwickelt hat. Bei diesem Verfahren wird eine makroskopische Version des Fasercomputers, eine so genannte Vorform, hergestellt, die jedes angeschlossene Mikrobauteil enthält.

Diese Vorform wird in einen Ofen gehängt, geschmolzen und nach unten gezogen, um eine Faser zu bilden, die auch eingebettete Lithium-Ionen-Batterien enthält, damit sie sich selbst mit Strom versorgen kann.

„Ein früheres Gruppenmitglied, Juliette Marion, hat herausgefunden, wie man elastische Leiter herstellt, so dass diese nicht brechen, selbst wenn man die Faser dehnt. Wir können die Funktionalität beim Dehnen aufrechterhalten, was für Prozesse wie das Stricken, aber auch für Kleidung im Allgemeinen entscheidend ist“, sagt Gupta.

Bringen Sie sich ein
Sobald der Fasercomputer hergestellt ist, ummanteln die Forscher die Faser mit einer Flechttechnik aus herkömmlichen Garnen wie Polyester, Merinowolle, Nylon und sogar Seide.

Zusätzlich zur Erfassung von Daten über den menschlichen Körper mit Hilfe von Sensoren enthält jeder Fasercomputer LEDs und Lichtsensoren, die es mehreren Fasern in einem Kleidungsstück ermöglichen, miteinander zu kommunizieren und ein textiles Netzwerk zu schaffen, das Berechnungen durchführen kann.
Jeder Faser-Computer verfügt außerdem über ein Bluetooth-Kommunikationssystem, um Daten drahtlos an ein Gerät wie ein Smartphone zu senden, das von einem Benutzer ausgelesen werden kann.

Die Forscher nutzten diese Kommunikationssysteme, um ein textiles Netzwerk zu schaffen, indem sie Fasercomputer in ein Kleidungsstück einnähten, einen in jedem Ärmel. Jede Faser führte ein unabhängiges neuronales Netzwerk aus, das darauf trainiert wurde, Übungen wie Kniebeugen, Planken, Armkreisen und Ausfallschritten zu erkennen.

„Wir haben herausgefunden, dass die Fähigkeit eines Faser-Computers, menschliche Aktivitäten zu erkennen, nur zu etwa 70 Prozent genau ist, wenn er sich an einer einzigen Extremität, den Armen oder Beinen, befindet. Wenn wir jedoch die Fasern an allen vier Gliedmaßen „abstimmen“, erreichten sie zusammen eine Genauigkeit von fast 95 Prozent.

Das zeigt, wie wichtig es ist, dass sie sich an mehreren Körperstellen befinden und ein Netzwerk zwischen autonomen Fasercomputern bilden, das keine Drähte und Verbindungen benötigt“, sagt Fink.

In Zukunft wollen die Forscher die Zwischenspeichertechnik nutzen, um weitere Mikrobauteile einzubauen.

Einblicke in die Arktis
Im Februar ist ein multinationales Team, ausgestattet mit Computergeweben, 30 Tage und 1.000 Kilometer in der Arktis unterwegs. Die Gewebe werden für die Sicherheit des Teams sorgen und den Weg für künftige physiologische „digitale Zwillingsmodelle“ ebnen.

„Als Führungskraft mit mehr als zehn Jahren Einsatzerfahrung in der Arktis ist eine meiner größten Sorgen, wie ich mein Team vor schweren Verletzungen durch die Kälte schützen kann - eine der Hauptgefahren für die Einsatzkräfte in der extremen Kälte“, sagt Major Mathew Hefner, der Kommandeur von Musk Ox II. „Herkömmliche Systeme liefern mir einfach kein vollständiges Bild. Wir werden die Computergewebe der Basisschicht rund um die Uhr tragen, um die Reaktion des Körpers auf extreme Kälte besser zu verstehen und letztendlich Verletzungen vorhersagen und verhindern zu können.“

Karl Friedl, leitender Wissenschaftler für Leistungsphysiologie am U.S. Army Research Institute of Environmental Medicine, merkte an, dass die programmierbare Computertechnologie des MIT zu einem „Gamechanger für das tägliche Leben“ werden könnte.

„Stellen Sie sich vor, dass in naher Zukunft Faser-Computer in Textilien und Bekleidung eingesetzt werden, die die Umgebung und den physiologischen Zustand des Einzelnen wahrnehmen und darauf reagieren, den Komfort und die Leistung erhöhen, den Gesundheitszustand in Echtzeit überwachen und Schutz vor äußeren Bedrohungen bieten. Soldaten werden die ersten Anwender und Nutznießer dieser neuen Technologie sein, die mit KI-Systemen integriert ist, die vorausschauende physiologische Modelle und einsatzrelevante Werkzeuge nutzen, um die Überlebensfähigkeit in rauen Umgebungen zu verbessern“, sagt Friedl.

„Die Verbindung von klassischen Fasern und Stoffen mit Computern und maschinellem Lernen hat gerade erst begonnen. Wir erforschen diese spannende Zukunft nicht nur durch Forschung und Feldversuche, sondern vor allem in einem Kurs des MIT Department of Materials Science and Engineering mit dem Titel 'Computing Fabrics', der zusammen mit Professor Anais Missakian von der Rhode Island School of Design unterrichtet wird“, so Fink weiter.

Diese Forschung wurde teilweise vom U.S. Army Research Office Institute for Soldier Nanotechnology (ISN), der U.S. Defense Threat Reduction Agency, der U.S. National Science Foundation, dem Fannie and John Hertz Foundation Fellowship, dem Paul and Daisy Soros Foundation Fellowship for New Americans, dem Stanford-Knight Hennessy Scholars Program und der Astronaut Scholarship Foundation unterstützt.

Quelle:

Adam Zewe | MIT News
KI-gestützte Übersetzung Textination

Schematische Darstellung des tragbaren Systems für die schnelle Wechseltherapie. (c) The Hong Kong Polytechnic University
26.02.2025

Innovative Materialien für eine verbesserte Thermotherapie

Die Hydrotherapie mit schnellem Temperaturkontrast, auch bekannt als Wechselbädertherapie, beinhaltet ein abwechselndes Eintauchen in heißes und kaltes Wasser, um die Erholung beim Sport zu unterstützen . Durch den schnellen Wechsel zwischen diesen Temperaturextremen soll die Therapie die natürlichen Heilungsprozesse des Körpers anregen, was sie zu einer beliebten Methode für Sportler und Menschen macht, die Muskelkater, Gelenkschmerzen und Stress lindern wollen.

Die Hydrotherapie mit schnellem Temperaturkontrast, auch bekannt als Wechselbädertherapie, beinhaltet ein abwechselndes Eintauchen in heißes und kaltes Wasser, um die Erholung beim Sport zu unterstützen . Durch den schnellen Wechsel zwischen diesen Temperaturextremen soll die Therapie die natürlichen Heilungsprozesse des Körpers anregen, was sie zu einer beliebten Methode für Sportler und Menschen macht, die Muskelkater, Gelenkschmerzen und Stress lindern wollen.

Demzufolge ist die Wechselbadtherapie eine wirksame Strategie zur Verbesserung der allgemeinen sportlichen Leistung und zur schnelleren Erholung nach Wettkämpfen. Traditionell werden dabei zwei Becken verwendet, die mit kaltem bzw. warmem Wasser bei genau kontrollierten konstanten Temperaturen gefüllt sind . Die erforderlichen Einrichtungen und der erhebliche Wasserverbrauch schränken jedoch die Anwendung dieser Therapie im täglichen Sporttraining ein. Existierende tragbare Kühl- und Heizsysteme haben oft mit begrenzten Wärmeübertragungsraten zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper zu kämpfen und erfüllen nicht die Anforderungen für eine praktische Wechselbadtherapie.

Eine in Advanced Science veröffentlichte Studie verweist auf einen Durchbruch, der von einem Forschungsteam unter der Leitung von Prof. Xiaoming TAO, Lehrstuhlinhaberin für Textiltechnologie an der School of Fashion and Textiles und Vincent und Lily Woo Professorin für Textiltechnologie an der Hong Kong Polytechnic University, erreicht wurde. Das Team hat ein neuartiges, tragbares System entwickelt, das auf einem flüssigkeitsdurchlässigen Gewebe basiert und eine schnelle Modulation der Hauttemperatur ermöglicht [1]. Das innovative System ermöglicht es Sportlern, die Vorteile der Wechselbadtherapie zu erleben, ohne dass sie tatsächlich ins Wasser eintauchen müssen.

Das System besteht aus mehreren Schlüsselkomponenten, darunter tragbare Fluidic Fabrics, ein kleiner Wassertank (mit einem Volumen von drei Litern, ausgelegt für ein Bein), ein Steuergerät zur Temperaturregulierung, eine Wasserpumpe und ein Verbindungsschlauch. Die tragbaren Fluidic Fabrics sind aus mehreren Schichten aufgebaut, um die Leistung zu optimieren. Zu diesen Schichten gehören eine äußere wärmeisolierende Gewebeschicht zur Verringerung der Wärmeübertragung zwischen der Flüssigkeit und der Umgebung, eine mittlere Schicht aus flexiblem Wärmeübertragungspaneel (FHTP) und eine ultradünne innere Gewebeschicht, die in Kontakt mit der Haut steht. Die zentrale FHTP-Schicht besteht aus zwei laminierten Gewebestücken, die in einem Schritt miteinander verschweißt werden. Um einen gleichmäßigen und schnellen Kühl-/Wärmeeffekt zu erzielen, ist das FHTP sowohl mit schlangenförmigen als auch mit netzartigen Kanalmustern versehen.

Das System ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen Kühlung und Erwärmung innerhalb von zehn Sekunden auf einer Fläche von 0,3 Quadratmetern. Über eine Smartphone-App können die Nutzer das Temperaturtherapieprogramm starten, bei dem entweder warmes oder kaltes Wasser aus dem Tank in die Kanäle im Gewebe gepumpt wird, bevor es wieder in den Tank zurückgeführt wird. Jeder Therapiezyklus umfasst zwei verschiedene Modi: den Kaltmodus und den Warmmodus. Im Kaltmodus wird die Temperatur des zirkulierenden Wassers für eine Minute auf etwa 5 °C eingestellt. In diesem Modus absorbiert das zirkulierende Wasser Wärme von der Haut und der Umgebung. Im heißen Modus wird die Wassertemperatur für zwei Minuten auf 40 °C erhöht. Während dieser Phase wird die Wärme an die Haut und die Umgebung abgegeben.

Das tragbare Fluidikgewebe weist außergewöhnliche Wärmeübertragungseigenschaften auf. Während der Kältetherapie beträgt der gemessene Wärmeübergangskoeffizient zwischen der Haut und dem Gewebe 98,5 W m-² K-¹. Diese Leistung entspricht einem beeindruckenden Wirkungsgrad von 92 % im Vergleich zum direkten Eintauchen in Wasser und übertrifft damit deutlich die Leistung vergleichbarer flüssigkeitsgekühlter Kleidungsstücke, die üblicherweise Wärmeübertragungskoeffizienten von 13 bis 37 W m-² K-¹ aufweisen. Insgesamt zeigt das FHTP eine starke Wärmeübertragungsleistung. Insbesondere erreicht die Wärmeübertragungseffizienz des FHTP bei der Kältetherapie bis zu 89 % und bei der Wärmetherapie etwa 55 %.

Diese Studie stellt einen bedeutenden Durchbruch bei der Entwicklung eines tragbaren Fluidikgewebes dar, das die Hauttemperatur in einem weiten Bereich von 5 °C bis 40 °C schnell modulieren kann. Zusätzlich zu seiner Wirksamkeit bei der Wechselbadtherapie bietet dieses innovative Fluidikgewebe ein erweitertes Anwendungspotenzial für das Wärmemanagement der Haut zu medizinischen Zwecken sowie in Extremsituationen, wie sie bei Brandschutzmaßnahmen auftreten.

Die Forschungsarbeiten wurden durch das Sport Science and Research Funding Scheme der Regierung der SVR Hongkong und des Hong Kong Jockey Club Charities Trust [Nr. P0042455] sowie durch den Endowed Professorship Fund der Hong Kong Polytechnic University [Nr. 847A] unterstützt. Die Datenquelle und der Code können auf Anfrage bei den entsprechenden Autoren angefordert werden.

Prof. Tao wurde von der Stanford University in sechs aufeinanderfolgenden Jahren von 2019 bis 2024 als eine der 2 % meistzitierten Wissenschaftler weltweit auf dem Gebiet der Werkstoffe anerkannt. In Anerkennung ihrer herausragenden Beiträge und ihres Fachwissens im Ingenieurwesen wurde sie 2025 zum Fellow der Hong Kong Academy of Engineering gewählt. Derzeit ist Prof. Tao Direktorin des Forschungsinstituts für intelligente, am Körper getragene Systeme an der Polytechnischen Universität Hongkong.

Quelle:

The Hong Kong Polytechnic University: Studie von Prof. Xiaoming TAO und Team.

„Intelligente Pyjamas“ zur Überwachung von Schlafstörungen © Luigi Occhipinti, Cambridge
21.02.2025

„Intelligente Pyjamas“ zur Überwachung von Schlafstörungen

Forscher haben bequeme, waschbare „intelligente Schlafanzüge“ entwickelt, mit denen Schlafstörungen wie Schlafapnoe zu Hause überwacht werden können, ohne dass dafür Pflaster, lästige Geräte oder der Besuch in einem Schlaflabor erforderlich sind.
 
Das von der Universität Cambridge geleitete Team hat gedruckte Stoffsensoren entwickelt, die die Atmung überwachen, indem sie winzige Bewegungen der Haut erkennen, selbst wenn der Schlafanzug locker um den Hals und die Brust getragen wird.

Die in die intelligenten Schlafanzüge eingebetteten Sensoren wurden mit einem „leichtgewichtigen“ KI-Algorithmus trainiert und können sechs verschiedene Schlafzustände mit einer Genauigkeit von 98,6 % erkennen, wobei normale Schlafbewegungen wie Hin- und Herwälzen ignoriert werden. Die energieeffizienten Sensoren benötigen nur eine Handvoll Schlafmuster, um erfolgreich den Unterschied zwischen normalem und unregelmäßigem Schlaf zu erkennen.

Forscher haben bequeme, waschbare „intelligente Schlafanzüge“ entwickelt, mit denen Schlafstörungen wie Schlafapnoe zu Hause überwacht werden können, ohne dass dafür Pflaster, lästige Geräte oder der Besuch in einem Schlaflabor erforderlich sind.
 
Das von der Universität Cambridge geleitete Team hat gedruckte Stoffsensoren entwickelt, die die Atmung überwachen, indem sie winzige Bewegungen der Haut erkennen, selbst wenn der Schlafanzug locker um den Hals und die Brust getragen wird.

Die in die intelligenten Schlafanzüge eingebetteten Sensoren wurden mit einem „leichtgewichtigen“ KI-Algorithmus trainiert und können sechs verschiedene Schlafzustände mit einer Genauigkeit von 98,6 % erkennen, wobei normale Schlafbewegungen wie Hin- und Herwälzen ignoriert werden. Die energieeffizienten Sensoren benötigen nur eine Handvoll Schlafmuster, um erfolgreich den Unterschied zwischen normalem und unregelmäßigem Schlaf zu erkennen.

Die Forscher sagen, dass ihre intelligenten Schlafanzüge für Millionen von Menschen, die im Vereinigten Königreich mit Schlafstörungen zu kämpfen haben, nützlich sein könnten, um ihren Schlaf zu überwachen und herauszufinden, wie er durch Änderungen des Lebensstils beeinflusst werden könnte. Die Ergebnisse werden in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht.

Schlaf ist lebenswichtig für die menschliche Gesundheit, doch mehr als 60 % der Erwachsenen haben eine schlechte Schlafqualität, was zu einem Verlust von 44 bis 54 Arbeitstagen pro Jahr und zu einem geschätzten Rückgang des weltweiten BIP um ein Prozent führt. Schlafstörungen wie Mundatmung, Schlafapnoe und Schnarchen tragen wesentlich zur schlechten Schlafqualität bei und können zu chronischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Depressionen führen.

„Schlechter Schlaf hat enorme Auswirkungen auf unsere körperliche und geistige Gesundheit, weshalb eine angemessene Schlafüberwachung unerlässlich ist“, sagte Professor Luigi Occhipinti vom Cambridge Graphene Centre, der die Forschung leitete. „Der derzeitige Goldstandard für die Schlafüberwachung, die Polysomnographie (PSG), ist jedoch teuer, kompliziert und nicht für den langfristigen Einsatz zu Hause geeignet.

Heimgeräte, die einfacher sind als PSG, wie z. B. Schlaftests für zu Hause, konzentrieren sich in der Regel auf einen einzigen Zustand und sind sperrig oder unbequem. Tragbare Geräte wie Smartwatches sind zwar bequemer, können aber nur die Schlafqualität messen und sind für die genaue Überwachung von Schlafstörungen nicht geeignet.
„Wir brauchen etwas, das bequem und einfach jede Nacht zu benutzen ist, aber ausreichend genau ist, um aussagekräftige Informationen über die Schlafqualität zu liefern“, sagt Occhipinti.

Bei der Entwicklung des intelligenten Pyjamas bauten Occhipinti und seine Kollegen auf ihrer früheren Arbeit an einem intelligenten Halsband für Menschen mit Sprachstörungen auf. Das Team hat die auf Graphen basierenden Sensoren für die Atemanalyse während des Schlafs neu konzipiert und mehrere Verbesserungen vorgenommen, um die Sensitivität zu erhöhen.

„Dank der von uns vorgenommenen Designänderungen sind die Sensoren in der Lage, verschiedene Schlafzustände zu erkennen und dabei das normale Hin- und Herdrehen zu ignorieren“, so Occhinpinti. „Die verbesserte Empfindlichkeit bedeutet auch, dass das intelligente Kleidungsstück nicht eng um den Hals getragen werden muss, was viele Menschen als unangenehm empfinden würden. Solange die Sensoren in Kontakt mit der Haut sind, liefern sie sehr genaue Messwerte“.    

Die Forscher entwickelten ein maschinelles Lernmodell namens SleepNet, das die von den Sensoren erfassten Signale nutzt, um Schlafzustände wie Nasenatmung, Mundatmung, Schnarchen, Zähneknirschen, zentrale Schlafapnoe (CSA) und obstruktive Schlafapnoe (OSA) zu erkennen. SleepNet ist ein „leichtgewichtiges“ KI-Netzwerk, das die Computerkomplexität so weit reduziert, dass es auf tragbaren Geräten ausgeführt werden kann, ohne dass eine Verbindung zu Computern oder Servern erforderlich ist.
„Wir haben das KI-Modell auf den Punkt gebracht, an dem wir die geringsten Rechenkosten mit dem höchsten Genauigkeitsgrad erzielen konnten“, so Occhinpinti. „Auf diese Weise können wir die wichtigsten Datenprozessoren direkt in die Sensoren einbetten.

Die intelligenten Schlafanzüge wurden an gesunden Patienten und solchen mit Schlafapnoe getestet und erkannten eine Reihe von Schlafzuständen mit einer Genauigkeit von 98,6 %. Durch die Veredlung der intelligenten Schlafanzüge mit einem speziellen Stärkeverfahren konnte die Haltbarkeit der Sensoren verbessert werden, so dass sie in einer normalen Waschmaschine gewaschen werden können.

Die neuesten Versionen der intelligenten Schlafanzüge sind auch in der Lage, Schlafdaten drahtlos auf ein Smartphone oder einen Computer zu übertragen.
„Schlaf ist so wichtig für die Gesundheit, und eine zuverlässige Schlafüberwachung kann der Schlüssel zu einer vorbeugenden Behandlung sein“, sagte Occhipinti. „Da dieses Kleidungsstück zu Hause und nicht in einem Krankenhaus oder einer Klinik getragen werden kann, kann es den Nutzer auf Veränderungen in seinem Schlaf aufmerksam machen, die er dann mit seinem Arzt besprechen kann. Schlafverhaltensweisen wie Nasen- oder Mundatmung werden bei einer NHS-Schlafanalyse normalerweise nicht erfasst, können aber ein Indikator für Schlafstörungen sein.“

Die Forscher hoffen, die Sensoren für eine Reihe von Gesundheitszuständen oder für den Einsatz zu Hause, z. B. zur Überwachung von Babys, anpassen zu können, und haben Gespräche mit verschiedenen Patientengruppen geführt. Sie arbeiten zudem daran, die Haltbarkeit der Sensoren für eine langfristige Nutzung zu verbessern.
Die Forschung wurde zum Teil von der EU Graphene Flagship, Haleon und dem Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), Teil des UK Research and Innovation (UKRI), unterstützt.

Quelle:

Verweis:
Chenyu Tang, Wentian Yi et al. ‘A deep learning-enabled smart garment for accurate and versatile monitoring of sleep conditions in daily life.’ PNAS (2025). DOI: 10.1073/pnas.2420498122
Quelle: Sarah Collins, University of Cambridge; Übersetzung Textination mit KI

Dr. Alana James und Dr. Kelly Sheridan, Foto aufgenommen im FibER Hub Dr. Alana James und Dr. Kelly Sheridan, Foto aufgenommen im FibER Hub. Northumbria University
17.02.2025

Neues Forschungszentrum soll Ausmaß der Verschmutzung durch Mikrofasern untersuchen

Ein neu geschaffenes Forschungszentrum in Nordostengland wird das Ausmaß und die Umweltauswirkungen des Verlusts von Mikrofasern aus Textilien untersuchen.

Der Verlust von Mikrofasern aus Kleidung beim Waschen und Trocknen in der Maschine ist allgemein bekannt. Die winzigen Fasern schaden der Tierwelt und der Umwelt, wenn sie in den Boden, die Luft und die Gewässer gelangen.

Das auf dem Campus der Northumbria University im Zentrum von Newcastle gelegene Fibre-Fragmentation and Environment Research Hub (FibER Hub) ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der Universität und dem Microfibre Consortium (TMC). Es wird eine Vielzahl von Textilien intensiv testen, um das Ausmaß des Mikrofaserverlusts unter verschiedenen Bedingungen und die damit verbundenen Umweltauswirkungen zu erforschen.

Ein neu geschaffenes Forschungszentrum in Nordostengland wird das Ausmaß und die Umweltauswirkungen des Verlusts von Mikrofasern aus Textilien untersuchen.

Der Verlust von Mikrofasern aus Kleidung beim Waschen und Trocknen in der Maschine ist allgemein bekannt. Die winzigen Fasern schaden der Tierwelt und der Umwelt, wenn sie in den Boden, die Luft und die Gewässer gelangen.

Das auf dem Campus der Northumbria University im Zentrum von Newcastle gelegene Fibre-Fragmentation and Environment Research Hub (FibER Hub) ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der Universität und dem Microfibre Consortium (TMC). Es wird eine Vielzahl von Textilien intensiv testen, um das Ausmaß des Mikrofaserverlusts unter verschiedenen Bedingungen und die damit verbundenen Umweltauswirkungen zu erforschen.

Jüngste Forschungen haben gezeigt, dass die Kleidung, die wir tragen, während ihrer gesamten Lebensdauer, von der Herstellung bis zum täglichen Tragen, Mikrofasern verliert. Selbst Mikrofasern aus Stoffen, die als „natürlich“ gelten, wie z. B. Baumwolle, können sich negativ auf die Umwelt auswirken, da bei den Herstellungsverfahren chemische Farbstoffe und Ausrüstungen in den Stoff eingebracht werden, so dass er nicht mehr in seinem ursprünglichen Zustand vorliegt.
Das in der Northumbria School of Design, Arts and Creative Industries angesiedelte FibER Hub verfügt über hochmoderne Geräte, die es den Forschern ermöglichen, genau zu verstehen, welche und wie viele Fasern ein Stoff in jeder Phase seines Lebenszyklus verliert.

In den letzten Jahren konzentrierten sich die Bemühungen auf die Quantifizierung des Mikrofaserverlustes beim Waschen von privaten Textilien im Haushalt. Diese neue Zusammenarbeit wird auf dem vorhandenen Wissen aufbauen und es durch die Erforschung zusätzlicher Umgebungsbedingungen, unter denen Textilien Fasern verlieren, vervollständigen.

Man hofft, dass die Forschungsergebnisse in die Entwicklung nachhaltigerer Textilien einfließen werden, um durch gezielte Maßnahmen während des gesamten Lebenszyklus die Freisetzungsrate zu verringern.

Die Arbeiten zu diesem Thema werden vom Microfibre Consortium (TMC) geleitet, einer wissenschaftlich ausgerichteten Non-Profit-Organisation, die den globalen Textilsektor durch das Microfibre 2030 Commitment und die Roadmap zusammenbringt (The Microfibre 2030 Commitment and Roadmap).

Das TMC verbindet die akademische Forschung mit der Realität der kommerziellen Lieferkette, um einen wissenschaftsgeleiteten Wandel in der Branche zu ermöglichen. TMC ist die erste und einzige Organisation, die sich voll und ganz auf dieses Thema konzentriert und im Namen ihrer 95 Unterzeichner arbeitet, zu denen globale Marken und Einzelhändler, Lieferanten und Nichtregierungsorganisationen gehören.

Der FibER Hub wurde im Rahmen des IMPACT+ Projekts entwickelt - einem multidisziplinären Netzwerk von Akademikern und Industrieexperten, das die Art und Weise, wie die Umweltauswirkungen in der Mode- und Textilindustrie gemessen und bewertet werden, hinterfragt.

Das 2023 ins Leben gerufene Projekt wird durch das britische Forschungs- und Innovationsprogramm NetworkPlus für zirkuläre Mode und Textilien finanziert und umfasst Wissenschaftler der Northumbria University, des King's College London und der Loughborough University, die eine Vielzahl von Fachbereichen wie Wasser-, Luft- und Bodenverschmutzung, forensische Wissenschaft, Design und Big Data abdecken.

An ihrer Seite arbeiten Vertreter globaler Modemarken wie Barbour, Montane und ASOS, der nachhaltigen Bekleidungsunternehmen Agogic und This is Unfolded, der Kampagnengruppen Fashion Revolution und WRAP sowie des Northern Clothing and Textile Network, des Newcastle City Council und der Newcastle Gateshead Initiative.

Dr. Alana James an der Northumbria University ist die leitende Forscherin des Projekts und sagte: „Diese strategische Partnerschaft spiegelt das Kernziel des IMPACT+ Netzwerks wider, indem sie sich auf Mikrofasern als übersehene und nicht gemessene Umweltschadstoffe konzentriert.“

„Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Design- und Umweltwissenschaften wird unsere Forschung in die Lage versetzen, die Faserfreisetzung an der Wurzel zu reduzieren und gleichzeitig diese Erkenntnisse direkt in der Industrie umzusetzen.“

Dr. Kelly Sheridan ist Geschäftsführerin von TMC und außerordentliche Professorin für forensische Wissenschaft an der Northumbria University. Ihre Forschung konzentriert sich auf Textilfasern und Faserfragmentierung.

Sie sagte: „Die Zusammenarbeit mit dem FibER Hub ermöglicht es TMC, auf die interdisziplinären Fähigkeiten und technischen Möglichkeiten von Northumbria und dem IMPACT+ Team zurückzugreifen, um unser Wissensangebot für unsere Partner zu erweitern.“

„Durch diese Zusammenarbeit wird das TMC-Forschungsteam die Richtung für relevante Forschung vorgeben, die sich an den Bedürfnissen der Industrie orientiert, um über das hinauszugehen, was heute möglich ist, und robuste, weitreichende und umfassende Lebenszeitdaten zur Faserfragmentierung zu erstellen.“

 

 

Weitere Informationen:
Northumbria University Mikrofaseraustrag
Quelle:

Northumbria University

Medizinische Kleidung, Pixabay Bild: Sasin Tipchai auf Pixabay
11.02.2025

Medizinische Textilien mit Infektionsschutz

In Kooperation mit der Firma Heraeus entwickeln die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung (DITF) Fasern und Textilien mit einem neuartigen Infektionsschutzsystem. Die Grundlage ist ein antimikrobieller Wirkstoffmechanismus, der von Heraeus einlizensiert wurde und unter dem Namen AGXX vertrieben wird. Die Kooperationsarbeit hat zum Ziel, die AGXX-Technologie optimal in textile Ausrüstungen und Beschichtungen zu integrieren und sie in faserverspinnbare Polymere einzubinden. Medizintextilien erhalten dadurch einen hochwirksamen und dauerhaften Schutz zur Vorbeugung gegen mikrobielle Infektionen.
 

In Kooperation mit der Firma Heraeus entwickeln die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung (DITF) Fasern und Textilien mit einem neuartigen Infektionsschutzsystem. Die Grundlage ist ein antimikrobieller Wirkstoffmechanismus, der von Heraeus einlizensiert wurde und unter dem Namen AGXX vertrieben wird. Die Kooperationsarbeit hat zum Ziel, die AGXX-Technologie optimal in textile Ausrüstungen und Beschichtungen zu integrieren und sie in faserverspinnbare Polymere einzubinden. Medizintextilien erhalten dadurch einen hochwirksamen und dauerhaften Schutz zur Vorbeugung gegen mikrobielle Infektionen.
 
Die AGXX-Technologie basiert auf einem völlig neuen Wirkmechanismus. Er nutzt eine katalytische Redoxreaktion, die durch metallische AGXX-Partikel, bestehend aus Silber und Ruthenium, eingeleitet wird. In Wechselwirkung mit Luftfeuchtigkeit entstehen reaktive Sauerstoffspezies wie Peroxide. Das sind sauerstoffhaltige Moleküle mit sehr hoher Reaktionsbereitschaft. Sie töten effektiv Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Algen und sind ebenso wirksam gegen Viren.

Das Besondere an diesem Wirkmechanismus ist, dass sich die AGXX-Partikel nicht verbrauchen und keine Wirkstoffe freisetzen. Denn in etablierten antimikrobiellen Systemen, die auf der Freisetzung von Silberionen beruhen, ist genau diese Wirkstofffreisetzung zum Problem geworden: Die Freigabe der Silberionen-Konzentration ist kaum steuerbar und viele der etablierten Systeme halten den Vorgaben der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) nicht stand. Solche Systeme werden mittelfristig vom Markt verschwinden und müssen durch Alternativen ersetzt werden.

Neben der permanenten Wirksamkeit überzeugt die AGXX-Technologie zudem durch eine besonders breites Abwehrspektrum gegenüber Krankheitserregern und verhindert die Bildung von Resistenzen.
      
Die AGXX-Technologie von Heraeus hat bereits einen hohen Entwicklungsstand erreicht und findet Anwendung in verschiedenen industriellen Bereichen. AGXX-Partikel lassen sich grundsätzlich gut in verschiedene Materialien einarbeiten. Textilien, die im Medizinbereich verwendet werden, sind jedoch erhöhten Anforderungen ausgesetzt. Die Beständigkeit des antimikrobiellen Schutzmechanismus muss hoch sein, denn kontaminierte Textilien können über längere Zeit eine Quelle für Übertragung von Krankheitserregern sein. Dazu sollte eine Modifikation des textilen Materials, entweder über Oberflächenbehandlung (Ausrüstung oder Beschichtung) oder durch die Inkorporation von AGXX in Filamentgarne, bekleidungsphysiologisch nicht nachteilig sein. Denn eine Einschränkung der textilen Gebrauchseigenschaften dürfte bei den Trägern der Textilien keine Akzeptanz finden.

Die Einbindung von AGXX-Partikeln in textile Ausrüstungen und in faserverspinnbare Polymere steht im Mittelpunkt des gemeinsamen Forschungsansatzes der DITF und der Fa. Heraeus. Dabei werden nicht nur die optimalen Konzentrationen der AGXX-Partikel bestimmt, die besten Infektionsschutz ermöglichen sollen, ohne textilmechanische Kennwerte zu beeinträchtigen. Es werden zudem die technischen Voraussetzungen für die Entwicklung geeigneter Textilausrüstungen und für die Compoundierung von Polymerschmelzen geschaffen.

Die auf diese Weise hergestellten textilen Muster testet man in den DITF-eigenen Laboren auf ihre antimikrobielle und antivirale Wirkung. Hier zeigten Ausrüstungen bzw. Beschichtungen für Polyester- wie auch Polyamidgewebe überzeugende Ergebnisse. Die Compoundierung von AGXX in PA6-Polymerschmelze ermöglichte die Herstellung von Filamentfasern mit unvermindert guten Faserfestigkeitswerten.
Die Bestimmung textilmechanischer Kennwerte wie Scheuerbeständigkeit, Luftdurchlässigkeit und Maßänderung in Abhängigkeit der Anzahl von Waschzyklen ist derzeit noch in Arbeit. Es zeichnet sich aber ab, dass mit AGXX modifizierten Textilien eine beständige Wirksamkeit haben, ohne die Beschaffenheit des Textils übermäßig zu beeinflussen.

Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten sind ein wichtiger Beitrag zur Verminderung von Infektionsgefahr über medizinische Berufskleidung. Sie bilden die Grundlage für kommende industrielle Produktion eines langanhaltenden und zuverlässigen Infektionsschutzes von Textilien.

Quelle:

Quelle: DITF Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung
Kontakt: Dipl.-Ing. Cigdem Kaya, Kompetenzzentrum Textilchemie, Umwelt & Energie, Barrieretextilien

Foto FlyD, Unsplash
04.02.2025

Nachhaltige Textilien - der Weg in die Zukunft

Die hohe Abhängigkeit von fossilem Kohlenstoff, der damit verbundene hohe Kohlenstoff-Fußabdruck, niedrige Recyclingraten und Mikroplastik: Es zeichnen sich mehrere Lösungsansätze ab.

Die Entwicklung der Nachfrage nach Textilfasern von 1960 bis heute (siehe Abbildung 1 und Tabelle 1) zeigt, wie die Textilindustrie in dieses Dilemma geraten ist. Im Jahr 1960 waren etwa 95 % der Textilfasern natürlichen Ursprungs, aus biobasiertem Kohlenstoff, und es gab kein Problem mit Mikroplastik, alle Fasern waren biologisch abbaubar.

Die hohe Abhängigkeit von fossilem Kohlenstoff, der damit verbundene hohe Kohlenstoff-Fußabdruck, niedrige Recyclingraten und Mikroplastik: Es zeichnen sich mehrere Lösungsansätze ab.

Die Entwicklung der Nachfrage nach Textilfasern von 1960 bis heute (siehe Abbildung 1 und Tabelle 1) zeigt, wie die Textilindustrie in dieses Dilemma geraten ist. Im Jahr 1960 waren etwa 95 % der Textilfasern natürlichen Ursprungs, aus biobasiertem Kohlenstoff, und es gab kein Problem mit Mikroplastik, alle Fasern waren biologisch abbaubar.

Der explosionsartige Anstieg der Nachfrage - um 650 % zwischen 1960 und 2023 - konnte nur durch die synthetischen Fasern der Chemie- und Kunststoffindustrie gedeckt werden. Ihr Anteil stieg von 3 % im Jahr 1960 auf 68 % im Jahr 2023 und von weniger als 700.000 Tonnen auf 85 Millionen Tonnen/Jahr (The Fiber Year 2024). Die neuen Fasern deckten ein breites Eigenschaftsspektrum ab, konnten sogar bisher unbekannte Eigenschaften realisieren und vor allem konnten dank einer leistungsfähigen und innovativen Chemie- und Kunststoffindustrie die Produktionsmengen rasch gesteigert und verhältnismäßig niedrige Preise realisiert werden.
 
Gleichzeitig hat die Nachhaltigkeit abgenommen, der Kohlenstoff-Fußabdruck der Textilien hat sich deutlich vergrößert und das Problem des Mikroplastiks erfordert Lösungen.

Der erste Schritt wäre, den Anteil an nachwachsenden Fasern deutlich zu erhöhen, denn nur so lässt sich die Abhängigkeit von fossilem Kohlenstoff, vor allem in Form von Erdöl, verringern und damit der Kohlenstoff-Fußabdruck verkleinern. Doch wie kann dies erreicht werden? Nach der Definition der Renewable Carbon Initiative stammt erneuerbarer Kohlenstoff aus Biomasse, CO2 und Recycling: Aus oberirdischem Kohlenstoff. Damit wird das Kernproblem des Klimawandels angegangen, nämlich die Gewinnung und Nutzung von zusätzlichem fossilem Kohlenstoff aus dem Boden, der dann in die Atmosphäre gelangt.
 
Was können Baumwolle, Bastfasern und Wolle beitragen?
Die Baumwollfaserproduktion kann kaum gesteigert werden, sie stagniert zwischen 20 und max. 25 Millionen Tonnen/Jahr. Die Anbauflächen können nur wenig ausgeweitet werden, und die bestehenden Flächen werden durch die erforderliche Bewässerung versalzen. Mit Ausnahme von etwa 1% Bio-Baumwolle werden erhebliche Mengen an Pestiziden eingesetzt. Der Marktanteil der „präferierten“ Baumwolle - definiert durch eine Liste anerkannter Programme - wird nach Jahren des Wachstums von 27 % der gesamten Baumwollproduktion im Jahr 2019/20 auf 24 % im Jahr 2020/21 sinken. (Textile Exchange, Oktober 2022: Preferred Fiber & Materi-als Market Report) Bastfasern wie Jute (75 %), Flachs, Hanf, Ramie oder Kenaf würden einen enormen Schub an Technologieentwicklung und Kapazitätsinvestitionen erfordern und werden dennoch wahrscheinlich teurer bleiben als Baumwolle, einfach weil Bastfasern viel komplizierter zu verarbeiten sind, z. B. die Trennung der Faser vom Stängel, was bei Baumwolle als Fruchtfaser nicht notwendig ist. Als Quelle für Zellulosefasern werden Bastfasern teurer bleiben als Holz.

Obwohl Bastfasern nachhaltiger sind als viele andere Fasern, wird es wahrscheinlich keine große Veränderung geben - es sei denn, China setzt auf Bastfasern als Ersatz für Baumwolle. Entsprechende Pläne wurden aufgrund technologischer Probleme auf Eis gelegt.

Die Bedeutung von Man-made Cellulosefasern (MMCFs) oder einfach: Cellulosefasern
Die Produktion von Cellulosefasern ist in den letzten Jahrzehnten stetig gewachsen und hat im Jahr 2023 mit fast 8 Millionen Tonnen einen historischen Höchststand erreicht, der bis 2030 auf 11 Millionen Tonnen ansteigen soll. Cellulosefasern sind die einzigen biobasierten und biologisch abbaubaren Fasern, die ein breiteres Spektrum an Eigenschaften und Anwendungen abdecken und ihre Kapazität schnell steigern können. Als Rohstoffe können sowohl Frischholz als auch alle Arten von Zelluloseabfällen aus der Forst- und Landwirtschaft, Abfälle aus der Baumwollverarbeitung, Textilabfälle und Papierabfälle verwendet werden. Die Erhöhung des Anteils zellulosehaltiger Fasern wird daher eine entscheidende Rolle bei der Lösung der Nachhaltigkeitsherausforderungen in der Textilindustrie spielen.

Die Produktion von MMCFs umfasst Viskose, Lyocell, Modal, Acetat und Cupro. Der Marktanteil von FSC- und/oder PEFC-zertifizierten MMCF stieg von 55-60 % im Jahr 2020 auf 60-65 % aller MMCF im Jahr 2021. Der Marktanteil von ³eRecycling-MMCF³c stieg auf einen geschätzten Anteil von 0,5 %. Zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind im Gange. Infolgedessen wird erwartet, dass die Mengen an rezyklierten MMCF in den kommenden Jahren erheblich ansteigen werden. (Textile Ex-change, Oktober 2022: Preferred Fiber & Materials Market Report)

Die CEPI-Studie „Forest-Based Biorefineries: Innovative Bio-Based Products for a Clean Transition“ (renewable-carbon.eu/publications/product/innovative-bio-based-products-for-a-clean-transition-pdf/) wurden 143 Bioraffinerien in Europa ermittelt, von denen 126 in Betrieb und 17 in Planung sind. Die meisten von ihnen basieren auf chemischem Zellstoff (67 %) - dem Vorprodukt von Zellulosefasern. Die meisten Bioraffinerien befinden sich in Schweden, Finnland, Deutschland, Portugal und Österreich. Aber in 18 verschiedenen europäischen Ländern sind bereits Bioraffinerien in Betrieb oder geplant.

Der globale Bericht „Is there enough biomass to defossilise the Chemicals and Derived Materials Sector by 2050?“ (bevorstehende Veröffentlichung Ende Februar 2025, abrufbar unter: renewablecarbon.eu/publications) zeigt ein besonders hohes Wachstum bei Zellstoff (von 9 im Jahr 2020 auf 44 Millionen Tonnen im Jahr 2050; Wachstum von 406 %), Zellulosefasern (von 7 im Jahr 2020 auf 38 Millionen Tonnen im Jahr 2050; Wachstum von 447 %) und Zellulosederivaten (von 2 im Jahr 2020 auf 6 Millionen Tonnen im Jahr 2050; Wachstum von 190 %).

Biosynthetik - Biobasierte und CO2-basierte Synthesefasern
Um den Anteil der fossilen Kunstfasern weiter zu reduzieren, sind biobasierte Polymerfasern (auch „Biosynthetics“ genannt) aufgrund ihres breiten Eigenschaftsspektrums eine hervorragende Option - nur die Umsetzung wird Jahrzehnte dauern, da der Anteil heute nur unter 0,5 % liegt. Es gibt viele Optionen, wie Polyesterfasern (PLA, PTT, PEF, PHA), Polyolefinfasern (PE/PP), biobasierte PA-Fasern aus Rizinusöl. PTT zum Beispiel ist auf dem US-Teppichmarkt gut etabliert und PLA auf dem Hygienemarkt. Sie alle sind biobasiert, aber nur wenige sind auch biologisch abbaubar (PLA, PHA).
 
Biokunststoffe sind eine von vielen Anwendungen für biobasierte Polymere. Im Allgemeinen sind derzeit 17 biobasierte Polymere mit einer installierten Kapazität von über 4 Millionen Tonnen im Jahr 2023 kommerziell verfügbar. Zehn dieser biobasierten Polymere werden als Biokunststoffe verwendet, was zu einer Produktion von über einer Million Tonnen Biokunststoffen führt:
(nova report: Bio-based Building Blocks and Polymers - Global Capacities, Production and Trends 2023-2028, renewable-carbon.eu/publications/product/bio-based-buildingblocks-and-polymers-global-capacities-production-and-trends-2023-2028-short-version/).

Im Prinzip können viele Fasern auch aus CO2 hergestellt werden, aber hier müssen die Technologie und die Kapazitäten noch entwickelt werden, vielleicht parallel zur Herstellung nachhaltiger Flugkraftstoffe aus CO2, die zur Pflicht werden.

Kreislaufwirtschaft - Recycling von Textilabfällen und Recycling von Fasern zu Fasern
Die Textilindustrie befindet sich an einem entscheidenden Punkt, an dem Nachhaltigkeit nicht mehr eine Option, sondern eine Notwendigkeit ist. Da die Umweltauswirkungen der Textilproduktion und -entsorgung immer deutlicher werden, wächst der Druck, die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft zu übernehmen.

Eine vielversprechende Lösung ist das Faser-zu-Faser-Recycling, ein Verfahren, bei dem gebrauchte Textilien in neue, hochwertige Fasern umgewandelt werden, wodurch der Abfallkreislauf effektiv geschlossen wird. In der Europäischen Union wurden zwar erhebliche Fortschritte erzielt, doch gibt es nach wie vor Probleme, insbesondere bei der Ausweitung der Technologien, dem Fehlen von Sammelsystemen und der Handhabung von Textilien aus Mischfasern. In Europa fallen derzeit etwa 6,95 (1,25 + 5,7) Millionen Tonnen Textilabfälle pro Jahr an, von denen nur 1,95 Millionen Tonnen getrennt gesammelt und 1,02 Millionen Tonnen durch Recycling oder Verfüllung behandelt werden (Abbildung 3).
 
Das Recycling von Textilien verringert die Nachfrage nach neuen Fasern und den textilen Fußabdruck. Der Anteil der recycelten Fasern stieg leicht von 8,4 % im Jahr 2020 auf 8,9 % im Jahr 2021, was hauptsächlich auf einen Anstieg der PET-Fasern aus Flaschen zurückzuführen ist. Im Jahr 2021 wird jedoch weniger als 1 % des globalen Fasermarktes aus Pre- und Post-Consumer-Recycling-Textilien stammen (Textile Exchange, Oktober 2022: Preferred Fiber & Materials Market Report). Neue Vorschriften aus Brüssel für das Recycling in geschlossenen Kreisläufen, insbesondere das Recycling von Flaschen, könnten die Verwendung von PET-Fasern aus Flaschen in der Textilindustrie gefährden. Dies würde eine Verringerung der Recyclingraten in der Textilindustrie bedeuten, bis die Logistik und die Technologien für das Recycling von Textilien in großem Umfang vorhanden sind. Dies wird notwendig sein, um einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten. Mehrere Forschungsprojekte sind im Gange, um Lösungen zu finden, und erste Pilotimplementierungen sind verfügbar.

Die Zukunft der nachhaltigen Textilien
Die nachhaltige Textilindustrie der Zukunft wird auf einem Fundament aus Baumwollfasern und schnell wachsenden Zellulosefasern aufgebaut sein, das später durch bio- und CO2-basierte Synthetikfasern (Biosynthetics") und hohe Recyclingraten für alle Faserarten stark unterstützt wird. Diese Kombination kann bis zum Jahr 2050 die meisten Kunstfasern auf fossiler Basis ersetzen.

Um die neuesten Informationen über Cellulosefasern zu erhalten, veranstaltet das nova-Institut jedes Jahr die „Cellulosefasertagung“, die das nächste Mal am 12. und 13. März 2025 in Köln stattfinden wird - dieses Jahr erstmals mit Biokunststoffen.

Quelle:

Michael Carus und Dr. Asta Partanen, nova-Institute (Deutschland)

Russell Holden, Pixabay
28.01.2025

Projekt zum Recyceln von Neoprenanzügen in Großbritannien

Die Universität Plymouth wird in Zusammenarbeit mit Circular Flow die Möglichkeiten für die Entwicklung einer britischen Neopren-Recyclinganlage untersuchen. Ein Plan zur Entwicklung der ersten Recyclinganlage für Neoprenanzüge im Vereinigten Königreich ist eines von acht neuen Projekten, die von Future Fibres Network Plus unterstützt werden.
 
Viele Wetsuits werden aus Neopren hergestellt - aber im Vereinigten Königreich gibt es derzeit keine Möglichkeit, sie zu recyceln, so dass jedes Jahr mehr als 380 Tonnen davon verbrannt oder deponiert werden. Das Neopren-Recyclingprojekt ist eines der acht vom Netzwerk geförderten neuen Miniprojekte.

Die Universität Plymouth wird in Zusammenarbeit mit Circular Flow die Möglichkeiten für die Entwicklung einer britischen Neopren-Recyclinganlage untersuchen. Ein Plan zur Entwicklung der ersten Recyclinganlage für Neoprenanzüge im Vereinigten Königreich ist eines von acht neuen Projekten, die von Future Fibres Network Plus unterstützt werden.
 
Viele Wetsuits werden aus Neopren hergestellt - aber im Vereinigten Königreich gibt es derzeit keine Möglichkeit, sie zu recyceln, so dass jedes Jahr mehr als 380 Tonnen davon verbrannt oder deponiert werden. Das Neopren-Recyclingprojekt ist eines der acht vom Netzwerk geförderten neuen Miniprojekte.
Unter der Leitung der Universität Plymouth und in Zusammenarbeit mit dem Industriepartner Circular Flow Ltd werden die Möglichkeiten für die Entwicklung einer britischen Neopren-Recyclinganlage untersucht, um die Surf- und Tauchindustrie kreislauffähiger und nachhaltiger zu machen. Circular Flow verfügt bereits über eine Anlage in Bulgarien, aber die Einrichtung einer weiteren Anlage im Vereinigten Königreich - dem Standort einiger der weltweit beliebtesten Surfgebiete - wäre eine bedeutende Verbesserung.

Dr Kayleigh Wyles, außerordentliche Professorin in Psychologie:    „Unser Projekt wird untersuchen, inwieweit britische Unternehmen daran interessiert sind, ausgediente Neoprenanzüge und Zubehörteile an eine britische Recyclingeinrichtung zurückzugeben, wo sie zu neuen und nützlichen Produkten verarbeitet werden können. Außerdem wollen wir die Bereitschaft der Verbraucher ermitteln, recycelte Neoprenprodukte zu kaufen und zu tragen, sowie die Logistik für die Entwicklung einer Recyclinganlage prüfen“.

„Viele derjenigen, die Neoprenanzüge kaufen und tragen, haben ein echtes Interesse an der Umwelt und damit an der Nachhaltigkeit dieser Produkte. Neoprenanzüge sind jedoch eines der am schwierigsten zu recycelnden Produkte, und die Möglichkeit, eine Recyclinganlage im Vereinigten Königreich zu eröffnen, ist sehr spannend“, so Emma Major-Mudge, Leiterin des Bereichs Vertrieb und kommerzielle Partnerschaften von Circular Flow.
 
Dr. Katie Major-Smith, eine an dem Projekt beteiligte Postdoktorandin, fügte hinzu: Letztendlich hoffen wir, die Kreislaufwirtschaft in der Wassersportindustrie zu fördern und Hunderte von Tonnen von Neoprenanzügen vor der Mülldeponie zu bewahren.

Wenn die Ergebnisse darauf hindeuten, dass es genügend Unterstützung für eine Neopren- Recycling-Anlage gibt, wird das Team ein Investitionspaket entwickeln, das Investoren beim Bau der Anlage helfen soll.

Das Future Fibres Network Plus, das die Umwelttechnologie in den Mittelpunkt des britischen Mode-, Bekleidungs- und Textilsektors rücken soll, ist ein Netzwerk unter der Leitung der Universität Exeter, die mit den Universitäten von Leeds, Huddersfield und Plymouth, der University of the Arts London und der UK Fashion and Textile Association (UKFT) zusammenarbeitet.
Über seinen flexiblen Fonds investiert das Future Fibres Network Plus insgesamt 1 Million Pfund in die acht Projekte.

Zu diesen Projekten gehört eine weitere Initiative, die von der Universität in Zusammenarbeit mit Plan B Recycling Technologies Ltd. geleitet wird und sich auf das Recyclingpotenzial von Polyesterfasern konzentriert.

Recyceltes Polyestergranulat ist aufgrund von Verunreinigungen durch andere Materialien oft von geringer Qualität. Im Rahmen des neuen Projekts wird ein Behandlungsverfahren vor dem Recycling entwickelt, um die Qualität des recycelten Polyesters zu verbessern.

Es wird sich mit den Hindernissen für das Faserrecycling befassen, das Ausmaß der Freisetzung von Mikrofasern bei der Wäsche untersuchen und einen Wissenspool zur Optimierung der Recyclingprozesse schaffen.

Das Future Fibres Network Plus ist Teil des Network Plus in Circular Fashion and Textiles, eines Zusammenschlusses von drei Teilnetzwerken, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Mode- und Textilindustrie zu analysieren und zu nachhaltigen und verantwortungsbewussten Praktiken zu bewegen. Das Netzwerk Plus ist Teil des mit 15 Millionen Pfund dotierten UKRI-Programms für Circular Fashion and Textile (Kreislaufmode und Textilien).

Quelle:

University of Plymouth

20.01.2025

Textiles Tageslichtmanagement bei schräg stehender Wintersonne

Wenn sich derzeit die Sonne zeigt, stehen Beschattungstextilien vor besonderen Herausforderungen. Einerseits sollen sie in der dunklen Jahreszeit so viel Tageslicht wie möglich in die Räume lassen. Andererseits ist der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen so tief, dass das Licht besonders stark blendet – deutlich mehr als im Sommer. Die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung (DITF) forschen mit speziellen Lichtmesstechniken an den passenden Beschattungstextilien.

Tageslicht fördert das Wohlbefinden und hat viele Vorteile gegenüber künstlicher Beleuchtung. Sinnvolles Tageslichtmanagement kann deshalb die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit steigern. Da weniger Kunstlicht benötigt wird und solare Gewinne und Verluste für die Raumklimatisierung genutzt werden, spart Tageslichtmanagement auch Energie.

Wenn sich derzeit die Sonne zeigt, stehen Beschattungstextilien vor besonderen Herausforderungen. Einerseits sollen sie in der dunklen Jahreszeit so viel Tageslicht wie möglich in die Räume lassen. Andererseits ist der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen so tief, dass das Licht besonders stark blendet – deutlich mehr als im Sommer. Die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung (DITF) forschen mit speziellen Lichtmesstechniken an den passenden Beschattungstextilien.

Tageslicht fördert das Wohlbefinden und hat viele Vorteile gegenüber künstlicher Beleuchtung. Sinnvolles Tageslichtmanagement kann deshalb die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit steigern. Da weniger Kunstlicht benötigt wird und solare Gewinne und Verluste für die Raumklimatisierung genutzt werden, spart Tageslichtmanagement auch Energie.

Textile Tageslichtsysteme beeinflussen den Lichteinfall und sind vorwiegend beweglich ausgeführt. Zu den innenliegenden Systemen gehören zum Beispiel Rollos, Faltstores und Vorhänge. Außenliegende Systeme sind vor der Fassade geführte Raffstores, Markisen und Screens. Die DITF können in ihren Licht- und Dunkellaboren das Tageslichtverhalten präzise messen – auch über bestehende normierte Prüfverfahren hinaus. Eine in Denkendorf entwickelte Prüfmethode erlaubt die Neubewertung des Blendschutzes von Sonnenschutzeinrichtungen und ist zur Bestimmung des Abschirmwinkels in die Norm aufgenommen worden. Dieser Abschirmwinkel (cut-off angle) beschreibt, in welchem Ausmaß eine Sonnenschutzeinrichtung die Durchlässigkeit von direktem Licht ab einem bestimmten Einfallswinkel blockieren kann. In der aktuell gültigen Norm erfolgt die Quantifizierung des Blendschutzes durch die beiden Kenngrößen normaler und diffuser Lichttransmissionsgrad. Bei Sonnenschutzeinrichtungen mit einem Öffnungsgrad von 1-3 % kann eine Höherstufung in der Blendschutzklasse erreicht werden. Dies gilt für Abschirmwinkel von 65° oder kleiner. Die Bestimmung des Abschirmwinkels erfolgt durch eine winkelabhängige Messung des direkten Lichttransmissionsgrads. Bei der Prüfung wird das Sonnenschutztextil in einem modifizierten Messprobenhalter vom Nullpunkt aus solange gedreht bis der direkte Lichttransmissionsgrad unter einen festgelegten Schwellenwert fällt. Dieser Vorgang wird nach einer schrittweisen azimutalen Drehung der Messprobe, das heißt einer Drehung des Textils im Messprobenhalter, wiederholt. Es können je nach Symmetrieeigenschaften der Messprobe bis zu 29 Einzelmessungen zur Bestimmung des Abschirmwinkels nötig sein.

An den DITF stehen für Produktentwicklungen der Industrie Prüf- und Entwicklungsmöglichkeiten für weitere lichtmesstechnische Anforderungen wie Auflicht, selbstleuchtende Textilien und lichtleitende Textilien zur Verfügung.

Quelle:

Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf

Seidengarn Foto: LoggaWiggler from Pixabay
14.01.2025

Entsorgte Seidengarne können verschmutzte Wasserwege reinigen

Forschende der Cornell University haben eine elegante und nachhaltige Methode zur Reinigung von Gewässern entwickelt: die Wiederverwendung eines Abfallprodukts zur Entfernung eines anderen.

Forschende der Cornell University haben eine elegante und nachhaltige Methode zur Reinigung von Gewässern entwickelt: die Wiederverwendung eines Abfallprodukts zur Entfernung eines anderen.

Unter der Leitung von Larissa Shepherd, Ph.D., Assistenzprofessorin in der Abteilung für Human Centered Design im College of Human Ecology, hat das Team vorgeschlagen, ausrangiertes Seidengarn zur Entfernung von Farbstoffen und Öl aus dem Wasser zu verwenden. Untersuchungen an verschiedenen Formen von Seide - Gewebe, Garne und Fasern - ergaben, dass aus Seidengewebe aufgetrenntes Garn Methylenblau (MB), einen gängigen Textilfarbstoff, wesentlich schneller aus dem Wasser aufsaugt als andere getestete Formen von Seide.
 
Darüber hinaus kann das Seidengarn gereinigt und wiederverwendet werden. Shepherds Gruppe fand heraus, dass das Textil mindestens 10 Zyklen mit minimalem Funktionsverlust überstehen kann.
 
Shepherd ist Co-Autorin des Artikels „Waste Bombyx Mori Silk Textiles as Efficient and Reuseable Bio-Adsorbents for Methylene Blue Dye Removal and Oil-Water Separation,“, der im November 2024 in der Zeitschrift Fibers veröffentlicht wurde. Mitautoren sind Hansadi Jayamaha, Doktorand im Bereich der Faserwissenschaften, und Isabel Schorn, Studentin der Faserwissenschaften.

Jayamaha zufolge haben 12 Milligramm Seidenfilamentgarn eine 90 %ige MB-Farbstoffentfernungseffizienz innerhalb von 10 Minuten nach der Exposition, und zwar bei Konzentrationen von bis zu 100 Teilen pro Million, was wesentlich höher ist als die Effizienz anderer Formen - sogar von elektrogesponnenen Fasermatten oder Geweben, die mit den hohlen Seidenmikropartikelkugeln ausgerüstet sind, was eine Überraschung darstellte, so die Forschenden.

„Durch die Herstellung der Kugeln“, so Jayamaha, “schufen wir eine hydrophilere Oberfläche im Vergleich zum Seidengewebe, das eher hydrophob ist. Durch die Zerlegung des Gewebes in das Garnstadium schaffen wir eine größere Oberfläche, und das verbessert die Adsorption“.

Die Gruppe testete ebenfalls die Aufnahmefähigkeit von Seidentextilien für Öl und stellte fest, dass Noil-Gewebe (ein Textil, das Seidengarne enthält, die aus kurzen Fasern und nicht aus Filamenten bestehen) eine Ölaufnahmekapazität aufweist, die das Dreifache des ursprünglichen Gewichts des Gewebes für Maisöl und fast das Doppelte des Gewichts für Benzin beträgt.

Tests mit beiden Materialien haben gezeigt, dass das Material nach einem Funktionsverlust nach dem ersten Reinigungs- und Wiederverwendungszyklus seine Funktionalität über die folgenden neun Zyklen beibehält.

Die Gruppe fand heraus, dass diese Eigenschaft von Seide als Farbstoffadsorptionsmittel ohne chemische oder andere Veränderungen des Materials erreicht werden kann - es genügt, das Textilprodukt zu dekonstruieren.     

„Wenn man Seide recycelt, muss man sehr scharfe Chemikalien verwenden“, sagte Shepherd. „In unserem Fall verwenden wir nur die Stoffe selbst. Ja, wir müssen sie vielleicht aufdröseln, um den Nutzen zu erhalten, aber das ist viel besser, als diese aggressiven Chemikalien in die Umwelt zu bringen.“
Shepherd glaubt, dass „Kissen“, die Seidengarne aus ausrangierten Textilien und Reste aus dem Zuschneiden und Nähen in der Textilindustrie enthalten, ein wirksames Mittel zur Beseitigung von verschüttetem Material und Abfallstoffen sind, einschließlich MB-Farbstoff, der landwirtschaftliche Flächen und Wasserwege schädigt, wenn er versehentlich aus Textilfabriken freigesetzt wird.

„Wir haben erkannt, dass wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können: Wir können Textilabfälle loswerden, was in der Textilindustrie im Allgemeinen ein großes Problem ist“, sagte Shepherd. „Und dann haben wir herausgefunden, dass es aufgrund seiner natürlichen, strukturellen Eigenschaften wirklich gut adsorbieren kann.“

Für diese Arbeit wurden die gemeinsam genutzten Einrichtungen des Cornell Center for Materials Research sowie die Cornell NanoScale Science and Technology Facility genutzt, einem Mitglied der National Nanotechnology Coordinated Infrastructure, die von der National Science Foundation unterstützt wird. Diese Arbeit wurde teilweise durch ein Forschungsstipendium der American Association of Textiles Chemists and Colorists finanziert.

Quelle:

Tom Fleischman, Cornell Chronicle

fashion waste AI generated, Pete Linforth from Pixabay
07.01.2025

Studie fordert Neuordnung des städtischen Textilabfalls

Da die meisten gespendeten Kleidungsstücke exportiert oder weggeworfen werden, fordern Experten ein Umdenken im Umgang mit dem wachsenden Problem der Modeabfälle.

In einer bislang einzigartigen Studie, die in der Zeitschrift Nature Cities veröffentlicht wurde, ist untersucht worden, was mit Kleidung und anderen Textilien geschieht, wenn die Verbraucher sie in Amsterdam, Austin, Berlin, Genf, Luxemburg, Manchester, Melbourne, Oslo und Toronto nicht mehr benötigen.
 
In den meisten westlichen Städten von Melbourne bis Manchester wurde das gleiche Muster von Textilabfällen festgestellt, die exportiert, auf Deponien gelagert oder in die Umwelt entsorgt werden.

Da die meisten gespendeten Kleidungsstücke exportiert oder weggeworfen werden, fordern Experten ein Umdenken im Umgang mit dem wachsenden Problem der Modeabfälle.

In einer bislang einzigartigen Studie, die in der Zeitschrift Nature Cities veröffentlicht wurde, ist untersucht worden, was mit Kleidung und anderen Textilien geschieht, wenn die Verbraucher sie in Amsterdam, Austin, Berlin, Genf, Luxemburg, Manchester, Melbourne, Oslo und Toronto nicht mehr benötigen.
 
In den meisten westlichen Städten von Melbourne bis Manchester wurde das gleiche Muster von Textilabfällen festgestellt, die exportiert, auf Deponien gelagert oder in die Umwelt entsorgt werden.

Weltweit fallen jedes Jahr 92 Millionen Tonnen Textilabfälle an, und diese Menge könnte sich bis 2030 verdoppeln.
 
In karitativen Einrichtungen wird eine große Menge an Altkleidern umgeschlagen, aber die Studie ergab, dass viele von ihnen von schlechter Qualität sind und es sich finanziell nicht lohnt, sie vor Ort zu verwerten, so dass die Wohltätigkeitsorganisationen einige hochwertige Artikel verkaufen und den Rest wegwerfen oder exportieren.

In Melbourne exportieren Wohltätigkeitsorganisationen hochwertige, oft alte Second-Hand-Kleidung nach Europa und zwingen die unabhängigen Wiederverkäufer der Stadt, ähnliche Kleidung aus Europa oder den Vereinigten Staaten zu importieren.

Insgesamt berichten Wohltätigkeitsorganisationen und Sammler jedoch, dass die Qualität der Kleidung in den letzten 15 bis 20 Jahren stark abgenommen und das Wiederverkaufspotenzial abgenommen hat.
 
Die Mitautorin der Studie, Dr. Yassie Samie von der RMIT University, betonte, dass lokale Regierungen und Wohltätigkeitsorganisationen sich besser koordinieren müssen, um die Textilabfälle zu bewältigen.

„Wir sind daran gewöhnt, dass Wohltätigkeitsorganisationen die schwere Arbeit übernehmen, aber sie sind schon lange nicht mehr in der Lage, die Menge an gespendeter Kleidung zu bewältigen“, so Samie.

„Wohltätigkeitsorganisationen werden von sozialen Werten geleitet und müssen Mittel für ihre Programme aufbringen.

„Sie sind jedoch nicht in der Lage, die Menge an gebrauchten Textilien, die wiederverwendet und recycelt werden müssen, zu bewältigen.

„Angesichts der Rolle, die Wohltätigkeitsorganisationen in den Gemeinden spielen, ist es wichtig, dass sie über den direkten Weiterverkauf in Second-Hand-Läden hinausgehen und andere Geschäftsmodelle wie Tausch- und Reparaturzentren erkunden.

Überkonsum und Überangebot sind die Hauptursachen für Textilabfälle in Städten, die zwischen 33 % (Australien) und 97 % (Norwegen) der gespendeten Kleidung exportieren.

Die Zusammenarbeit in lokalen Netzwerken ist der Schlüssel
Die meisten Kommunalverwaltungen in den untersuchten Städten befassen sich nicht mit Textilabfällen, sondern stellen lediglich öffentliche Flächen und Lizenzen für gemeinnützige Sammlungen und kommerzielle Wiederverkäufer zur Verfügung.

In Städten wie Melbourne entsorgen die Kommunalverwaltungen Textilabfälle direkt auf Mülldeponien, anstatt sie in Recycling- oder Wiederverwendungseinrichtungen oder andere lokale Alternativen zu bringen.

„Das zeigt, dass Mechanismen und Anreize fehlen, um einen echten Systemwandel herbeizuführen“, sagt Samie.

In Amsterdam ist das Gegenteil der Fall: Die Stadtverwaltung kümmert sich um das Sammeln und Sortieren unerwünschter Kleidung und fördert das Sammeln aller Textilien, auch derer, die nicht wiederverwendet werden können.

Ab Januar 2025 müssen die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union getrennte Sammelsysteme für Alttextilien einrichten.

Die größten Verursacher von Textilabfällen pro Kopf, Australien und die USA, verfügen jedoch nicht über ein solches System.

Verbot von Modewerbung
Samie sagte, es sei wichtig, Anreize zu schaffen, um lokale Alternativen zu Fast Fashion zu fördern, einschließlich Wiederverkauf, Tausch und Reparatur.

„Nachhaltige Modeinitiativen wie Second-Hand-Händler haben es schwer, mit den großen Marketingbudgets und günstigen Standorten der Modemarken zu konkurrieren“, sagte sie.
 
„Es gibt Alternativen zu Fast Fashion, aber sie werden zu wenig gefördert, obwohl sie das Potenzial haben, den Textilabfall in den Städten deutlich zu reduzieren.

Um mehr Raum für diese Alternativen zu schaffen, fordern die Autoren der Studie ein Verbot von Modewerbung in Städten. „Ein Verbot von Modewerbung würde mehr Raum für die Förderung nachhaltigerer Alternativen schaffen“, so Samie.

Frankreich hat kürzlich ein Werbeverbot für Fast Fashion eingeführt, und bis 2030 wird jedes Kleidungsstück mit einer Strafe von bis zu 10 Euro belegt.

Samie erklärte, sie wolle mit lokalen Regierungen zusammenarbeiten, um bessere Verwendungsmöglichkeiten für ausrangierte Textilien zu finden.

Urban transitions towards sufficiency-oriented circular post-consumer textile economies“ von Katia Vladimi-rova, Yassie Samie, Irene Maldini, Samira Iran, Kirsi Laitala, Claudia E. Henninger, Sarah Ibrahim Alosaimi, Kelly Drennan, Hannah Lam, Ana-Luisa Teixeira, Iva Jestratijevic und Sabine Weber ist in Nature Cities erschienen (DOI: 10.1038/s44284-024-00140-7).

Weitere Informationen:
Textilabfälle Fast Fashion
Quelle:

Aеden Rаtcliffe, RMIT University

Heimtextil Trends Photo: Alcova für Heimtextil
20.12.2024

Storytelling & natürliche Schönheit - Lösungsansätze für den Handel

Preisdruck, Kaufzurückhaltung und ein veränderter Anspruch an die Langlebigkeit von Produkten. Weltweit sieht sich der Handel mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert. Die Heimtextil Trends 25/26, kuratiert von der Mailänder Designplattform Alcova, nehmen sich diesen bewusst an und liefern wertvolle Inspirationen und schlüssige Lösungsansätze. Diese finden Besucher*innen in der Trend Arena in der Halle 3.0 auf der Heimtextil vom 14. bis 17. Januar 2025.

Preisdruck, Kaufzurückhaltung und ein veränderter Anspruch an die Langlebigkeit von Produkten. Weltweit sieht sich der Handel mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert. Die Heimtextil Trends 25/26, kuratiert von der Mailänder Designplattform Alcova, nehmen sich diesen bewusst an und liefern wertvolle Inspirationen und schlüssige Lösungsansätze. Diese finden Besucher*innen in der Trend Arena in der Halle 3.0 auf der Heimtextil vom 14. bis 17. Januar 2025.

In ihren drei Themen – „Naturally Uneven”, „Radically Restructured” und „Regenerative” – rücken die Heimtextil Trends 25/26 wesentliche Werte wie Integrität, Langlebigkeit und ökologisches Bewusstsein in den Fokus. Diese Themen reflektieren, was für Kund*innen immer entscheidender wird: Produkte, die nicht nur durch Ästhetik überzeugen, sondern auch ethischen und ökologischen Ansprüchen gerecht werden. In der Trend Arena werden diese Ansätze live erlebbar – von den Materialqualitäten über Farben bis hin zu innovativen Produktionsprozessen. Händler*innen erhalten konkrete Inspirationen und Werkzeuge, um ihr Angebot gezielt auf den bewussteren Konsum auszurichten. Denn die Kaufentscheidungen der Verbraucher*innen sind klar: Langlebige, hochwertige Produkte, die gleichzeitig sozial- und umweltverträglich hergestellt wurden, stehen hoch im Kurs. Eine aktuelle Studie, durchgeführt vom IFH im Auftrag der Messe Frankfurt, bestätigt dies. Konsumenten werden zunehmend selektiver und wägen genau ab, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Wenn sie sich für ein Produkt entscheiden, muss es in allen Bereichen überzeugen: langlebig, hochwertig, qualitativ – aber auch nachhaltig. Denn Nachhaltigkeit hat bei Heimtextilien für die Mehrheit in Europa einen hohen Stellenwert. Aspekte wie langlebige Produkte, recycelbare Materialien und Transparenz zählen dabei zu den entscheidenden Kriterien.

Die Schönheit des Unvollkommenen: „Naturally Uneven“
„Naturally Uneven“ feiert die Rohheit und Authentizität von Naturmaterialien. Stoffe wie Leinen, Hanf, Jute und Wolle stehen für organische Strukturen und handgefertigte Perfektion im Unperfekten. Kleine Unebenheiten und natürliche Maserungen machen jedes Stück einzigartig und erzählen Geschichten von Handwerkskunst und Ursprünglichkeit. Die Farbpalette betont diese natürliche Ästhetik: sanftes Grau wie unbehandelter Stein, ungebleichte Fasertöne und das zarte „Rose of Permanence“, das Bodenständigkeit und Zeitlosigkeit symbolisiert.

Innovation trifft Nachhaltigkeit: „Radically Restructured“
Dieses Thema zeigt, wie fortschrittliche Technologien und umweltbewusstes Design verschmelzen. Im Mittelpunkt stehen recycelte Materialien, die den Ressourcenverbrauch minimieren und neue Maßstäbe in der Textilproduktion setzen. Schwer und leicht, transparent und opak – diese Gegensätze schaffen ein faszinierendes Spiel von Struktur und Optik. Farblich dominieren mutige Töne wie „End of Petrol“ und „New Green Deal“, die den Umbruch visualisieren. Techniken wie 3D-Weben, Digitaldruck und Laserschneiden spiegeln die Innovationskraft wider, die diesen Ansatz prägt.

Kreislaufdenken neu definiert: „Regenerative“
„Regenerative“ verkörpert die Prinzipien von Erneuerung, Wachstum und Kreislauf für Kund*innen, die eine nachhaltigere Zukunft mitgestalten wollen. Hier findet sich ein Mix aus natürlichen, recycelten und biobasierten Fasern von Leinen, Hanf und recycelter Wolle bis hin zu Textilien, die upgecycelt oder wiederverwendet wurden. Handwerkliche Elemente und Techniken unterstreichen den Fokus auf Unvollkommenheit und Individualität, während Farben wie „Regenerative Azure“ oder „Repairable Green“ das Thema in seinen vielseitigen Facetten transportieren.

Weitere Informationen:
Heimtextil Trends Handel Einzelhandel
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Messe Frankfurt

Flecken auf dem mit Zinkoxid behandelten weißen Baumwollstoff. Foto: Mikael Nyberg / University of Turku
11.12.2024

Selbstreinigende Baumwolle oder Druck, der die Farbe ändert

Seit vielen Jahren arbeiten Forscher aus den nordischen Ländern daran, die Textilindustrie nachhaltiger zu gestalten. Jetzt gibt es Prototypen von Baumwolle, die sich selbst reinigen kann, und von Textilien, die aus heimischen Lupinen hergestellt werden.  
 
Wie könnten Kleidung und Textilien in Zukunft umweltfreundlicher, intelligenter und nachhaltiger werden? Eine Forschungsgruppe aus den nordischen Ländern versucht seit vielen Jahren, dies herauszufinden. Im Oktober werden die von ihnen entwickelten Prototypen in einer Ausstellung in Turku präsentiert.

Die Doktorandin Alicja Lawrynowicz von der Technischen Fakultät der Universität Turku hat zwei verschiedene intelligente Textilien entwickelt. In einem der Projekte haben die Forscher einen Baumwollstoff entwickelt, der sich ohne Wasser selbst reinigen kann.

Seit vielen Jahren arbeiten Forscher aus den nordischen Ländern daran, die Textilindustrie nachhaltiger zu gestalten. Jetzt gibt es Prototypen von Baumwolle, die sich selbst reinigen kann, und von Textilien, die aus heimischen Lupinen hergestellt werden.  
 
Wie könnten Kleidung und Textilien in Zukunft umweltfreundlicher, intelligenter und nachhaltiger werden? Eine Forschungsgruppe aus den nordischen Ländern versucht seit vielen Jahren, dies herauszufinden. Im Oktober werden die von ihnen entwickelten Prototypen in einer Ausstellung in Turku präsentiert.

Die Doktorandin Alicja Lawrynowicz von der Technischen Fakultät der Universität Turku hat zwei verschiedene intelligente Textilien entwickelt. In einem der Projekte haben die Forscher einen Baumwollstoff entwickelt, der sich ohne Wasser selbst reinigen kann.

Dies ist möglich, weil der Stoff mit einem Mineral namens Zinkoxid behandelt wurde.   
Das Mineral bildet eine selbstreinigende Schicht, und Flecken auf dem Stoff verschwinden, wenn sie dem Tageslicht, d. h. ultraviolettem Licht, ausgesetzt werden. Wenn Flecken von selbst verschwinden, verringert sich die Notwendigkeit des Waschens und die Kleidung belastet die Natur weniger.
     
Bei dem anderen Textilprojekt ist es den Forschern gelungen, einen ungiftigen Textildruck zu entwickeln, der seine Farbe verändert, wenn er dem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Hierfür wird das Mineral Hackmanit verwendet, das auf ultraviolette Strahlung reagiert. Das Mineral stammt nicht aus Bergwerken, sondern wird in einem Labor in Turku hergestellt.

Zum ersten Mal überhaupt wird Hackmanit jetzt für Textildrucke verwendet. Das Mineral wirkt als Ultraviolett-Zensor und ändert seine Farbe, wenn man zu lange in der Sonne war und sich schützen muss. Es kann das Risiko für Sonnenschäden verringern, so Alicja Lawrynowicz.

Material auf dem Markt
Prototypen, die jetzt gefunden wurden, sind noch nicht in größerem Maßstab verfügbar. Was wird also mit all den Entdeckungen geschehen?

Die Idee ist, dass sie nicht im Labor bleiben werden. Wir hoffen, dass unsere Innovationen in Zukunft in der Industrie eingesetzt werden“, sagt Lawrynowicz.

Die Forschung ist multidisziplinär, d. h. es gibt eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Forschungsgruppen. Die Forschung findet auch in anderen nordischen Ländern statt.  

Lupinen können zu Textilien werden
In Dänemark hat eine Forschungsgruppe in umweltfreundliche Farbstoffe investiert und Farbstoffe aus großen Mengen von Abfällen der örtlichen Restaurants hergestellt, unter anderem aus Avocado- und Zwiebelschalen. Avocadoschalen verleihen Textilien eine schöne gelbe Farbe und Zwiebeln erzeugen braune Nuancen. Diese Farben könnten in Zukunft die traditionellen, schädlichen Farbstoffe ersetzen.
Gleichzeitig haben Forscher der Aalto-Universität Textilien aus der Lupine hergestellt, die in Finnland eine heimische Pflanze ist.

Bisher haben wir Lupinen aus Gräben entfernt und sie als Problem angesehen, aber hier haben die Forscher Fasern hergestellt und konnten daraus einen Stoff weben, sagt Forschungskoordinatorin Helen Salminen aus dem Fachbereich Materialwissenschaften der Universität Turku.

Im Rahmen des Projekts haben die schwedischen Forscher ihrerseits an der Entwicklung von Alternativen zu den Kunststofffasern (Elastan) gearbeitet, die häufig in Jeansstoffen verwendet werden, um den Stoff elastischer zu machen.

Baumwolle, die nur wenige Prozent Kunstfasern enthält, ist schwer zu recyceln. Das macht es schwierig, den Stoff als Rohstoff für weitere Prozesse zu verwenden. Deshalb ist es wichtig, neue Wege zu finden, um Gewebe so zu weben, dass sie recycelt werden können und ohne Kunstfasern elastisch sind, sagt Alicja Lawrynowicz.

Quelle:

Aalto University, YLE Svenska über das von NordForsk finanzierte Projekt 'Beyond e-Textiles' und die Ausstellung 'Interlaced' an der Universität Turku

ISPO Awards (c) Messe München
03.12.2024

ISPO 2024: Ausgezeichnete Innovationen & Newcomer von morgen

Die ISPO Munich, globale Leitmesse der Sportbranche und weltweit größtes Sport-Business-Event, steht in den Startlöchern und vergibt die prestigeträchtigen ISPO Awards an die innovativsten Produkte und Newcomer von morgen. Die ISPO Awards gelten als globale Impulsgeber für die Sportbranche. Sie zeigen die aktuellen Trends und Innovationen in den Bereichen Produktdesign, Materialien und digitale Lösungen und setzen neue Maßstäbe für die Zukunft der Sportbranche. Die besten Produkte des Jahres 2024 werden im Dezember auf der ISPO Munich prämiert und sind vom 3. bis zum 5. Dezember 2024 auf der ISPO Award Fläche in Halle B1 zu sehen. Parallel erhalten Newcomer der Sport- und Outdoorbranche beim größten Gründerwettbewerb im Sportbusiness ISPO Brandnew eine Bühne, sie präsentieren ihre innovativen Produkte während spannender Live-Pitches während der ISPO Munich. Das große Finale findet am zweiten Event-Tag auf der Main Stage statt.

Die ISPO Munich, globale Leitmesse der Sportbranche und weltweit größtes Sport-Business-Event, steht in den Startlöchern und vergibt die prestigeträchtigen ISPO Awards an die innovativsten Produkte und Newcomer von morgen. Die ISPO Awards gelten als globale Impulsgeber für die Sportbranche. Sie zeigen die aktuellen Trends und Innovationen in den Bereichen Produktdesign, Materialien und digitale Lösungen und setzen neue Maßstäbe für die Zukunft der Sportbranche. Die besten Produkte des Jahres 2024 werden im Dezember auf der ISPO Munich prämiert und sind vom 3. bis zum 5. Dezember 2024 auf der ISPO Award Fläche in Halle B1 zu sehen. Parallel erhalten Newcomer der Sport- und Outdoorbranche beim größten Gründerwettbewerb im Sportbusiness ISPO Brandnew eine Bühne, sie präsentieren ihre innovativen Produkte während spannender Live-Pitches während der ISPO Munich. Das große Finale findet am zweiten Event-Tag auf der Main Stage statt.

Mit dem Gütesiegel ISPO Award werden Sportprodukte mit einem besonders hohen Innovationscharakter ausgezeichnet und bieten somit einen kuratierten Überblick über die wichtigsten Trends innerhalb der Branche. Für die Marken sind Innovationen wichtig und unerlässlich. Sei es im Textilbereich, wo sich materialseitig enorm viel verändert hat, oder bei der Einbindung von KI in sämtlichen Teilbereichen der Sportartikelindustrie. Eine Expertenjury aus Business Professionals und regelmäßig wechselnden, sportaffinen Endverbrauchern des ISPO Collaborators Clubs begutachtet im Vorfeld die eingereichten Produkt-Innovationen und prämiert diese, sofern die relevanten Kriterien erfüllt wurden.

Anhand der eingereichten Produkte lassen sich Trends ableiten und beobachten. Dazu zählen 2024 weiterhin das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf Textilinnovationen, Kreislaufwirtschaft und Recycling, aber auch der Wunsch des Endkonsumenten eines Multi-Purpose-Use von unterschiedlichen Produkten. Die Integration von Technologie und die stetig wachsende Rolle von KI sind dabei die spannendsten Beobachtungen.

NACHHALTIGKEIT ALS STANDARD
Neue EU-Gesetzgebungen haben dazu geführt, die Entwicklung nachhaltiger, funktionaler Materialien zu beschleunigen. Bei den ISPO Award Jurymeetings konnten in diesem Jahr gerade beim Blick auf Textilien zahlreiche spannende Materialinnovationen beobachtet werden. Auch die Fortschritte bei chemischen Behandlungen, wie PFC-freie DWRs und Textilien, sind bemerkenswert. „Nachhaltigkeit ist zunehmend eine Norm, was dazu führt, dass auch Konsumenten diese als Standard erwarten“, sagt Jurymitglied und Textilexpertin Dr. Regina Henkel. „Fortschritte sind erkennbar, wie etwa der Einsatz von Monomaterialien oder biobasierten Stoffen wie Wolle-Tencel-Mischungen.“ Zu finden, beispielsweise beim diesjährigen ISPO Award Gewinner Icebreaker mit dem Merino Blend 800 RealFleece Classic Pile LS Zip.
Auch Kooperationen mit großen Chemie- und Technologieunternehmen wie BASF beschleunigen Innovationen, sichtbar etwa bei Laufschuhen mit neuen Schaumstoffmischungen, wie dem T1 von Mount to Coast, dem weltweit ersten Performance-Laufschuh mit biomassenbilanzierten Biopolymeren von BASF als Zwischensohlenmaterial.

Zu beobachten ist bei den ISPO Award Einreichungen auch, dass sich die Performance von nachhaltigen Produkten aus Recyclingfasern gesteigert hat, mittlerweile stehen sie den nicht recycelten in puncto Funktionsfähigkeit nicht mehr nach. Dennoch wird Recycling nicht die Lösung aller zukünftigen Herausforderungen sein, weshalb die Hersteller zunehmend natürliche Fasern und biologisch abbaubare Sporttextilien, entweder als in reiner Form oder als Blend-Variante, in ihre Kollektionen aufnehmen.

MULTI-USE BLEIBT TOP-TREND
Der Trend zu multifunktionalen Produkten spiegelt den Wunsch der Konsumenten nach praktischen Lösungen wider. Besonders in Asien werden multifunktionale Hartwarenprodukte positiv wahrgenommen, während in Europa Textilien für den multifunktionalen Einsatz im Fokus stehen. „Hochwertige, performante Materialien und Designs werden als Alltagsmode adaptiert, was eine breitere Zielgruppe anspricht“, sagt Fachjournalistin Dr. Martina Wengenmeir, ebenfalls Jurymitglied des ISPO Awards. Der Trend des „Urban Outdoor“ setzt sich damit fort, auch im Bereich Committing rücken mehrzwecktaugliche Produkte in den Fokus. Ein Beispiel dafür ist der Outdoor Backpack 45L von Peak Design, der modisches und multifunktionales Design bei voller Performanceleistung vereint.

Einen weiteren Trend hat ISPO Award Jurymitglied Dr. Wengenmeir ausgemacht: „Ein wachsender Fokus auf technische Sportprodukte, die speziell für Frauen entworfen sind, ist feststellbar. Hierzu gehören etwa Fußballschuhe mit einer tatsächlich eigenen Konstruktion. Diese Entwicklung geht über einfache Anpassungen hinaus und umfasst durchdachte Designs in Bezug auf Passform und Funktionalität.“ Dazu zählt aber auch der BettHer – Bra Antishock+ – der BH verfügt über eine patentierte thermoplastische Gel-Technologie, die für hervorragende Stoßdämpfung und Schutz bei intensiven Aktivitäten sorgt.

INTEGRATION VON TECHNOLOGIE
Ein Trend aus Asien, der auch in Europa ankommt, ist die Integration von Technologie in Bekleidung, etwa durch Sensoren und Wärme-Apps. Die Personalisierung von Kleidungsstücken durch Technologien wie KI und Sensorik zur Temperaturregulierung wird, trotz Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit, als potenzieller Wachstumsbereich angesehen.

Technologie spielt auch beim stationären Fachhandel – dem Experten – eine zunehmend wichtigere Rolle, beispielsweise bei der Analyse für die Auswahl des passenden Produkts für seinen Kunden. Laufbänder für Laufanalysen sind bekannt, mit dem diesjährigen ISPO Award Preisträger Skimulator zeigt sich eine patentierte Weltneuheit für den passgenauen Sitz von Skischuhen. Mit dem Simulator lassen sich Pisten-Gefälle präzise simulieren und somit die perfekte Anpassung des Skischuhs ermöglichen.

ISPO BRANDNEW AWARD
Auch die innovativsten und kreativsten Newcomer der Sport- und Outdoorbranche erhalten auf der ISPO Munich eine Bühne. Zu den bisherigen ISPO Brandnew Gewinnern zählen zukunftsweisende Marken aus aller Welt, die mit neuartigen Materialien, Technologie und nachhaltigem Handeln die Grenzen in ihrem jeweiligen Gebiet neu definiert haben. Je vier Start-ups aus den Bereichen „Outdoor & Adventure & Snowsports“, „Performance, Body & Mind (physical product)”, „Sustainability” sowie „Sports technology & platforms” pitchen ihre Ideen live auf der Main Stage. Ein kleiner Sneak Peek – von BreezeLabs, Überwachung der Atemmuster während des Trainings, über no normal coffee, Kaffee aus der Tube, oder AeroGraph Puffer Jacket, eine wetterisolierende Isolationsjacke, bieten sich spannende Einblicke in die neuesten Innovationen. Im großen Finale am zweiten Messetag (4. Dezember 2024) wird der Gewinner gekürt.

Quelle:

Messe München

Grafik Universität von Kopenhagen
22.11.2024

Neues Nanofaserpflaster zur Behandlung von Psoriasis

Forscher der Universität Kopenhagen haben ein Pflaster entwickelt, mit dem sich Schuppenflechte einfacher und wirksamer behandeln lässt. Die Methode kann auch bei der Behandlung anderer entzündlicher Hautkrankheiten eingesetzt werden.

4 bis 5 Prozent der dänischen Bevölkerung leiden an Psoriasis, einer der häufigsten Hautkrankheiten der Welt. Die entzündliche Krankheit ist durch einen roten Ausschlag mit weißen Schuppen gekennzeichnet, der in Form, Größe und Schweregrad variieren kann.

Heute gibt es mehrere Behandlungsmöglichkeiten für Psoriasis-Patienten. Zu den gängigsten gehören Cremes und Salben. Das Problem ist, dass die Creme mehrmals am Tag aufgetragen werden muss und ein fettiges Gefühl auf der Haut hinterlässt, weshalb einige Patienten sie häufig nicht konsequent anwenden, was aber für den Behandlungserfolg entscheidend ist.

Forscher der Universität Kopenhagen haben ein Pflaster entwickelt, mit dem sich Schuppenflechte einfacher und wirksamer behandeln lässt. Die Methode kann auch bei der Behandlung anderer entzündlicher Hautkrankheiten eingesetzt werden.

4 bis 5 Prozent der dänischen Bevölkerung leiden an Psoriasis, einer der häufigsten Hautkrankheiten der Welt. Die entzündliche Krankheit ist durch einen roten Ausschlag mit weißen Schuppen gekennzeichnet, der in Form, Größe und Schweregrad variieren kann.

Heute gibt es mehrere Behandlungsmöglichkeiten für Psoriasis-Patienten. Zu den gängigsten gehören Cremes und Salben. Das Problem ist, dass die Creme mehrmals am Tag aufgetragen werden muss und ein fettiges Gefühl auf der Haut hinterlässt, weshalb einige Patienten sie häufig nicht konsequent anwenden, was aber für den Behandlungserfolg entscheidend ist.

Jetzt haben Forscher der Universität Kopenhagen den Prototyp eines Pflasters entwickelt, das dieses Problem für Patienten mit kleineren, abgegrenzten Bereichen der Plaque-Psoriasis lösen könnte.

„Wir haben ein trockenes Pflaster entwickelt, das Wirkstoffe zur Behandlung von Psoriasis enthält und das die Häufigkeit der Anwendung auf einmal pro Tag reduziert. Es hat das Potenzial, die Behandlung für Plaque-Psoriasis-Patienten angenehmer zu machen“, sagt Juniorprofessorin Andrea Heinz vom Fachbereich Pharmazie, die als Autorin einer Reihe von Artikeln die Fähigkeit des Pflasters zur Behandlung von Plaque-Psoriasis untersucht hat.

Ein Pflaster mit mehreren Funktionen
Das Pflaster ist so konzipiert, dass es zwei Wirkstoffe auf einmal enthält und sie unterschiedlich schnell an die Haut abgibt.

„Das ist wirklich clever, denn die Behandlung von Psoriasis erfordert oft mehr als ein Produkt. Die beiden Wirkstoffe werden auf kontrollierte Weise und in unterschiedlicher Geschwindigkeit freigesetzt, da sie unterschiedlichen Funktionen dienen: Salicylsäure wird sofort freigesetzt, um die abgestorbenen Zellen, die sich auf der Haut angesammelt haben, zu entfernen, während Hydrocortison die Entzündung der Haut verringert - ein Prozess, der mehr Zeit benötigt“, sagt die Erstautorin der Studien Anna-Lena Gürtler und fügt hinzu:

„Wir haben den Prototyp an Schweinehaut und menschlichen Hautzellen getestet und die Ergebnisse mit den in der Apotheke erhältlichen Cremes und Salben verglichen, und unsere Studien zeigen, dass das Pflaster genauso wirksam ist wie die Standardbehandlungen“.

Potential zur Behandlung weiterer Erkrankungen
Die Forscher verwendeten zur Herstellung des Pflasters das Elektrospinning - eine Methode, bei der eine Hochspannung an eine Polymerlösung angelegt wird, um synthetische Nanofasern herzustellen. Die Fasern werden dann zur Herstellung einer Fasermatte verwendet, die wie ein Pflaster auf die Haut geklebt werden kann.

Die Forscher arbeiten noch an dem Pflaster. Es sind noch weitere Forschungen, Produktentwicklungen und klinische Studien erforderlich, bevor die Methode einsatzbereit ist. Nach Ansicht von Andrea Heinz hat es jedoch ein großes Potenzial, das über die Behandlung der Schuppenflechte hinausgeht:

„Ein wirkstoffhaltiges Pflaster kann eine Alternative zu Cremes und Salben bei der Behandlung anderer entzündlicher Hauterkrankungen sein, zum Beispiel beim atopischen Ekzem. Auch im Zusammenhang mit der Wundheilung kann es nützlich sein.“

Weitere Informationen:
Schuppenflechte Pflaster Elektrospinning
Quelle:

William Brøns Petersen, Universität von Kopenhagen

Doktorandin Nayanatara Ruppegoda Gamage (links) und Dr. Chamila Gunasekara mit Betonproben aus Textilien. (c) RMIT University
19.11.2024

Teppichfasern verhindern Risse im Beton

Ingenieure in Australien haben einen Weg gefunden, aus Teppichfasern stärkeren und rissfesten Beton herzustellen und so der Nachhaltigkeit im Bausektor den roten Teppich auszurollen.

Das Forschungsteam arbeitet mit Partnern wie Textile Recyclers Australia, Godfrey Hirst Australia und Stadtverwaltungen in Victoria zusammen, um Feldstudien zu Betonplatten aus wiederverwerteten Textilien durchzuführen.

Der leitende Forscher Dr. Chamila Gunasekara von der RMIT University erklärte, das Team habe eine Technik entwickelt, bei der Teppichfasern aus dem Abfall verwendet werden, um die Frühschwindrisse im Beton um bis zu 30 % zu reduzieren und gleichzeitig die Haltbarkeit des Betons zu verbessern.

Ingenieure in Australien haben einen Weg gefunden, aus Teppichfasern stärkeren und rissfesten Beton herzustellen und so der Nachhaltigkeit im Bausektor den roten Teppich auszurollen.

Das Forschungsteam arbeitet mit Partnern wie Textile Recyclers Australia, Godfrey Hirst Australia und Stadtverwaltungen in Victoria zusammen, um Feldstudien zu Betonplatten aus wiederverwerteten Textilien durchzuführen.

Der leitende Forscher Dr. Chamila Gunasekara von der RMIT University erklärte, das Team habe eine Technik entwickelt, bei der Teppichfasern aus dem Abfall verwendet werden, um die Frühschwindrisse im Beton um bis zu 30 % zu reduzieren und gleichzeitig die Haltbarkeit des Betons zu verbessern.

Diese Studie befasst sich mit einer großen Herausforderung im Bausektor, denn die jährlichen Kosten für die Reparatur von Rissen in Stahlbetonkonstruktionen belaufen sich in Australien auf etwa 8 Milliarden AUD. In den USA werden die Kosten auf 76 Mrd. USD pro Jahr geschätzt.

Das Team hat seine neuesten Ergebnisse in der Zeitschrift Construction and Building Materials veröffentlicht und gezeigt, dass Teppichabfälle zur Verbesserung von Beton verwendet werden können.

Dank der hochmodernen Textilforschungseinrichtungen am RMIT konnte das Team aus Bauingenieuren und Textilforschern auch andere ausrangierte Textilien, darunter Kleidungsstoffe, verwenden, um Beton zu verstärken.

„Risse in Betonplatten im Frühstadium sind ein altbekanntes Problem bei Bauprojekten, das zu vorzeitiger Korrosion führen kann und das Gebäude nicht nur unansehnlich macht, sondern auch seine strukturelle Integrität und Sicherheit gefährdet“, sagte Gunasekara, ein ARC-DECRA-Stipendiat der School of Engineering.

„Teppichfasern können verwendet werden, um die Zugfestigkeit von Beton um 40 % zu erhöhen und frühe Rissbildung zu verhindern, indem das Schrumpfverhalten erheblich reduziert wird.“

Unter Verwendung der verschiedenen Textilmaterialien wurden Labor-Betonproben hergestellt, die nachweislich die australischen Normen für technische Leistungen und Umweltanforderungen erfüllen.

Bewältigung einer großen Abfallproblematik
Die Entsorgung von Teppichen und anderen Textilien, einschließlich ausrangierter Stoffe, stellt eine enorme Herausforderung für die Umwelt dar, sagte Gunasekara.

„Australien ist nach den USA der zweitgrößte Pro-Kopf-Verbraucher von Textilien in der Welt. Der durchschnittliche Australier kauft jedes Jahr 27 kg neue Kleidung und Textilien und entsorgt 23 kg auf der Mülldeponie“, sagte er.

„Bei der Verbrennung von Teppichabfällen werden verschiedene giftige Gase freigesetzt, was zu Umweltproblemen führt.

Dr. Shadi Houshyar, Textil- und Materialwissenschaftler an der RMIT, bezeichnete den Abfall von Feuerwehrbekleidung als Herausforderung, da die gleichen Eigenschaften, die diese Materialien ideal für die Brandbekämpfung machen, sie auch schwierig zu recyceln machen.

„Bis zu 70 % der Textilabfälle könnten in verwertbare Fasern umgewandelt werden, was eine Chance für die Materiallieferkette darstellt“, so Houshyar von der School of Engineering.  

Zusammenarbeit mit Industrie und Behörden zur Unterstützung des Abfallrecyclings
Feldversuche, die mit Unterstützung von Partnern aus der Industrie und lokalen Behörden durchgeführt werden, helfen dabei, die unerwarteten Bedingungen zu erfassen, die bei realen Bauprojekten auftreten.

Das ARC Forschungszentrum für die Umwandlung von wiederverwerteten Abfallressourcen in technische Materialien und Lösungen für eine Kreislaufwirtschaft (Industrial Transformation Research Hub for Transformation of Reclaimed Waste Resources to Engineered Materials and Solutions for a Circular Economy TREMS) sowie ein Forschungsstipendium für Nachwuchswissenschaftler werden die Feldversuche sowie die rechnerische Modellierung finanzieren. TREMS wird von Professor Sujeeva Setunge vom RMIT geleitet.

Das Team arbeitet mit Professor Andrzej Cwirzen von der Technischen Universität Luleå in Schweden zusammen, um Berechnungsmodelle zu erstellen.

Weitere Informationen:
Textilbeton Textilabfälle Teppichfaser
Quelle:

Will Wright, RMIT University

Wasser filtern Bild Manuel Darío Fuentes Hernández , Pixabay
10.11.2024

Neues Filtermaterial könnte „ewige Chemikalien” aus Wasser entfernen

Membranen auf der Basis von natürlicher Seide und Zellulose können viele Verunreinigungen entfernen, „ewige Chemikalien“ und Schwermetalle eingeschlossen.

Die Wasserverschmutzung durch Chemikalien, die in der modernen Technologie verwendet werden, ist weltweit ein schnell wachsendes Problem. Eine kürzlich durchgeführte Studie der US Centers for Disease Control ergab, dass 98 Prozent der getesteten Personen nachweisbare PFA -Werte aufwiesen. Ein neues Filtermaterial, das von Forschern des MIT entwickelt wurde, könnte eine natürliche Lösung für dieses hartnäckige Verschmutzungsproblem bieten. Das Material, das auf natürlicher Seide und Zellulose basiert, ist in der Lage, viele dieser schwer abbaubaren Chemikalien sowie Schwermetalle zu entfernen. Die antimikrobiellen Eigenschaften des Materials können darüber hinaus zur Verhinderung der Verschmutzung der Filter beitragen.

Membranen auf der Basis von natürlicher Seide und Zellulose können viele Verunreinigungen entfernen, „ewige Chemikalien“ und Schwermetalle eingeschlossen.

Die Wasserverschmutzung durch Chemikalien, die in der modernen Technologie verwendet werden, ist weltweit ein schnell wachsendes Problem. Eine kürzlich durchgeführte Studie der US Centers for Disease Control ergab, dass 98 Prozent der getesteten Personen nachweisbare PFA -Werte aufwiesen. Ein neues Filtermaterial, das von Forschern des MIT entwickelt wurde, könnte eine natürliche Lösung für dieses hartnäckige Verschmutzungsproblem bieten. Das Material, das auf natürlicher Seide und Zellulose basiert, ist in der Lage, viele dieser schwer abbaubaren Chemikalien sowie Schwermetalle zu entfernen. Die antimikrobiellen Eigenschaften des Materials können darüber hinaus zur Verhinderung der Verschmutzung der Filter beitragen.

Die Ergebnisse werden in der Fachzeitschrift ACS Nano in einem Artikel von Yilin Zhang, Postdoktorandin am MIT, Benedetto Marelli, Professor für Bau- und Umwelttechnik, und vier weiteren MIT-Mitarbeitern beschrieben.

PFAS-Chemikalien sind in einer Vielzahl von Produkten enthalten, darunter Kosmetika, Lebensmittelverpackungen, wasserabweisende Kleidung, Schaumstoffe zur Brandbekämpfung und Antihaftbeschichtungen für Kochgeschirr. Eine kürzlich durchgeführte Studie hat allein in den USA 57.000 Standorte identifiziert, die mit diesen Chemikalien kontaminiert sind. Die US-Umweltschutzbehörde schätzt, dass die Sanierung von PFAS jährlich 1,5 Milliarden Dollar kosten wird, um die neuen Vorschriften zu erfüllen, die eine Begrenzung auf weniger als 7 ppb im Trinkwasser vorschreiben.

Die Verunreinigung durch PFAS und ähnliche Verbindungen „ist in der Tat ein sehr großes Problem, und die derzeitigen Lösungen sind nur teilweise effizient oder wirtschaftlich“, sagt Zhang. „Deshalb haben wir diese völlig natürliche Lösung auf Protein- und Zellulosebasis entwickelt“, erläutert er.

„Wir sind zufällig auf das Projekt gestoßen“, sagt Marelli. Die ursprüngliche Technologie, die das Filtermaterial ermöglichte, hatte seine Gruppe für einen ganz anderen Zweck entwickelt - als Mittel zur Herstellung eines Kennzeichnungssystems, mit dem die Verbreitung von gefälschtem, oft minderwertigem Saatgut verhindert werden sollte. Sein Team hat einen Weg gefunden, Seidenproteine in einem umweltfreundlichen, wasserbasierten Tropfverfahren bei Raumtemperatur in einheitliche nanoskalige Kristalle, so genannte Nanofibrillen, umzuwandeln.

Zhang vermutete, dass ihr neues Nanofibrillenmaterial Schadstoffe effektiv filtern könnte, aber erste Versuche mit den Seiden-Nanofibrillen allein funktionierten nicht. Das Team beschloss, ein weiteres Material hinzuzufügen: Zellulose, die im Überfluss vorhanden ist und aus landwirtschaftlichen Zellstoffabfällen gewonnen werden kann. Die Forscher wandten eine Methode der Selbstorganisation an, bei der das Seidenprotein Fibroin in Wasser suspendiert und dann durch Einlagerung von Cellulose-Nanokristallen zu Nanofibrillen geformt wird. Dadurch ordnen sich die zuvor ungeordneten Seidenmoleküle entlang der Fibrillen an und bilden die Grundlage für ein Hybridmaterial mit ausgeprägten neuen Eigenschaften.

Durch die Einbettung von Cellulose in Seidenfibrillen, die sich zu einer dünnen Membran formen lassen, und die anschließende Einstellung der elektrischen Ladung der Cellulose haben die Forscher ein Material hergestellt, das in Labortests Verunreinigungen sehr effizient entfernt.

Sie fanden heraus, dass die elektrische Ladung der Zellulose ihr auch starke antimikrobielle Eigenschaften verleiht. Dies ist ein entscheidender Vorteil, da eine der Hauptursachen für das Versagen von Filtrationsmembranen die Verschmutzung durch Bakterien und Pilze ist. Die antimikrobiellen Eigenschaften dieses Materials dürften das Problem der Kontamination deutlich verringern, so die Forscher.

„Diese Materialien können wirklich mit den derzeitigen Standardmaterialien für die Wasserfiltration konkurrieren, wenn es darum geht, Metallionen und diese neu auftretenden Verunreinigungen zu entfernen, und sie können sogar einige der derzeitigen Materialien übertreffen“, sagt Marelli. In Labortests konnten die Materialien um Größenordnungen mehr Schadstoffe aus dem Wasser entfernen als die derzeit verwendeten Standardmaterialien, Aktivkohle oder granulierte Aktivkohle.

Während die neue Arbeit als Beweis des Prinzips dient, so Marelli, will das Team weiter an der Verbesserung des Materials arbeiten, insbesondere im Hinblick auf die Haltbarkeit und die Verfügbarkeit der Ausgangsmaterialien. Die verwendeten Seidenproteine sind zwar als Nebenprodukt der Seidentextilindustrie verfügbar, aber wenn dieses Material in größerem Maßstab eingesetzt werden soll, um den weltweiten Bedarf an Wasserfiltration zu decken, könnte die Verfügbarkeit unzureichend sein. Außerdem könnten alternative Proteinmaterialien kostengünstiger sein, um die gleiche Funktion zu erfüllen.

Zunächst werde das Material wahrscheinlich als „Point-of-Use“-Filter verwendet, also als etwas, das an einen Küchenwasserhahn angeschlossen werden kann, sagt Zhang. Mit der Zeit könnte es auch zur Filterung von kommunalem Wasser eingesetzt werden, aber erst nachdem Tests gezeigt haben, dass dadurch keine Gefahr besteht, dass Verunreinigungen in die Wasserversorgung gelangen. Ein großer Vorteil des Materials sei jedoch, dass sowohl die Seide als auch die Zellulosebestandteile als lebensmittelecht gelten, so dass eine Verunreinigung unwahrscheinlich ist.

„Die meisten herkömmlichen Materialien, die heute auf dem Markt sind, konzentrieren sich auf eine Klasse von Verunreinigungen oder lösen einzelne Probleme“, sagt Zhang. "Ich glaube, wir gehören zu den Ersten, die alle diese Probleme gleichzeitig angehen.

„Was ich an diesem Ansatz so toll finde, ist, dass er ausschließlich natürliche Materialien wie Seide und Zellulose zur Bekämpfung der Verschmutzung verwendet“, sagt Hannes Schniepp, Professor für Angewandte Wissenschaften am College of William and Mary, der nicht an dieser Arbeit beteiligt war. „Konkurrierende Ansätze verwenden synthetische Materialien, die in der Regel nur noch mehr Chemie erfordern, um einige der negativen Auswirkungen zu bekämpfen, die die Chemie hervorgebracht hat. [Diese Arbeit durchbricht diesen Teufelskreis! ... Wenn dies wirtschaftlich in Massenproduktion hergestellt werden kann, könnte es wirklich einen großen Einfluss haben“.

Zu dem Forschungsteam gehörten die MIT- Postdoktoranden Hui Sun und Meng Li, der Doktorand Maxwell Kalinowski und der jüngste Absolvent Yunteng Cao PhD '22, der jetzt als Postdoktorand an der Yale University arbeitet. Die Arbeit wurde vom U.S. Office of Naval Research, der U.S. National Science Foundation und der Singapore-MIT Alliance for Research and Technology unterstützt.

Quelle:

David L. Chandler | MIT News

Prototyp des leitfähigen Gewebes Foto: Chalmers University of Technology, Hanna Magnusson
04.11.2024

Der Seidenfaden, der Kleidung in Ladestationen verwandeln kann

Thermoelektrische Textilien wandeln Temperaturunterschiede, zum Beispiel zwischen dem menschlichen Körper und der Umgebungsluft, in ein elektrisches Spannungsfeld um. Diese Technologie kann in unserem Alltag und in der modernen Gesellschaft von großem Nutzen sein. In Verbindung mit einem Sensor können so Textilien Geräte mit Strom versorgen, ohne dass dafür Batterien benötigt werden. Diese Sensoren können dazu verwendet werden, unsere Bewegungen zu überwachen oder unseren Herzschlag zu messen.

Da die Textilien körpernah getragen werden müssen, werden an die verwendeten Materialien hohe Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Flexibilität gestellt. Der von den Forschern getestete Seidenfaden hat eine Beschichtung aus einem leitfähigen Polymer. Dabei handelt es sich um einen Kunststoff mit einer chemischen Struktur, die das Material elektrisch leitfähig macht und sich gut für Textilien eignet.

Thermoelektrische Textilien wandeln Temperaturunterschiede, zum Beispiel zwischen dem menschlichen Körper und der Umgebungsluft, in ein elektrisches Spannungsfeld um. Diese Technologie kann in unserem Alltag und in der modernen Gesellschaft von großem Nutzen sein. In Verbindung mit einem Sensor können so Textilien Geräte mit Strom versorgen, ohne dass dafür Batterien benötigt werden. Diese Sensoren können dazu verwendet werden, unsere Bewegungen zu überwachen oder unseren Herzschlag zu messen.

Da die Textilien körpernah getragen werden müssen, werden an die verwendeten Materialien hohe Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Flexibilität gestellt. Der von den Forschern getestete Seidenfaden hat eine Beschichtung aus einem leitfähigen Polymer. Dabei handelt es sich um einen Kunststoff mit einer chemischen Struktur, die das Material elektrisch leitfähig macht und sich gut für Textilien eignet.

„Die von uns verwendeten Polymere sind biegsam, leicht und lassen sich sowohl in flüssiger als auch in fester Form leicht verarbeiten. Außerdem sind sie ungiftig“, sagt Mariavittoria Craighero, Doktorandin an der Fakultät für Chemie und Chemieingenieurwesen der Chalmers University of Technology und Hauptautorin einer kürzlich veröffentlichten Studie.

Erhöhte Stabilität und Leitfähigkeit
Die Methode zur Herstellung des elektrisch leitfähigen Fadens ist dieselbe wie in früheren Versuchsreihen im Rahmen desselben Forschungsprojekts.  Früher enthielt der Faden Metalle, um seine Stabilität in Kontakt mit der Luft zu erhalten. Seitdem wurden Fortschritte bei der Herstellung des Fadens mit ausschließlich organischen (kohlenstoffbasierten) Polymeren erzielt. In der aktuellen Studie haben die Forscher eine neue Art von Faden mit verbesserter elektrischer Leitfähigkeit und Stabilität entwickelt.

„Wir haben das fehlende Puzzlestück für die Herstellung eines optimalen Fadens gefunden - einen Polymertyp, der erst kürzlich entdeckt worden war. Es verfügt über eine hervorragende Leistungsstabilität im Kontakt mit Luft und gleichzeitig über eine sehr gute elektrische Leitfähigkeit. Da wir Polymere verwenden, brauchen wir keine Seltenen Erden, wie sie in der Elektronik üblich sind“, sagt Mariavittoria Craighero.

Um zu zeigen, wie der neue Faden in der Praxis eingesetzt werden kann, stellten die Forscher zwei thermoelektrische Generatoren her - einen Knopf, in den der Faden eingenäht war, und ein Stück Textil mit eingenähten Fäden. Als sie die thermoelektrischen Textilien zwischen eine heiße und eine kalte Oberfläche legten, konnten sie beobachten, wie die Spannung am Messgerät anstieg. Der Effekt hing von der Temperaturdifferenz und der Menge des leitenden Materials im Textil ab. Das größere Stück Stoff zeigte zum Beispiel bei einem Temperaturunterschied von 30 Grad Celsius etwa 6 Millivolt an. In Kombination mit einem Spannungswandler könnte es theoretisch dazu verwendet werden, tragbare Elektronikgeräte über einen USB-Anschluss aufzuladen. Die Forscher konnten ebenfalls nachweisen, dass die Leistung des Fadens mindestens ein Jahr lang erhalten bleibt. Zudem ist er waschmaschinenfest.

„Nach sieben Wäschen behielt der Faden zwei Drittel seiner leitenden Eigenschaften. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, auch wenn es noch deutlich verbessert werden muss, bevor es kommerziell interessant wird“, sagt Mariavittoria Craighero.

Kann Aufgaben erfüllen, die diese Textilien erfordern
Der thermoelektrische Stoff und der Knopf können heute nicht effizient außerhalb der Laborumgebung hergestellt werden. Das Material muss von Hand hergestellt und eingenäht werden, was sehr zeitaufwändig ist. Allein das Einnähen des Fadens in den vorgestellten Stoff erforderte vier Tage Nadelarbeit. Die Forscher sehen jedoch ein großes Potenzial für den neuen Faden und halten es für möglich, ein automatisiertes Verfahren zu entwickeln und die Produktion zu vergrößern.

„Wir haben jetzt gezeigt, dass es möglich ist, leitfähige organische Materialien herzustellen, die die Funktionen und Eigenschaften erfüllen, die solche Textilien benötigen. Dies ist ein wichtiger Schritt nach vorn. Es gibt fantastische Möglichkeiten für thermoelektrische Textilien, und diese Forschung kann für die Gesellschaft von großem Nutzen sein“, sagt Christian Müller, Professor am Fachbereich Chemie und Chemieingenieurwesen der Chalmers University of Technology und Forschungsleiter der Studie.

Mehr über die Studie
Der wissenschaftliche Artikel “Poly(benzodi-furandione) Coated Silk Yarn for Thermoelectric Textiles” ist in Advanced Science erschienen. Autoren sind Mariavittoria Craighero, Qifan Li, Zijin Zeng, Chunghyeon Choi, Youngseok Kim, Hyungsub Yoon, Tiefeng Liu, Przemysław Sowiński, Shuichi Haraguchi, Byungil Hwang, Besira Mihiretia, Simone Fabiano und Christian Müller. Die Forscher sind an der Chalmers University of Technology, der Linköping University und der Chung-Ang University in Seoul, Südkorea, tätig. Die Forschung wurde durch das EU-Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 im Rahmen des Marie-Skłodowska-Curie-Projekts HORATES, die Knut und Alice Wallenberg Stiftung, den Europäischen Forschungsrat (ERC), den Schwedischen Forschungsrat und die Universität Linköping finanziert.

Quelle:

Chalmers University of Technology
Übersetzung Textination

TARPAULIFE / Aimplas
29.10.2024

TARPAULIFE: Polyolefin-beschichtete Gewebe als Alternative zu PVC

Herstellung von Bags für den Transport von Süßwasser auf dem Seeweg: Planen sind großflächige Bahnen aus starkem, flexiblem und wasserabweisendem Material, die zum Schutz vor extremen Bedingungen verwendet werden. Das am häufigsten verwendete Material ist PVC-beschichtetes Polyester, das sich durch seinen niedrigen Preis und seine gute Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Das Recycling dieser Produkte stellt jedoch eine große Herausforderung dar, da es keine kommerziellen Lösungen für das Recycling von Planen in großem Maßstab gibt. Seit Jahrzehnten versuchen Unternehmen, PVC-beschichtete Gewebe durch ein besser recycelbares Polymer zu ersetzen. Zwar gibt es einige Alternativen, doch sind diese in der Regel zu kostspielig, um mit PVC-beschichteten Geweben konkurrieren zu können, und sie erfüllen nicht in vollem Umfang die strengen Anforderungen an Sicherheit und Recyclingfähigkeit.
 

Herstellung von Bags für den Transport von Süßwasser auf dem Seeweg: Planen sind großflächige Bahnen aus starkem, flexiblem und wasserabweisendem Material, die zum Schutz vor extremen Bedingungen verwendet werden. Das am häufigsten verwendete Material ist PVC-beschichtetes Polyester, das sich durch seinen niedrigen Preis und seine gute Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Das Recycling dieser Produkte stellt jedoch eine große Herausforderung dar, da es keine kommerziellen Lösungen für das Recycling von Planen in großem Maßstab gibt. Seit Jahrzehnten versuchen Unternehmen, PVC-beschichtete Gewebe durch ein besser recycelbares Polymer zu ersetzen. Zwar gibt es einige Alternativen, doch sind diese in der Regel zu kostspielig, um mit PVC-beschichteten Geweben konkurrieren zu können, und sie erfüllen nicht in vollem Umfang die strengen Anforderungen an Sicherheit und Recyclingfähigkeit.
 
Das europäische Projekt TARPAULIFE soll die Möglichkeit aufzeigen, großflächige, mit Polyolefinen wie Polyethylen und Polypropylen beschichtete Gewebe zu fertigen, die in puncto Kosten mit PVC-beschichteten Geweben konkurrieren können und gleichzeitig deren Eigenschaften wie Festigkeit, Flexibilität, Undurchlässigkeit und geringere Umweltbelastung aufweisen. Dieses neue Material wird zur Herstellung von Säcken für den Transport von Süßwasser auf dem Seeweg verwendet, obwohl dieses innovative, nachhaltigere und wiederverwertbare Gewebe auch für andere Produkte, wie z. B. für LKW-Planen und Abdeckungen, verwendet werden kann.

Rina Consulting koordiniert dieses durch das europäische LIFE-Programm kofinanzierte Projekt, an dem die Unternehmen Ziplast, Nowa und Giovanardi sowie AIMPLAS beteiligt sind.

Das wesentliche Ergebnis wird eine Produktionsanlage für drei Meter breite polyolefinbeschichtete Gewebe mit einer Produktionskapazität von 250.000 m²/Jahr ein Jahr nach Ablauf des Projekts sein, das im Mai 2024 begonnen hat und zwei Jahre lang dauern wird. Die ausgewählte Hauptanwendung sind Wassersäcke, die eine innovative Form des Transports großer Mengen Süßwasser auf dem Seeweg darstellen, im Gegensatz zu den üblichen Formen des Transports in Tankern.

Nachhaltige Lösung von Wasserversorgungsproblemen
Diese Technologie wurde vor allem dafür entwickelt, um Wasser aus Gebieten mit einem hohen Wasseraufkommen in relativ nahe Gebiete zu transportieren, in denen es aufgrund von Dürreperioden, saisonalem Anstieg der Nachfrage durch den Tourismus und sogar in Notsituationen zu Versorgungsproblemen kommt. Diese Initiative hat bereits zu den von der Europäischen Kommission finanzierten Projekten REFRESH und XXL-REFRESH geführt, an denen AIMPLAS, RINA und Ziplast beteiligt waren und bei denen ein schwimmender Wassersack mit modularem Aufbau und Reißverschluss erfolgreich getestet wurde. Ziel des TARPAULIFE-Projekts ist es, beim Beschichtungsmaterial dieser Polyesterbeutel einen Schritt weiter zu gehen und PVC durch Polyolefine zu ersetzen, damit sie nachhaltiger und leichter zu recyceln sind.
 
Im Rahmen des Projekts werden daher zwei 2.500 m³ fassende Wassersäcke aus dem neuen Material hergestellt, die an zwei Standorten in Europa getestet werden sollen. Die Demonstration des Wassersacks wird ein Reservesystem für Süßwasser in der Nordsee vor der isländischen Küste sowie im Mittelmeer bereitstellen.

Dank der neuen Produktionsanlage für polyolefinbeschichtete Gewebe, die im Ziplast-Werk in Mailand stehen wird, werden drei Jahre nach Projektende voraussichtlich mehr als 100 Wassersäcke hergestellt und mehr als zwei Millionen Kubikmeter Wasser in drei Süßwasserspeichern vorgehalten werden. Die vorgeschlagene Lösung wird dazu beitragen, die Verbrennung von mehr als 2.000 Tonnen PVC zu vermeiden und zu verhindern, dass mehr als 13 Tonnen CO2 in die Umwelt gelangen.
 
Allgemeine Ziele

  • PRODUKTION
    Aufbau einer Produktionsanlage für beschichtete Strukturgewebe auf POLYOLEFIN-Basis mit einer Breite von 3 Metern und einer Produktionskapazität von 250.000 Quadratmetern pro Jahr - bereits 1 Jahr nach Abschluss des Projekts.
  • PROTOTYPING
    Prototyping von zwei 2,5 Millionen Liter fassenden Wassersäcken, die mit den neuen beschichteten Geweben auf POLYOLEFIN-Basis hergestellt wurden; Quantifizierung der Umwelt- und LCA-LCC-Vorteile im Vergleich zur Verwendung von PVC-beschichteten Geweben.
  • DEMONSTRATION
    Erprobung des Wassersacks, der als Reservespeicher für Süßwasser an zwei Orten in Europa, vor der Küste Islands und im Mittelmeer, eingesetzt werden soll.
  • VERWERTUNG & ÜBERTRAGBARKEIT
    Nutzung und Wiederholung der Projektergebnisse in anderen Sektoren, insbesondere für die Herstellung von umweltfreundlichen LKW-Planen und Gletschereisabdeckungen, sowie Nachweis der Nachhaltigkeit durch Quantifizierung der Umwelt- und LCA-LCC-Vorteile im Vergleich zur Verwendung von PVC-beschichteten Geweben für alle vorgesehenen Anwendungen.
  • VERBREITUNG & KOMMUNIKATION
    Eine effektive Verbreitung und Kommunikation der Projektergebnisse, die sich an Interessengruppen weltweit richtet.    

Konkrete Ziele

  • Produktionsanlage mit einer neuen Beschichtungsanlage, die bis zu einer Warenbreite von 3.000 mm beschichten kann.
  • Beschaffung von Ausrüstung: eine Webmaschine zur Herstellung von hochfesten Textilien mit einer Breite von 3.000 mm aus Polyolefinfasern.
  • Integration der Komponenten und Tests: Die Kontrolle und Überwachung, dass die verschiedenen Systemkomponenten vollständig integriert sind und die Erwartungen in Bezug auf die Leistung erfüllen, ist von grundlegender Bedeutung.
  • Produktionsläufe, Fehlerbehebung und Validierung.
  • Entwurf von Prototypen.
  • Beschaffung von Rohstoffen und Zusatzkomponenten.
  • Herstellung von Reißverschluss- und Planenmustern.
  • Vorführung des Wassersacks unter trockenen Bedingungen.
  • Vorführung des Wassersacks auf See (Nordeuropa).
  • Wassersack-Demo im Mittelmeer.
  • Wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit.
  • Management der Projektinnovation durch Anwendung einer sorgfältigen Verwertungs- und IPR-Managementstrategie und Sicherstellung der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit aller wichtigen Projektergebnisse.
  • Untersuchung der Replikation der entwickelten Lösungen für verschiedene Märkte und Anwendungen. Die erste Verwertung der TARPAULIFE-Ergebnisse wird in Europa erfolgen.
  • Erstellung von Kommunikationsmaterial.
  • Verbreitung über verschiedene Kanäle.
  • Einhaltung der EU-Angaben in Bezug auf alternative Produkte zu PVC und zusatzstofffreie Produkte.

Das Projekt umfasst auch die Übertragung der Ergebnisse auf andere Sektoren, nämlich die Herstellung von umweltfreundlichen LKW-Planen und Gletscherplanen, sowie eine Demonstration der Nachhaltigkeit der neuen Polyolefin-Gewebebeschichtung durch Quantifizierung der Umwelt- und LCA-LCC-Vorteile im Vergleich zur Verwendung von PVC-beschichteten Geweben für alle vorgesehenen Anwendungen.

Das TARPAULIFE-Projekt wird von der Europäischen Union durch das LIFE-Programm unter dem Aktenzeichen 101147948 - LIFE23-ENV-IT-TARPAULIFE kofinanziert.

Quelle:

TARPAULIFE / Aimplas

Bild AI generated, Pixabay
22.10.2024

NABU-Studie: Textilrecycling hat großes Potenzial

In Deutschland werden nur 26 Prozent der Alttextilien stofflich verwertet, meist zu Putzlappen und Dämmmaterial. Der große Rest wird in andere Länder exportiert oder verbrannt. Ein hochwertiges Recycling von Altfasern zu neuen Textilfasern steht erst am Anfang. Das gilt auch für Deutschland. Bisher wird der Großteil der recycelten Alttextilien zu Putzlappen, Vliesstoffen und Dämmmaterialien. Recycelte Textilfasern, die Fasern aus Baumwolle oder Erdöl in neuen Textilien ersetzen, sind selten.

In Deutschland werden nur 26 Prozent der Alttextilien stofflich verwertet, meist zu Putzlappen und Dämmmaterial. Der große Rest wird in andere Länder exportiert oder verbrannt. Ein hochwertiges Recycling von Altfasern zu neuen Textilfasern steht erst am Anfang. Das gilt auch für Deutschland. Bisher wird der Großteil der recycelten Alttextilien zu Putzlappen, Vliesstoffen und Dämmmaterialien. Recycelte Textilfasern, die Fasern aus Baumwolle oder Erdöl in neuen Textilien ersetzen, sind selten.

Um die starken Umweltbelastungen der Textilproduktion zu reduzieren, braucht es verschiedene Ansätze: Priorität haben die Verlängerung der Nutzungsdauer und eine Änderung des Konsums von Textilien. Aber auch das Recycling von nicht mehr nutzbaren Alttextilien muss quantitativ und qualitativ ausgebaut werden. Daher hat das Öko-Institut im Auftrag des NABU die Hemmnisse und Potenziale des Textilrecyclings in Deutschland und der EU analysiert. Dabei zählen neben der Bekleidung zu Textilien auch Heimtextilien wie Bettwäsche und Vorhänge sowie technische Textilien, die zum Beispiel im Autobau oder in der Medizin eingesetzt werden.

Ein hochwertiges Textilrecycling trägt sich finanziell nicht allein, vielmehr bedarf es eines gesetzlichen Rahmens, um es zukünftig voranzubringen. „Wir brauchen nicht noch mehr Putzlappen“, sagt Anna Hanisch, NABU-Expertin für Kreislaufwirtschaft, „Unsere Studie zeigt, dass es großes Potenzial für ein hochwertigeres Recycling gibt, damit aus Alttextilien wieder Textilien entstehen können. Dafür muss das Faser-zu-Faser Recycling ausgebaut werden. Voraussetzung dafür ist eine automatische Sortierung nach Faserzusammensetzung. Denn vor dem Recycling müssen die nicht wiederverwendbaren Alttextilien zwingend sortiert werden. Dies geschieht derzeit per Hand. Eine technische Lösung macht das Recycling erst wirtschaftlich.“

Das bisher zumeist eingesetzte mechanische Recycling verkürzt die Fasern, so dass nur wenige recycelte Fasern für den Einsatz in neuen Textilien geeignet sind. Daher werden Verfahren der Depolymerisierung entwickelt. Diese haben einen höheren Energie- und Chemikalienbedarf, ermöglichen aber qualitativ hochwertigere recycelte Fasern für neue Textilien. Um diese Verfahren zu finanzieren und zu etablieren, ist eine erweiterte Herstellerverantwortung notwendig. So der NABU. Diese müsse die ab 2025 in der EU geltende Pflicht der Getrenntsammlung von Alttextilien ergänzen.

Um die Umweltbelastungen, die mit der Textilproduktion einhergehen, zu reduzieren, brauche es verschiedene Ansätze: Priorität sollte eine längere Nutzung der Textilien sein. Doch auch das Recycling von nicht mehr nutzbaren Alttextilien sei Teil der Lösung und müsse quantitativ und qualitativ ausgebaut werden.

Technologisch haben alle Ansätze für bestimmte Massenströme ihre Berechtigung, um das Recycling und die Verwendung von Rezyklat aus Alttextilien in Neuware zu steigern. Die Technologien komplementieren einander. Nach der Sortierung für die Wiederverwendung sollten Recyclingverfahren so priorisiert werden:

  1. Zuerst mechanisches Recycling, da es am wenigsten Energie benötigt.
  2. Danach die lösungsmittelbasierte Aufbereitung und die Depolymerisierung, die einen ähnlichen Aufwand erfordern.
  3. Am Ende steht das rohstoffliche Recycling, das die meisten Ressourcen verbraucht.

Hanisch: „Kreislaufwirtschaft fängt beim Design an: Damit Textilien recycelt werden können, sollten sie zum Beispiel möglichst wenige unterschiedliche Materialien enthalten. Dafür brauchen wir ambitionierte Ökodesign-Anforderungen für Textilien. Der Fokus muss dabei auf Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit liegen. Vor allem braucht es aber Anreize, Recyclingrohstoffe aus Alttextilien auch wieder einzusetzen. Freiwillig passiert das bisher kaum.“

Quelle:

NABU

Wasserhyazinthe, Blätter Foto; Pixabay, João Lima
15.10.2024

DITF: Pflanztöpfe aus Wasserhyazinthen

Die DITF stellen zusammen mit der Fiber Engineering GmbH ein Verfahren zur Herstellung biologisch abbaubarer Pflanztöpfe vor. Die Produkte sind kostengünstig und wettbewerbsfähig. Gleichzeitig wird mit der Herstellung die Ausbreitung der invasiven Wasserhyazinthe bekämpft, deren Biomasse als Rohmaterial für die Pflanztöpfe dient.

Eine invasive Art bekämpfen und gleichzeitig wirtschaftlichen Nutzen daraus ziehen? Was unvereinbar klingt, ist Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der DITF in einem Gemeinschaftsprojekt mit mehreren Firmen gelungen.

Die DITF stellen zusammen mit der Fiber Engineering GmbH ein Verfahren zur Herstellung biologisch abbaubarer Pflanztöpfe vor. Die Produkte sind kostengünstig und wettbewerbsfähig. Gleichzeitig wird mit der Herstellung die Ausbreitung der invasiven Wasserhyazinthe bekämpft, deren Biomasse als Rohmaterial für die Pflanztöpfe dient.

Eine invasive Art bekämpfen und gleichzeitig wirtschaftlichen Nutzen daraus ziehen? Was unvereinbar klingt, ist Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der DITF in einem Gemeinschaftsprojekt mit mehreren Firmen gelungen.

Die Wasserhyazinthe ist eine sich schnell ausbreitende Pflanze, die bereits in vielen Ländern der Erde als Gefahr für bestehende Ökosysteme erkannt worden ist. Besonders der afrikanische Viktoriasee leidet unter der großflächigen Ausbreitung der Wasserhyazinthe. Fischsterben durch Sauerstoffmangel, Entstehung von klimaschädlichem Methangas bei der Verrottung sowie eine Behinderung im Schiffsverkehr und in der Energiegewinnung sind Probleme, die dort besonders hervortreten. Sie geben einen düsteren Ausblick auf das, was sich auch in vielen anderen Ländern anbahnt. Denn als invasive Art breitet sich die Wasserhyazinthe durch menschliches Zutun weltweit in vielen Ökosystemen aus und bedroht damit die Lebensqualität der Menschen.

Es gibt bereits mehrere Ansätze, die Ausbreitung der Wasserhyazinthe einzudämmen. Im Vordergrund steht dabei die Aberntung der Pflanzenteppiche aus den Gewässern und die anschließende Verwertung der anfallenden Biomasse. An diesem Punkt setzt auch das von den DITF mitverantwortete Forschungsprojekt an, das es sich zum Ziel gesetzt hat, aus dem faserigen Pflanzenmaterial einen neuen, kostengünstigen Verbundwerkstoff herzustellen. Daraus ist der Prototyp eine Pflanztopfes entstanden, der konkurrenzfähig ist und alle technischen Voraussetzungen der gestellten Projektziele erfüllt.

Die Materialanforderungen, die der Pflanztopf erfüllen sollte, definierten die Projektpartner zu Beginn des Projektes. Dazu gehört eine gute Formstabilität, die auch im Feuchtzustand (Befüllen mit nasser Pflanzerde) gegeben sein muss. Die Verwendung physiologisch unbedenklicher Materialien ist wegen des Kontakts zu Nahrungspflanzen eine ebenso zu erfüllende Anforderung wie eine preisgünstige und damit wettbewerbsfähige Herstellungsmethode. Im Vordergrund steht jedoch die vollständige biologische Abbaubarkeit und die damit uneingeschränkte Kompostierbarkeit des Pflanztopfes.

Das Biomaterial für die Herstellung der Pflanztöpfe stammt aus Louisiana und wird dort direkt von der Firma In-Between International unter dem Produktnamen CYNTHIA® als aufbereitetes Fasermaterial vermarktet. Dieses Rohmaterial ist an den DITF umfassend hinsichtlich seiner Zusammensetzung und Eignung für technische Verarbeitungsprozesse untersucht und modifiziert worden. Es besteht vorwiegend aus Zellulose und muss für die weiteren Verarbeitungsschritte erst gesiebt und mit einem Hydrophobierungsmittel behandelt werden. Die Hydrophobierung ist notwendig, um den Pflanztöpfen eine gewisse Feuchtigkeitsbeständigkeit zu verleihen.

Das vorbereitete Rohmaterial muss nun mit einem Binder kombiniert werden. Er verklebt die Pflanzenfasern und sorgt für die Formstabilität des Pflanztopfes. In Laborversuchen mit verschiedenen Bindemitteln konnten diejenigen identifiziert werden, die eine gute Verarbeitbarkeit und formstabile Ergebnisse des Faserverbundes garantieren. Die Wahl fiel auf einen Thermoplast, der in einer Heißpresse einfach zu verarbeiten ist und der gleichzeitig die Anforderungen an die Bioabbaubarkeit vollständig erfüllt.

Weitere Laboruntersuchungen ermittelten das ideale Mengenverhältnis von Binder und Faserrohstoff. Dass die vollständige Bioabbaubarkeit gegeben ist und die Zersetzung der Pflanztöpfe in angemessener Zeit erfolgt – eine Standfestigkeit von 4 – 6 Wochen war als Projektziel vorgegeben - zeigten Versuche in einer industriellen Kompostierungsanlage.

Prüfmuster für alle diese Voruntersuchungen stellten die Forscherinnen und Forscher an einer Heißpresse in Form von Faserverbundplatten her. Nun hieß es, aus den vorbehandeltem Fasermaterial mit dem passenden Bindemittel erste Prototypen von Pflanztöpfen herzustellen. Diesen Teil übernahm der Projektpartner, die Fiber Engineering GmbH aus Karlsruhe. Diese Firma verfügt über umfassendes Know-how in der Fasereinblastechnik (Fiber-Injection-Molding, FIM), die es ermöglicht, 3-dimensionale Formteile aus Fasern in einfachen und schnellen Prozessschritten herzustellen. Ihr bestehendes Verfahren hat die Fiber Engineering GmbH für die Bearbeitung des Wasserhyazinthen-Fasermaterials optimiert. Sie stellte eine Reihe von Pflanztöpfen her und realisierte so den abschließenden Schritt des Projektziels.

Eine Kostenrechnung unter Einbezug aller verwendeten Materialien und Verfahren bestätigte, dass sich die Pflanztöpfe mit einem Herstellungspreis von unter fünf Cent pro Topf äußerst günstig und damit marktfähig herstellen lassen. Im täglichen Gebrauch werden Gärtnereien die haptischen Vorteile – die Festigkeit und Feuchtigkeitsresistenz trotz der Fähigkeit zu vollständiger Materialzersetzung – zu schätzen wissen. Dass das verwendete Material die Behebung eines weltweiten Umweltproblems unterstützt, dürfte ein weiterer Pluspunkt bei der Produktvermarktung sein.

Weitere Informationen:
Wasserhyazinthe DITF Biomasse
Quelle:

DITF