Aus der Branche

Textilprodukte aus synthetischen Fasern, veredelten Stoffen oder gefärbten Materialien geben während ihres gesamten Lebenszyklus textile Fragmente an die Umwelt ab. Mit der neuen DIN SPEC 19296 bietet Hohenstein erstmals ein standardisiertes, ganzheitliches Prüfverfahren, um zu untersuchen, wie sich diese Fragmente im Boden verhalten. Wie sie dort reagieren und welche ökologischen Auswirkungen sie haben, war bislang weitgehend unklar.

Ganzheitliches Prüfverfahren
Im Fokus stehen textile Produkte und ihre Fragmente, wie sie durch Nutzung, Abrieb oder Entsorgung in die Umwelt gelangen. Die Prüfungen erfolgen in standardisierter Erde unter definiertem Normklima und dauern bis zu 180 Tage. Dabei fließen verschiedene Messgrößen ein: So wird in einem Respirometersystem ermittelt, wie viel Sauerstoff Bodenmikroorganismen beim Abbau der Materialien verbrauchen, um den biologischen Abbau der Textilfragmente zu berechnen. Ergänzend werden nach der Biodegradation Kressesamen in der Erde mit den verbliebenen Rückständen ausgesät, um mögliche Auswirkungen auf das Pflanzenwachstum zu untersuchen. 

Ein weiterer zentraler Bestandteil ist der Test mit Regenwürmern, die aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit gezielt als Bioindikatoren eingesetzt werden. Anhand von Überlebensrate und möglichen Masseverlusten lässt sich bewerten, ob die abgebauten Textilfragmente oder verbleibende Rückstände eine toxische Wirkung im Boden entfalten. Der ganzheitliche Ansatz zeigt damit nicht nur, ob Materialien biologisch abgebaut werden, sondern auch, ob dabei Rückstände entstehen, die Pflanzen oder Bodenorganismen schädigen könnten. 

Praxisrelevanz und Mehrwert
„Textile Fasern und Fragmente gelangen nicht nur beim Waschen, sondern auch beim Tragen in die Umwelt“, sagt Hohenstein-Projektleiterin Juliane Alberts. „Mit der DIN SPEC 19296 können wir erstmals unter realitätsnahen Bedingungen prüfen, wie sich verschiedene textile Fragmente im Boden verhalten. So machen wir ein unsichtbares Thema sichtbar und liefern einen Mehrwert für die Entwicklung nachhaltigerer textiler Produkte.“ Mit der DIN SPEC 19296 können Unternehmen verschiedene textile Produkte am Markt hinsichtlich ihrer Umwelteinwirkung im Kontext des potenziellen Faserverlustes vergleichen. Gleichzeitig ermöglicht sie, irreführende Aussagen wie „kompostierbar“ kritisch zu hinterfragen.

Gemeinsam entwickelt – öffentlich zugänglich
Die DIN SPEC 19296 wurde von Hohenstein gemeinsam mit Industriepartnern entwickelt und ist öffentlich zugänglich. Sie vereint die Bewertung der biologischen Abbaubarkeit mit ökotoxikologischen Tests. So lässt sich feststellen, ob der Boden nach dem Abbau von textilen Fragmenten belastet ist oder weiterhin als Lebensraum für Pflanzen und Organismen fungiert.
Die Ergebnisse helfen, die tatsächlichen Umweltfolgen des textilen Faserverlusts besser einzuschätzen, geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten und Materialien mit geringerem umweltschädlichen Faserverlust für die Textilindustrie zu entwickeln. 

Erstmals hat am 3. Februar 2026 ein Kreislaufwirtschafts-Forum zum Thema „Verbundmaterialien und Composites – Textilien im Second Life“ stattgefunden. Organisiert wurde die Veranstaltung in Kooperation von der AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe und dem Verband der Nordwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie.

Fast 40 Vertreter aus Mitgliedsunternehmen der beiden Verbände sowie Experten aus der Wertschöpfung folgten der Einladung nach Münster, um sich über die jeweils spezifischen Herausforderungen, aber auch Lösungsansätze auszutauschen. In 8 Fachvorträgen informierten Expert:innen aus den jeweiligen Bereichen über Materialspezifika, Anwendungsbereiche, Recyclingmöglichkeiten und mögliche zukünftige Ansatzpunkte – z. B. über das Produktdesign  – für das Second Life technischer Textilien und Composites.

Über allem stand das Ziel der Wertschöpfung und -erhalts im Kontext der Kreislaufwirtschaft mit seinen R-Strategien und die Erkenntnis, dass Kooperationen dabei notwendig und vorteilhaft sind.

Der zweite Fokus der Veranstaltung lag auf den verbandsübergreifenden Netzwerken und dem Knüpfen neuer Kontakte. Die Diskussionen zeigten Unterschiede, aber auch vielfältige Möglichkeiten zur zukünftigen Zusammenarbeit und zur Erarbeitung neuer Lösungsmöglichkeiten, auch über die jeweiligen Branchen hinaus.

Die Teilnehmenden waren sich einig über den Mehrwert des neuen Formates und sich eröffnende Handlungsperspektiven, sodass für die Zukunft eine Fortführung der Zusammenarbeit und des Veranstaltungskonzeptes geplant ist.

Das Fraunhofer CCPE präsentiert auf der Circular Valley Convention 2026 vom 11. bis 12. März 2026 innovative Lösungen für die Transformation der Kunststoffwirtschaft. Im Fokus stehen der Monomaterial-Ansatz, fortschrittliche Recyclingtechnologien und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. 

Nach dem erfolgreichen Start im Jahr 2025 geht die Circular Valley Convention (CVC) 2026 in die zweite Runde und bietet erneut eine Plattform, um die Zukunft der industriellen Kreislaufwirtschaft zu gestalten. Die Convention am 11. bis 12. März 2026 wird von der Circular Valley Stiftung in Kooperation mit der Messe Düsseldorf veranstaltet und erhält wissenschaftliche Begleitung durch Fraunhofer UMSICHT. Zielsetzung ist, Entscheidungsträger aus Unternehmen, Start-ups, Forschung, Politik und Gesellschaft zusammenzubringen, um den Fortschritt in der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben und Synergien zu fördern.

Das Fraunhofer CCPE wird am 11. und 12. März 2026 in Düsseldorf, Areal Böhler, mit einer Vielzahl von Themen vertreten sein, die die Kunststoffwirtschaft nachhaltig verändern können.

Künstliche Intelligenz
Ein besonderes Highlight ist der Launch des Positionspapiers „Einsatz von KI in der Kunststoffwertschöpfung bis 2030“, das am 12. März 2026 im Rahmen einer Masterclass vorgestellt wird. Dieses Dokument spiegelt die Position unserer Expertinnen und Experten im Fraunhofer CCPE sowie in dem Forschungsprojekt „KI HuBs Kunststoffverpackung“, in dem Frauhofer UMSICHT, Fraunhofer LBF und Fraunhofer IVV Projektpartner waren, wider. Aus den Ergebnissen der Befragung sind eine Roadmap sowie Handlungsempfehlungen entstanden, wie Künstliche Intelligenz die Kunststoffindustrie revolutionieren kann. Am Fraunhofer-Messestand können Besucherinnen und Besucher mit „Prompting Visions“ ihre persönliche Vorstellung davon „prompten“, wie die Kunststoffwelt in fünf Jahren aussehen könnte. Aus wenigen Klicks und Schlagworten entstehen individuelle KI-Bilder, die überraschende Zukunftsszenarien sichtbar machen und zum Gespräch über Kreislaufwirtschaft und Innovation anregen.

Monomaterialien und Circular Design
Das Fraunhofer CCPE stellt sein Monomaterial-Design-Set vor, in dem der Monomaterial- mit dem Circular Design Ansatz verbunden wird. Ein aufmerksamkeitsstarkes Beispiel ist der Kindersitz-Demonstrator, ein modularer und reparierbarer Prototyp, der aus Bio-Kunststoffen gefertigt ist. Durch die Verwendung von Monomaterialien wird eine vollständige Recyclingfähigkeit gewährleistet, was die Entsorgung und Wiederverwertung erheblich vereinfacht. Der Circular Design-Ansatz fördert gleichzeitig die Langlebigkeit des Produkts, indem er modulare Komponenten und reparaturfreundliche Designs integriert. Ein weiteres Beispiel ist die zirkuläre Mehrweg-Transportbox, die eine neu gedachte Lösung für den Lebensmittelversand bietet. Diese Box besteht ebenfalls aus Monomaterial und erfüllt strenge Kühlkettenanforderungen. Ihre einfache Handhabung trägt dazu bei, den CO₂-Fußabdruck zu minimieren.

Recyclingtechnologien
Der CCPE-Recyclingkaskade liegt eine Kombination aus drei Fraunhofer-Recycling-Technologien zugrunde: das lösungsmittelbasierte Recycling, die Solvolyse und der iCycle® Prozess. Diese Technologien ermöglichen es, verschiedene Kunststoffe effizient zu recyceln und ihre Qualität zu sichern. Auf den Bühnen werden wir auch mit dem Thema „Chemical Recycling“ vertreten sein. Diese Technologie ergänzt die bestehenden Recyclingansätze und kann somit einen entscheidenden Beitrag zur Schließung von Materialkreisläufen leisten. Unsere Experten werden die neuesten Entwicklungen und Anwendungen in diesem Bereich vorstellen.

Viele Eigenschaften von Arbeitsbekleidung kommen einer textilen Kreislaufwirtschaft entgegen: Sie ist relativ einheitlich, nachverfolgbar und kommt aus einer Hand. Eine von Innosuisse geförderte Studie der Hochschule Luzern zeigt, wo die Erfolgspotenziale und wo die Knackpunkte auf dem Weg zu einem Kreislauf liegen.

Wenn es um Textilien geht, so kann weder in der Schweiz noch weltweit von einer Kreislaufwirtschaft die Rede sein. „Wünschenswert wäre es, Stoffe für die Wiederverwendung als Produkt oder als neuen Rohstoff aufzubereiten, doch dem stehen nach wie vor viele Hindernisse entgegen“, sagt Tina Tomovic, Textildesignerin und HSLU-Expertin für textile Nachhaltigkeit. Die Frage, wie aus den Fasern von altem Stoff neuer Stoff wird, ist dabei nur eines der Probleme. In einem Pilotversuch zeigt das Team der Hochschule Luzern nun, dass es grundsätzlich möglich ist, gebrauchte Arbeitsbekleidung mechanisch zu rezyklieren und wieder neu zu spinnen. Die neuen Stoffe enthielten bis zu 39 Prozent recyceltes Material; das ist deutlich mehr, als marktüblich in Arbeitsbekleidung angeboten wird. Die Qualität allerdings muss noch verbessert werden, damit die neuen Materialien tatsächlich zum Einsatz kommen können, da Stoffe für Arbeitsbekleidung sehr strapazierfähig und langlebig sein müssen. 

Arbeitsbekleidung bietet gute Recycling-Voraussetzungen
Eines der Hindernisse für textile Kreisläufe seien die unterschiedlichen, oft nicht deklarierten Materialien und die verschiedenen Farben, die in der Textilsammlung aufeinanderträfen, sagt Tina Tomovic. Arbeitsbekleidung – zum Beispiel im Spital oder in einer Fabrik – hat hier gute Voraussetzungen: Es gibt eine große Menge an Kleidungsstücken mit gleicher Faserzusammensetzung. Und nicht nur das; die Kleidung wird auch oftmals zentral gewaschen. Dadurch gibt es in der gesamten Prozesskette mehr Kontrolle darüber, welche Materialien verwendet werden oder wie oft ein Stück schon getragen, gewaschen und geflickt wurde. Hinzu kommt, dass heute Arbeitsbekleidung gechippt wird um die logistischen Herausforderungen der Waschprozesse zu meistern. Diese Datengrundlage birgt großes Potential die Ziele der Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Deshalb haben Textil-Expertinnen und Experten der Hochschule Luzern gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren entlang der Wertschöpfungskette das von Innosuisse geförderte Projekt «Circular Workwear» ins Leben gerufen.

Je mehr Beteiligte, desto komplexer das Recycling
Viele Akteurinnen und Akteure müssen zusammenarbeiten, damit ein Kreislauf überhaupt erst entstehen kann. Nur schon von Seiten der Hochschule brauchte es die Expertise von Design, Informatik und Technik. So war klar, dass es für das Projekt auch viele Partnerschaften brauchte: die Hüsler Berufskleider AG entwickelte zirkulär optimierte Kleidungsstücke für Pflegepersonal, CWS stellt Material zur Verfügung und stützte das Projekt aus Sicht der Industriewäschereien, Texaid sammelte und sortierte die ausrangierten Textilien und Datamars konzipierte Modelle zum Teilen von Daten innerhalb der Wertschöpfungskette. Punktuell beigezogen wurden auch Abnehmende wie Coop oder ein Pflegeheim sowie die Expertise des Maschinenherstellers Säntis Textiles und der Branchenvereinigung Sustainable Textiles Switzerland 2030.

Verbrennungsanlage bleibt größte Konkurrenz für Textilkreislauf
Was die am Projekt beteiligten Unternehmen mitnehmen für die nächsten Schritte hin zu einer Kreislaufwirtschaft, sind Empfehlungen, die sie im eigenen Betrieb umsetzen können, sowie ein Bewertungstool für die Kreislauffähigkeit von Arbeitsbekleidung. Und die wichtige Erkenntnis: Die ganze Branche muss zusammenarbeiten, damit zukünftig Produktdaten und textile Rohstoffe im Kreislauf geführt werden können. Eine bessere Vernetzung, zirkuläre Designstrategien und die Nachverfolgung von Materialströmen und -daten stehen deshalb oben auf der Prioritätenliste. Und ebenfalls wichtig: Die Unternehmen haben nun ein Argumentarium, mit dem Kundschaft gewonnen werden kann, um in einen Mehrpreis für nachhaltige Materialien zu investieren. Denn so viel ist klar: „Solange recycelte Fasern teurer sind als Frischfasern, ist die Verbrennungsanlage die größte Konkurrenz für einen Textilkreislauf, selbst wenn die Branche selber durchaus engagiert ist“, hält Tina Tomovic fest. 
 
 
Kreislaufwirtschaft an der Hochschule Luzern 
Wie kann Abfall, von Bauschutt bis zu Kleidungsstücken, hochwertig wiederverwendet werden? Wie transformieren wir Prozesse in Kreisläufe? Und welche Perspektiven bieten Politik und Wissenschaft der Praxis? An der Hochschule Luzern beschäftigen sich verschiedene Departemente oft gemeinsam mit den technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen, die eine Kreislaufwirtschaft überhaupt erst möglich machen. Ob es um Beton, Textilfasern, Plastik oder Metall geht – es handelt sich überall um komplexe Prozesse. Um diese zu entwickeln braucht es die Expertise der HSLU-Forschenden und diejenige aus der Praxis gleichermaßen.

Die LAB 102-Experten der CHT bringen die Denim-Industrie durch neue Anwendungsergebnisse innerhalb der organIQ seek-Plattform näher an die permanganatfreie Bleiche heran 

Die CHT Gruppe gibt neue technische Erkenntnisse innerhalb ihrer organIQ seek-Plattform bekannt, die den Übergang zu einer permanganatfreien Denim-Bleiche erheblich vorantreiben. Durch umfangreiche industrielle Tests und Anwendungsforschung bestätigt die CHT, dass organIQ seek nun als bemerkenswert wirksamer Ersatz für Kaliumpermanganat in Sprühbleichmitteln eingesetzt werden kann, während es gleichzeitig den Nachhaltigkeitserwartungen und der Kostenrealität auf dem europäischen Markt entspricht.

Die globale Denim-Branche ist nach wie vor stark auf Kaliumpermanganat angewiesen, um den charakteristischen „Used-Look“ zu erzielen. Internen Berechnungen zufolge werden täglich etwa 250.000 Liter Permanganatlösung in der kontinuierlichen weltweiten Produktion verbraucht. Trotz des wachsenden regulatorischen Drucks und der Verpflichtungen der Markenhersteller im Rahmen der europäischen Nachhaltigkeitsrahmenbedingungen ist die Einführung ökologischer Alternativen aufgrund technischer Herausforderungen wie ungleichmäßiger Farbverlust, Fasersensibilität und Korrosion der Anlagen bislang nur begrenzt gelungen.

Die CHT blickt auf eine lange Geschichte als Pionier im Bereich nachhaltiger Denim-Chemie zurück. Im Jahr 2015 führte das Unternehmen organIQ BLEACH T ein, die erste ökologische Alternative zu Kaliumpermanganat mit nahezu uneingeschränkter Anwendungsleistung. Trotz der hohen Wirksamkeit dieser Technologie waren es die Kosten, die damals eine breite Einführung in der Industrie verhinderten. 
 
Nach mehr als einem Jahrzehnt intensiver Forschung durch die LAB102 Spezialisten der CHT, können diese nun einen bedeutenden Fortschritt innerhalb ihres organIQ seek-Ökosystems bestätigen. Während organIQ seek bereits für seine Vielseitigkeit und sein ökologisches Profil bekannt ist, bringt seine Performance die Industrie nun einem wirklich permanganatfreien Bleichverfahren deutlich näher. Die Technologie hat ein Stadium erreicht, in dem sie sich hervorragend als Permanganat-Ersatz in Sprühbleichmitteln eignet und gleichmäßige Ausbleichungseffekte, eine ausgezeichnete Entfärbung und zuverlässige Prozessstabilität bietet – ohne die mit KMnO₄ traditionell verbundenen Nachteile für die Umwelt. Darüber hinaus ist dieselbe Chemie weiterhin vollständig kompatibel mit wasserbasierten Bleich-, Vernebelungs- und Schaumanwendungen, einschließlich starker Kontrasteffekte wie dem klassischen Salz-und-Pfeffer-Finish.

„Seit der Einführung von organIQ BLEACH T ist es unser Ziel, ökologische Lösungen anzubieten, die den technischen Anforderungen der industriellen Denim-Veredelung gerecht werden. Die bestätigten Fähigkeiten von organIQ seek in Sprühbleicheanwendungen stellen einen bedeutenden Schritt zur Reduzierung und letztendlich zum Ersatz von Permanganat dar – sowohl in technischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Dies ist eine wichtige Entwicklung für die Denim-Industrie in Europa und weltweit“, sagt Thomas Aplas, Head of LAB102.

Diese neuen Erkenntnisse fügen sich nahtlos in die bestehende organIQ seek-Plattform ein und unterstützen die wachsende Nachfrage nach sichereren und verantwortungsbewussteren Chemikalien im EU-Textilsektor. Sie stehen auch im Einklang mit den sich abzeichnenden europäischen Rechtsrahmen, darunter der EU-Green Deal, die EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien und das zunehmende Engagement von Markenherstellern, gefährliche Substanzen aus dem Verkehr zu ziehen.

Alchemie Technology, the pioneer of jet precision dyeing solutions announces partnership with Acatel, Portugal’s leader in sustainable textile manufacturing. This partnership validates and optimises Alchemie’s cutting edge jet precision dyeing technology for knitted cellulosic fabrics. 

As part of this collaboration, Alchemie and Acatel will run a 12-month R&D programme to prepare the technology for large-scale manufacturing. The programme will demonstrate how Alchemie’s fully electric, non-contact dyeing process can replace conventional dyeing and finishing routes, delivering significant reductions in water, energy, and chemical use while improving production efficiency and consistency. 

The partnership is anchored within the Acatel Innovation Hub, which brings together industrial expertise, manufacturing infrastructure, and innovation to accelerate the adoption of next-generation textile technologies. Through this platform, Alchemie will advance the commercial readiness of its low-carbon digital dyeing system tailored for knitted cellulosic fabrics such as cotton, linen, MMCF, hemp, and wool blends.

“Transforming one of the world’s most resource-intensive industrial processes have required resilience, vision, and innovation,” said Dr. Alan Hudd, Founder and CEO of Alchemie Technology. “Being part of the Acatel Innovation Hub represents exactly the kind of bold partnership needed to scale sustainable textile solutions globally.”

Acatel has been a leader in sustainable textile processes since 1985, blending advanced technology with a strong environmental commitment. By leveraging Acatel’s innovation ecosystem, the partnership aims to accelerate the adoption of next-generation dyeing solutions and highlight the role of the Acatel Innovation Hub in bringing scalable, sustainable innovations to the textile dyeing and finishing industry.

“Acatel’s commitment to innovation and environmental stewardship aligns perfectly with Alchemie’s mission,” said Tércio Pinto, Board Member of Acatel “With this collaboration, we are empowering textile producers to redefine responsible manufacturing.”

To mark this partnership, Alchemie and Acatel will be exhibiting side-by-side at Paris Première Vision, 3–5 February 2026, where visitors are invited to a hands-on experience on different samples that demonstrate Alchemie’s groundbreaking technology in what concerns the touch & feel of fabrics processed with the technology. Attendees will have the opportunity to see first-hand how these solutions can deliver substantial sustainability and efficiency gains for knitted cellulosic fabrics applications and beyond.

Seit Anfang November 2025 läuft an der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) das Nachwuchsforscherprojekt „ConFiTex“ (Conifers, Innovative and Textile Fibres, Sustainable Textiles). Im Fokus steht die Erschließung bislang ungenutzter cellulosischer Fasermaterialien aus Nadeln von Koniferen – vor allem der einheimischen Kiefern.

Die bislang als Abfall betrachteten lokalen Koniferennadeln bieten erhebliches Potenzial als nachwachsender Rohstoff und können wichtige Beiträge zur Erreichung der Ziele des Europäischen Green Deal in Ressourcennutzung, Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft leisten.

Unter der Leitung von Prof. Katharina Jebsen-Plättner (Textilkunst/Textildesign) arbeitet ein interdisziplinäres Team der WHZ, bestehend aus Prof. Dr. Hardy Müller (Werkstoffveredlung und -prüfung), Prof. Dr. Philipp Kitschke (Physikalische Chemie und Regenerative Energien), Prof. Dr.-Ing. Silke Heßberg (Technische Textilien) sowie sechs Nachwuchsforschenden zusammen. Die Technische Universität Dresden ist mit der Forschungsgruppe Enzymtechnik (Dr. Anett Werner) am Institut für Naturstofftechnik assoziierter Partner. Durch die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen und Instituten, wie dem Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V (vti), dem Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., Chemnitz (STFI), Zschimmer & Schwarz, Norafin Industries, der Nahrungs-Ingenieurtechnik GmbH (NIG), der Spezialenzyme GmbH (ASA) und dem Thüringischen Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e.V. (TITK), werden Wissenschaft und Wirtschaft gezielt vernetzt.
Ziel: zeitlose und umweltschonende textile Produkte

Unter Einbezug gesamtheitlicher Nutzungsszenarien untersuchen die Wissenschaftler die Gewinnung, Modifizierung und textile Verarbeitung der Koniferennadeln – von der chemischen Aufspaltung und verfahrenstechnischen Extraktion bis hin zu Design, Produktentwicklung und Anwendung. Die Produktion erfolgt nach ÖkoTex®-Standard. Naturfarbstoffbasierte Färbeprozesse werden eingesetzt und optimiert. Verschiedene textile Ausrüstungen auf Basis modifizierter Naturprodukte sollen ökologisch mithilfe moderner Verfahrenstechnik realisiert werden. Das entstehende Fasermaterial soll vollständig kompostierbar sein und als nachhaltiger, innovativer Werkstoff in der textilen Wertschöpfung etabliert werden. Da textile Produkte maßgeblich über ihr Design verkauft werden, entsteht eine Kollektion neu konzipierter Garn- und Zwirnqualitäten mit passender Farbauswahl, die zu Prototypen für konkrete Anwendungen weiterverarbeitet werden.

Eine besondere Stärke des Projekts ist die Schnittstellenkompetenz zwischen den MINT-Fächern und der gestalterischen Praxis. Designerinnen und Designer erhalten Einblicke in die Fertigungsprozesse während Ingenieure stärker auf Designaspekte achten, was das fachliche Verständnis sowie die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Gestaltung fördert.
EU und Freistaat Sachsen fördern Projekt 

Ein Schwerpunkt liegt auf der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. „ConFiTex“ bietet jungen Nachwuchsforschenden vielfältige Möglichkeiten zur interdisziplinären und praxisnahen Qualifikation und trägt so zur Weiterentwicklung einer innovativen, nachhaltigen und digitalen Wirtschaft im Freistaat Sachsen bei. Das Projektvolumen beträgt rund 1,5 Millionen Euro, wovon knapp 1,4 Millionen Euro durch den Europäischen Sozialfond Plus (ESF Plus) sowie den Freistaat Sachsen gefördert werden.

Förderung
Förderprogramm: Europäischer Sozialfonds Plus (ESF Plus) unter Mitfinanzierung des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK)
Projektumfang: 1.542.976,90 Euro

Konventionelle Sporttextilien aus erdölbasierten Chemiefasern sollen in Zukunft durch nachhaltige, biobasierte, kühlende Textilien ersetzt werden. Polyethylen, bisher hauptsächlich in der Verpackungsindustrie genutzt, wird für den Einsatz in Textilien qualifiziert und bietet als biobasierte Drop-In-Lösung eine kostengünstige, nachhaltige Alternative für die Zukunft. TECNARO (Ilsfeld), BB Engineering (Remscheid), FALKE (Schmallenberg) und das Institut für Textiltechnik (ITA) der RWTH Aachen University haben diese Textilien aus biobasiertem Polyethylen im Projekt bioPEtex des BIOTEXFUTURE-Innovationsraums entwickelt. 

TECNARO entwickelt die biobasierten PE-Compounds und übernimmt deren Einfärbung. ITA konzentriert sich auf die Prozessentwicklung für das Schmelzspinnen (Partially-Oriented Yarn, POY) und die Falschdrahttexturierung (Draw-Textured Yarn, DTY) der BioPE-Garne. BB Engineering realisiert die Falschdrahttexturierung im industriellen Maßstab und FALKE entwickelt abschließend das finale T-Shirt, das mit einer biobasierten Ausrüstung für eine verbesserte Elastizität versehen wird. 

Die erfolgreiche Herstellung eines ersten T-Shirts aus den hier entwickelten Garnen unterstreicht dessen vielversprechende Eigenschaften. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein im Forschungsprojekt dar und bildet die Grundlage, um eine potenzielle Marktfähigkeit in weiteren Schritten zu untersuchen. Das weiße T-Shirt aus BioPE überzeugt vor allem durch seinen angenehm kühlen und weichen Griff. Weitere Entwicklungsschritte, Charakterisierungen und Optimierungen sind erforderlich, um eine Markteinführung zu ermöglichen.