From the Sector

Multiple global regulations set to take effect in the coming years have made traceability an imperative for retailers and brands. These include the Digital Product Passport, the Corporate Sustainability Due Diligence Directive, and the New York Fashion Sustainability and Social Accountability Act, to name a few.

While companies are aware of the importance of traceability, research indicates that they are not prepared to comply with upcoming legislation. A recent KPMG survey highlighted that 43% of executives at major enterprises had no visibility or were “largely unclear” about the performance of their Tier 1 suppliers. At the same time, only 28% of companies had clear visibility into Tier 2 suppliers.

TradeBeyond’s recently published Supply Chain Traceability Guide, the latest installment of its Retail Sourcing Report series, highlights the myriad challenges that companies face in implementing effective traceability programs. This report is relevant for all industries, and is especially topical for the apparel and footwear sectors, which are under increasing scrutiny to enhance traceability to ensure sustainability.

The report highlights retail’s slow progress in achieving transparency, as evidenced by the Fashion Transparency Index, which found that the average transparency score across 250 of the world’s largest brands and retailers was just 23%. That suggests that progress on transparent disclosure of social and environmental data is still lagging.
 
The report shows that brands fall short on most key measures of sustainability and traceability, including publishing a responsible code of conduct and providing visibility into their Scope 3 carbon footprint. The United Nations Economics Commission found that only a third of the top one hundred global clothing companies track their own supply chains. One of the obstacles is complexity. More than two-thirds (69%) of fashion companies report that complexity of their global business networks is an obstacle to visibility.

In addition to a lack of visibility, false sustainability claims are also rampant. Greenpeace found that in the apparel and footwear sector, 39% of sustainability claims are false or deceptive. Lack of third-party verification of ESG measures is also rampant.

The highest scoring brands in the 2023 Fashion Transparency Index included luxury brands such as Gucci and retailers such Target Australia, Kmart Australia, OVS, and Benetton. These companies back up their commitment with solid action on multiple measures of traceability.

Along with legislative requirements, consumers are a key driving force pushing companies to improve their traceability initiatives. McKinsey research found that 66% of consumers consider transparency to be a key factor when making a purchase decision and 73% of consumers would pay more for products with transparency into production and sourcing.

The report also highlights key challenges to overcome in the journey to traceability, including effective communication between stakeholders, compliance with new regulations, technology barriers, and data complexity.

On the positive side, the industry is responding with sophisticated technology, including software systems that incorporate artificial intelligence and blockchain-enabled traceability, which provide the required visibility and compliance.

Traceable fiber technology, which allows for traceability from the material origin of a product until its end-life, provides the option of a “fiber-forward” rather than a “product backward” approach to achieving traceability.

Aside from the regulatory and consumer drivers, there is a strong business case for implementing traceability, which includes cost savings, operational efficiency, brand protection and reducing supply chain risk. As such, TradeBeyond expects a rapid evolution in traceability programs across industries, especially in those that lag in best-practices.

While there has been considerable progress in recent years toward accurately tracing the complete origins of products, much more needs to be done. Brands and retailers must intensify their efforts to stay compliant with escalating regulations and align with evolving consumer preferences.

„China ist nicht mehr die Werkbank Europas“, sagte Siemens-Chef Peter Löscher bereits 2011. Nach einer aktuellen McKinsey-Studie scheint China auch als Hauptbeschaffungsland für Kleidung seinen Zenit überschritten zu haben. Erstmals seit 2014 sinkt das Exportvolumen aus China und Hongkong um acht Prozentpunkte. Auch andere große Bekleidungsexporteure wie Bangladesch, Vietnam und Indien verzeichnen erstmals ein geringeres Wachstum. So erwartet jeder zweite Einkaufschef von Bekleidungsunternehmen, dass bereits 2025 niedrige Löhne nicht mehr der Hauptgrund für Wahl des Beschaffungsortes sein werden, sondern die Digitalisierung. Grund dafür ist vor allem das veränderte Konsumentenverhalten.

Ein Sofa nach Maß, das Auto-Interieur in Trendfarben oder wöchentlich neue Kollektionen im Modegeschäft. „Unternehmen müssen schneller und flexibler auf die Wünsche der Konsumenten reagieren. Das verändert die gesamte Lieferkette“, sagt Chris Nicolaes, Geschäftsführer des Technologie-Experten Lectra. Die meisten befragten Einkaufschefs der Studie erwarten, dass Digitalisierung ihre Kosten um rund fünf Prozent senken und die Beschaffungszeit um zwei bis vier Wochen verkürzen wird. „Die notwendigen Technologien sind bereits vorhanden und werden erfolgreich eingesetzt“, so Nicolaes weiter.

Hybride Zulieferer durch Digitalisierung

Die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung wirft ein neues Licht auf die Rückverlagerung der Produktion in geographische Nähe, das sogenannte Near-Shoring. Die deutsche Automobilindustrie setzt bereits stark auf die Produktion in Osteuropa. Nach Ernst & Young haben deutsche Hersteller alleine in der Visegrad4-Region (Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn) seit 2010 gut neun Milliarden Euro in ihre Werke investiert und 14.000 Jobs geschaffen. Blickt man auf die Möbelindustrie, gehören osteuropäische Unternehmen heute zu den größten Produzenten auf dem globalen Möbelmarkt. Mehr als jedes vierte Möbelstück In Deutschland stammt mittlerweile aus Polen. Die polnischen Werke der Polstermöbelhersteller DFM und Polipol zählen zu den modernsten weltweit.

Auf der einen Seite entwerfen Unternehmen heute zunehmend Möbel, Airbags oder Modekollektionen mit digitaler Software. Auf der anderen Seite automatisieren Zulieferer mit neuen digitalen Lösungen nicht nur diese Arbeitsschritte, sondern erweitern ihr Angebot und entwickeln neue Geschäftsmodelle. Weg von Lohnaufträgen, hin zu Komplettlösungen. Zulieferer bringen ihr Know-how vermehrt in den gesamten Produktionsprozess ein und setzen die Designideen ihrer Kunden eigenständig um. Es entstehen neue, hybride Geschäftsmodelle. Die Unternehmen in Westeuropa suchen ihrerseits Partner, die diese Komplettlösungen anbieten, um ihre Wertschöpfungskette zu vereinfachen – und finden diese vermehrt in Osteuropa.Kostenvorteile, die geographische Nähe, das steigende Bildungsniveau sowie die vergleichsweise geringen kulturellen Unterschiede sprechen für ein zunehmendes Interesse deutscher Unternehmen an osteuropäischen Staaten. Mit der Digitalisierung kommt ein neuer Treiber dazu.

Osteuropäischer Partner für H&M, Zara und Co.

Für die großen Modemarken ist das rumänische Unternehmen Romanita ein solcher Partner. 1972 gegründet ist das Unternehmen mit rund 800 Mitarbeitern einer der größten Bekleidungshersteller Rumäniens und produziert für viele internationale Marken, darunter H&M, Zara und Massimo Dutti.

Auch Romanita bekam den Marktwandel zu spüren und zwischen verkürzten Fristen und schrumpfenden Gewinnspannen kämpfte das Unternehmen, um weiterhin mit der Nachfrage Schritt zu halten. In erster Linie mussten die Stoffabfälle im Zuschnitt reduziert, die betriebliche Effizienz verbessert und Maschinenausfallzeiten vermieden werden. Die Lösung ist die digitale Transformation der eigenen Herstellungsprozesse. Romanita investierte in Zuschnitt-Software und Vector-Schneidemaschinen von Lectra.

„Wir kalkulieren, dass wir unsere Fehlerquote um 25 Prozent reduziert haben, drei Prozent weniger Stoffreste produzieren und zwei Prozent weniger Stoff verbrauchen. Unsere Kunden sind begeistert“, sagt Iuliana Tihon Dinoiu, CEO von Romanita.

Überzeugt von dem positiven Ergebnis entschied sich der Hersteller, die bestehende CAD-Lösungen durch Lectras Produktentwicklungssoftware Modaris zu ersetzen. Durch diese Investitionen bietet Romanita seinen Kunden anstatt einfachen Produktionsläufen heute vollentwickelte Modekollektionen aus einer Hand – von der Designidee bis zum fertigen Kleidungstück. So wird aus einem einfachen Zulieferer ein strategischer Partner.