From the Sector

A much more sustainable, cost effective and very flexible process for manufacturing critical fibres based on ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE) is being launched by the UK’s Fibre Extrusion Technologies (FET).

UHMWPE is prized in many industries due to its extraordinary properties. The fibre is, for example, ten times stronger than steel by weight, while exhibiting outstanding abrasion resistance, low friction and high impact strength. UHMWPE fibres are also chemically inert, resistant to most chemicals and UV light and do not absorb water. They maintain performance in a wide range of temperatures and despite their toughness are extremely lightweight.

As a result, they are unbeatable in demanding applications such as high-performance ropes in maritime industrial and rescue applications. In addition, they are invaluable in ballistic protection, cut-resistant clothing and high-performance sports gear – and increasingly in medical implants.

Biomedical market
“FET has supplied many extrusion systems to the biomedical market, most notably for the production of both resorbable and non-absorbable sutures,” says FET Managing Director Richard Slack. “In exploring what else we could do in assisting these customers, it became clear that there was a need for smaller quantities of UHMWPE fibres in bespoke sizes.”

“The current systems for manufacturing UHMWPE filament yarns are on a huge scale, with very complex processing routes,” adds Research and Development Manager Jonny Hunter. “This means the supply chain is currently very inflexible with minimal opportunity for new product development. These disadvantages have been fully addressed in the development of our new FET-500 series lab and small scale gel spinning system.”

Solvent extraction
A major FET innovation is the introduction of a patented batch system for solvent extraction exploiting supercritical carbon dioxide (CO2).

UHMWPE production, until now, has involved the use of large volumes of hazardous solvents such as dichloromethane (DCM) or hexane. The UHMWPE powder is mixed with mineral oil to form a gel which is subsequently extruded, cooled and solidified. The oil is then extracted from the fibres using DCM or hexane and the solid fibres are then drawn at high temperature to further align the polymer chains, resulting in final strong and tough fibres. Typically, it takes 10 kg of Hexane to extract 1 kg of oil. 

“Solvent reclamation using extraction baths and hot air drying chambers is not practical for the scale of our system,” explains FET’s Senior Material and Process Scientist Kris Kortsen. “The current baths employed can be up to 200 metres long and the waste volumes are considerable. Expertise is needed in dealing with such dangerous chemicals and overall the process has an immense environmental impact.

“CO2, by contrast, is a cheap and abundant sustainable solvent that is non-toxic, non-flammable and leaves no residue.” 

Closed loop
FET’s closed-loop system can achieve more than 95% solvent recovery without loss of performance, resulting in residue-free UHMWPE filament yarns via a vastly improved route in terms of both safety and logistics.

A further innovation is the highly modular drawing system based on heated godet rollers, enabling flexible temperature and drawing control for new product development and the ability to be expanded at any time to meet customer needs.

A comprehensive LCA study detailing the full savings potential is currently being prepared and will be published shortly.

“Having processed over 130 separate polymers in the development of our extrusion systems, we believe the FET-500 is a game changer,” concludes Richard Slack. “We believe there is a big gap in the market for smaller quantities of UHMWPE, and our first line is now fully operational at the FET Fibre Development Centre in Leeds. We look forward to demonstrating it and discussing its full potential with interested companies from around the world.”

Source Fashion, a leading destination for responsible sourcing and fashion innovation, has launched a landmark report tackling one of the fashion industry’s most pressing but least addressed issues: overproduction.

Titled “Do We Really Need to Produce So Much?”, the report—developed in collaboration with retail futures consultancy Insider Trends—offers a data-rich exploration of the scale, causes, and consequences of overproduction. It presents forward-thinking solutions for brands looking to remain competitive while reducing waste and environmental impact. The full report is now available for download at Source Fashion – Overproduction Report 2025.

Overproduction: A Costly and Widespread Issue
The report reveals that the global fashion industry produces between 80 and 150 billion garments annually—yet up to 40% remain unsold, frequently ending up in landfill, incineration, or markdown bins. Despite the environmental and financial toll, only 1% of fashion brands are actively working to reduce production volumes. 

A New Blueprint for Fashion
Rather than simply highlighting the problem, the report presents actionable models already being piloted by leading brands and retailers:

• On-Demand Production – Producing only what is needed, when it’s needed, to eliminate excess stock.
• Circular Design – Creating garments designed to be reused, repaired, or recycled, thereby extending their lifecycle.
• Retail-as-a-Service – Shifting from ownership to access models such as rental, resale, and subscription.
• Collaborative Creation – Co-designing with consumers to ensure relevancy and reduce waste.

As the report states, “Brands can reduce production without reducing profit. In fact, in many cases, it increases margins and strengthens consumer trust.” The publication includes case studies from brands already implementing these approaches, demonstrating commercial viability alongside sustainability gains.

A Turning Point for Retail
The report arrives at a pivotal moment for fashion, as the industry faces shifting consumer expectations, economic uncertainty, and growing pressure from both regulators and investors.

Suzanne Ellingham, Sourcing Director at Source said, “This report highlights the uncomfortable truth behind retails success — that excess production is built into the model with volume is the only way to increase profits. As we approach 2025, companies must question not only how they produce, but how much, and how they deal with . There are real over production and excess. Opportunities for those willing to embrace a leaner, smarter, more circular future.”

It is estimated that around 100 billion items of clothing are currently produced worldwide, most of which will end up in recycling processes. Sorting these old textiles by hand requires an enormous amount of human labour. A research team is now developing new technologies that will enable robotic grippers to sort textiles more effectively.

“At present, automatic sorting systems mainly use contactless methods, such as visual and near-infrared sensors. But when people sort old textiles, they can do much more: When they touch the textiles, they can also quickly classify what should be reused and what should be recycled based on the feel of the fabric”, Hubert Zangl, project manager of AdapTex at the Department of Smart Systems Technologies at the University of Klagenfurt explains. If you want robotic grippers to perform this work, he goes on to explain, many challenges remain: “Physical interaction with objects and the evaluation of haptic feedback are not yet sufficiently developed in robotics. When sorting textiles, robots have to work in a complex environment with randomly assembled quantities of textiles made from different materials and in a wide variety of shapes and sizes. Contamination can further complicate matters.”

The central factor here is the gripping process, which is crucial for the effective sorting of these materials in recycling plants. The research team is therefore focusing on improving the physical interaction between the robot gripper and the textiles with the aim of improving both the handling and the classification of the textiles. To this end, the researchers are developing textile-based, adaptive sensor skins for the robotic grippers. “These will be intelligent materials containing networks of sensors and actuators that can adapt optimally when touched,” says Hubert Zangl. The unique properties of AdapTex skin offer potential not only for use in textile recycling, but also in many other areas of the textile industry, such as sportswear, lifestyle clothing, and rehabilitation garments. It might also be possible to use the improved capabilities and functions for robots deployed in industrial manufacturing and automation.

The AdapTex project is coordinated at the University of Klagenfurt and the AAU/SAL USE Lab. The project partners are Grabher Group GmbH, Infineon Technologies Austria AG, Silicon Austria Labs GmbH and V-trion GmbH. AdapTex is supported by the Austrian Research Promotion Agency FFG.

Textile solutions provider SHIMA SEIKI MFG., LTD. of Wakayama, Japan will participate in the Future Fabrics Expo 2025 exhibition in London, England, 24th – 25th June. Held during London Climate Action Week, Future Fabrics Expo showcases sustainably and responsibly produced materials to the textile industry, and is considered a platform for exchange of knowledge and sourcing of sustainable textiles, materials and leading innovations for fashion, home and interior brands. 
 
SHIMA SEIKI is showcasing just such an innovation in the form of its APEXFiz® subscription-based design software. APEXFiz® supports the creative side of fashion from planning and design to colorway evaluation, realistic fabric simulation and 3D virtual sampling for various textiles including flat knitting, circular knitting, weaving, pile weave, socks, embroidery and print. Virtual samples are a digitized version of sample making that are accurate enough to be used effectively as prototypes, replacing physical sampling and consequently reducing time, cost and material that otherwise go to waste. Virtual samples can furthermore be used in e-commerce to gauge consumer demand before production begins, allowing production to be adjusted to optimize inventory and minimize leftover waste. Virtual sampling on APEXFiz® thereby helps to realize sustainability and digitally transform the fashion supply chain. 
 
SHIMA SEIKI will be displaying virtual sample swatches at both the Curated Textiles Area and the SHIMA SEIKI booth to demonstrate just how real and expressive digital simulations can be. Virtual sampling is not limited in use for product planning and design by visitors, but is perfect for consideration by fellow exhibitors as well, as it gives them the opportunity to consider a truly sustainable method of planning, designing and evaluating their sustainable fabrics made from sustainable materials. 

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) setzt sich zur Welt-Kontinenz-Woche, die vom 16. bis 22. Juni 2025 stattfindet, dafür ein, individuelle Versorgungsbedarfe von Inkontinenz-Patient:innen stärker in den Hilfsmittel-Versorgungsverträgen der Krankenkassen abzubilden. „Die unterschiedlichen Bedarfe der Betroffenen – ob ambulante Selbstversorger:innen, chronisch Kranke, mehrfach behinderte Menschen oder Betroffene in stationären Pflegeeinrichtungen – müssen deutlich besser berücksichtigt und auch erstattet werden“, sagte BVMed-Hilfsmittelexpertin Juliane Pohl im Interview mit dem Portal pflege.de.

Die 17. Welt-Kontinenz-Woche vom 16. bis 22. Juni 2025 ist eine deutschlandweite Aktionswoche, die Betroffenen Mut machen soll, sich mit dem Thema Inkontinenz auseinanderzusetzen.

Inkontinenz betrifft in Deutschland insgesamt rund 10 Millionen Menschen. Für Menschen mit einer Harn- oder Stuhlinkontinenz ist ihre Erkrankung oft belastend und mit Tabus behaftet. „Das ist leider weiterhin ein Thema und verhindert oder verzögert Diagnose sowie die Einleitung von Therapie und Versorgung. Dabei gibt es heutzutage für jede Form der Inkontinenz geeignete Therapien und Hilfsmittel“, so Juliane Pohl. Nach wie vor werde über Inkontinenz zu wenig in der Öffentlichkeit gesprochen. „Das führt bei vielen betroffenen Personen zu Unsicherheit im Umgang mit anderen und oftmals zum Rückzug, bis hin zur Isolation“, erläutert die BVMed-Expertin. Wichtig sei deshalb, die Betroffenen über Versorgungsoptionen, Versorgungsansprüche und ihre individuellen Handlungsoptionen aufzuklären, „damit die Menschen für eine qualitätssichere und individuell geeignete Versorgung eintreten können“.

Der BVMed verweist insbesondere auf die positiven Effekte einer guten Versorgung für Gesellschaft und Volkswirtschaft. „So trägt die Hilfsmittelversorgung beispielsweise täglich dazu bei, dass Millionen von Betroffenen weiter eine Teilhabe in der Gesellschaft möglich ist – wenn die Versorgung passend und qualitätssicher ist. Die richtige Hilfsmittelversorgung steigert damit Lebensqualität, gibt neuen Lebensmut und rückintegriert Betroffene – gerade mit Inkontinenz – in ihre sozialen Kontaktpunkte“, so Pohl im Experteninterview mit dem Pflegeportal. 

Bei der Auswahl der individuell notwendigen Produkte, auf Grundlage der ärztlichen Verordnung, können insbesondere die geschulten und erfahrenen Versorgungsspezialist:innen der Homecare-Unternehmen unterstützen. „Spezialisierte Homecare-Unternehmen und andere Leistungserbringer spielen eine zentrale Rolle in der täglichen Versorgung von Menschen mit Inkontinenz. Sie liefern nicht nur die notwendigen Hilfsmittel, sondern nehmen die Sorgen der Betroffenen auf, führen die notwendige Anamnese – unter Berücksichtigung der Begleiterkrankungen – durch, bemustern, beraten und unterstützen bei der Anwendung und Anpassung der Produkte“, so Pohl. „Durch ihre Expertise und Erfahrung tragen sie also maßgeblich zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Versorgung bei.“

5 Schritte der Versorgung mit Inkontinenz-Hilfsmitteln

Die Versorgung mit Inkontinenz-Hilfsmitteln erfolgt dabei in mehreren klar definierten Schritten und ist darauf ausgerichtet, eine individuell passende und medizinisch zweckmäßige Lösung für die Betroffenen zu finden.

1. Ärztliche Verordnung
Der erste Schritt ist in der Regel ein Arztbesuch, bei dem die Diagnose gestellt und die Notwendigkeit eines Hilfsmittels – etwa Katheter oder aufsaugende Inkontinenzprodukte – festgestellt wird. Der Arzt oder die Ärztin erstellt eine entsprechende Verordnung. 

2. Kontakt zum Hilfsmittelleistungserbringer
Mit dieser Verordnung wenden sich Patient:innen oder Angehörige an einen Hilfsmittel-Leistungserbringer. Häufig übernimmt das auch das medizinische Fachpersonal in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen bereits im Vorfeld, etwa bei der Entlassung. Die Versicherten haben dabei das freie Wahlrecht und dürfen aus allen Vertragspartnern ihrer Krankenkasse einen geeigneten wählen. 

3. Individuelle Beratung und Bedarfserhebung
Fachberater:innen des Hilfsmittelleistungserbringers ermitteln gemeinsam mit den Betroffenen – idealerweise in Absprache mit Angehörigen oder der Pflegefachperson – den individuellen Versorgungsbedarf. Dabei werden Faktoren wie Mobilität, manuelle Fähigkeiten, Hautzustand, Lebensumfeld sowie persönliche Präferenzen berücksichtigt.

4. Produktauswahl und Anleitung
Auf Basis dieser Informationen wird ein geeignetes Produkt ausgewählt und bereitgestellt. Der Hilfsmittel-Leistungserbringer, beispielsweise das spezialisierte Homecare-Unternehmen oder das Sanitätshaus, übernimmt hier auch die Einweisung in die korrekte Anwendung, erklärt Wechselrhythmen, hygienische Maßnahmen und gibt praktische Tipps für den Alltag.

5. Kontinuierliche Versorgung und Betreuung
Nach der Erstversorgung sorgt der Hilfsmittel-Leistungserbringer für die regelmäßige Nachlieferung der Hilfsmittel und bleibt für Rückfragen, Probleme oder Änderungsbedarf erreichbar. Bei Bedarf erfolgt eine Nachjustierung der Versorgung oder ein Produktwechsel, beispielsweise bei Unverträglichkeiten oder sich ändernden Bedürfnissen.

BVMed-Expertin Juliane Pohl: „Dieser strukturierte Ablauf für die Hilfsmittel-Versorgung trägt dazu bei, Unsicherheiten zu reduzieren, Komplikationen zu vermeiden und den Inkontinenz-Betroffenen eine sichere, würdige und selbstbestimmte Versorgung zu ermöglichen. Die Abrechnung mit der Krankenkasse erfolgt direkt durch den Versorger.“

Monterey Textiles developed ECO-FYRE, an innovative recycled aramid fabric designed for the gas and oil industry. This sustainable solution tackles the growing problem of uniform waste sent to landfills by recycling soiled garments back into fiber form. Blended with virgin aramids, the fabric delivers superior flash fire protection, color fastness, and comfort while supporting environmental responsibility. Extensive lab testing and wear trials confirmed the fabric’s performance in harsh conditions without sacrificing safety or durability. 

ECO-FYRE offers a closed-loop recycling model that reduces manufacturing waste, minimizes environmental impact, and supports companies focused on sustainability—delivering both protection for workers and meaningful progress for the planet. Moreover, the integration of this technology has also allowed for a more efficient production cycle, helping Monterey Textiles offer competitive pricing without compromising quality.

General Recycled® (GR) stated that its patented aramid recycling technology played a pivotal role in the development of Monterey Textiles' new Eco-Fyre® fabric, which was honored with the Innovation Award for Sustainability at the 2025 Network Association of Uniform Manufacturers and Distributors (NAUMD) annual conference.

"Monterey's success with Eco-Fyre® underscores the value and potential of our patented recycling process," said Ted Parker, President of General Recycled. "Partnering with Monterey and Filspec to bring this sustainable solution to market has been incredibly rewarding. This recognition highlights the growing industry demand for circular, closed-loop innovations in flame-resistant textiles."

Mit seiner Bachelor-Abschlusskollektion „Suiyan Cai“ zählt Jing-Jie Huang zu den diesjährigen Preisträgern des Wilhelm-Lorch-Preises. Der Absolvent des Studiengangs Fashion & Textile Design an der TEXOVERSUM Fakultät Textil der Hochschule Reutlingen wurde für seine gestalterisch präzise und zugleich zutiefst persönliche Arbeit über Migration, Identität und Erinnerung in der Kategorie Kreation ausgezeichnet.

Huangs Kollektion überzeugte die Jury durch künstlerische Klarheit, emotionale Tiefe und eine markante gestalterische Handschrift. Im Zentrum steht die Geschichte seiner Mutter, die er mit klarer Schwarz-Weiß-Ästhetik und konzeptionell-avantgardistischen Elementen wie einem übergroßen Hut, der die Kindheit seiner Mutter auf den Reisfeldern reflektiert, erzählt. „Eine Geschichte von Erinnerung und Aufbruch, verwandelt in textiles Design“ – so beschreibt die Jury das Werk des 27-Jährigen und lobt ihn als „Designer-Persönlichkeit mit großem Potenzial“.

Geboren in Groß-Gerau und aufgewachsen in Nürtingen, absolvierte Huang sein Bachelorstudium an der Hochschule Reutlingen. Ein Praktikum im Berliner Studio des Designers William Fan ergänzte seine Ausbildung. Im Herbst beginnt er sein Masterstudium an der Swedish School of Textiles in Borås – einer Partnerhochschule des TEXOVERSUM –, mit dem Ziel, seine gestalterische Handschrift weiterzuentwickeln und perspektivisch eine eigene Couture-orientierte Herrenmodemarke zu gründen.

„Jing-Jie Huangs Auszeichnung steht exemplarisch für visuelle Ausdruckskraft, handwerkliche Präzision und konzeptionelle Tiefe – Qualitäten, die wir am TEXOVERSUM als Fundament gestalterischer Exzellenz verstehen“, so Prof. Natalie Seng, Studiendekanin des Studiengangs Fashion & Textile Design. „Wir sehen darin eine Bestätigung unserer Studieninhalte, unserer individuellen Betreuung – und für den Mut unserer Studierenden, persönliche Themen in gestalterische Virtuosität zu übersetzen.“

Auch Larissa Blau, Absolventin des Studiengangs International Fashion Business an der TEXOVERSUM Fakultät Textil, wurde erneut mit dem Wilhelm-Lorch-Preis geehrt. 2022 wurde sie für ihre in Reutlingen angefertigte Bachelorarbeit ausgezeichnet und überzeugte dieses Jahr mit ihrer Masterarbeit im Bereich Wirtschaft, entstanden an der Jönköping International Business School in Schweden.

Die Preisverleihung fand im Mai im Rahmen des TextilWirtschaft-Forums in Frankfurt statt. Der mit 5.000 Euro dotierte Wilhelm-Lorch-Preis wird jährlich bereits seit 1988 von der gleichnamigen Stiftung an herausragende Nachwuchstalente der deutschen Textil- und Modebranche vergeben.

The European Chemicals Agency (ECHA) has updated its report on Key Areas of Regulatory Challenge with new topics in line with the European Union’s Competitiveness Compass and the Clean Industrial Deal. Specific scientific research is needed to better protect people and the environment from hazardous chemicals and to develop balanced and effective regulatory measures.

The report introduces new topics to reflect ECHA’s growing responsibilities. It also covers emerging topics in waste and recycling that aim to support circularity and enhance Europe’s industrial competitiveness. 

For example, more specific research is needed on:  

• chemical emissions and exposure from the waste stage of materials to help create more accurate emission estimates to avoid potentially over-conservative regulatory measures;
• recycled non-fossil fuel resources, to improve our understanding of their hazards and support EU policies that aim to reduce pollution and promote sustainable growth; and
• the valuing of environmental impacts to assess the effectiveness and proportionality of chemicals regulation and specific regulatory actions under, for example, REACH and the Batteries Regulation.

Dr Sharon McGuinness, ECHA’s Executive Director, said: 
“Since ECHA’s first report in 2023, we have seen important, regulatory-relevant scientific research get underway. For example, new research has been initiated on developing analytical methods to detect and measure PFAS for use by enforcement authorities and on generating monitoring data on a specific phthalate that is a chemical of concern.   

“Our updated report reflects the European Commission’s Clean Industry Deal and Competitiveness Compass, by inviting more specific research to support the circular economy and innovation in Europe.”

Other research needs added to the report include developing better methods to monitor chemicals in water environments, such as rivers, lakes, and oceans, and how chemicals can contaminate drinking water from materials that come into contact with it.

Background
The Key Areas of Regulatory Challenge report is part of an evolving research and development agenda aiming to support and inspire the research community. The list of research needs is not exhaustive. The report reflects ECHA’s current priorities, including the Agency’s new tasks. It was originally developed to support the work under the Partnership for the assessment of risk from chemicals (PARC). 

PARC is a seven-year EU wide research and innovation programme under Horizon Europe which aims to advance research, share knowledge and improve skills in chemical regulatory risk assessment.

ECHA’s role in PARC is to ensure that the funded scientific research addresses current regulatory challenges related to chemical risk assessment and adds value to the EU’s regulatory processes.

Diesen Sommer vergibt die Tierrechtsorganisation PETA Deutschland zum zwölften Mal ihren Vegan Award im Bereich Fashion. Mit der Auszeichnung würdigt PETA 18 Designerinnen und Designer, die tierfreundliche Kleidung, Schuhe und Accessoires herstellen. Auch die diesjährigen Gewinner stellen eindrucksvoll unter Beweis, es mittlerweile zahllose innovative Alternativen zu tierischen Materialien gibt. Die Produkte, Designer und Unternehmen entstammen den unterschiedlichsten Kategorien – unter anderem wurden die besten veganen Sneaker, der beste vegane Pelz oder die beste vegane Kinderkollektion ausgezeichnet. Die Preisträger verwenden für die Produkte keinerlei tierische Materialien. Stattdessen wurden Materialien der nächsten Generation wie Lunaform, ein aus Fermentationsprozessen gewonnenes lederähnliches Material, oder auch Menschenhaar aus Friseurabfällen eingesetzt.

Die Gewinnerprodukte des VEGAN AWARD 2025 im Bereich Fashion:

• Bester veganer Ledermantel: Lunaform von Hakaan Yıldırım
• Bester veganer Pelz: Nelya Meister
• Beste vegane Jacke: BioPuff® von Ponda
• Bester veganer Zip-Hoodie: Jil von Giulia & Romeo
• Bester veganer Anzug: Karlo-Theodor 252V1 von HUGO
• Beste vegane Lederhose: Jenna von Wolford
• Beste vegane Uhr: Lederarmband aus MiraTex® von IWC Schaffhausen
• Beste vegane Unterwäsche: Intimates von Lovjoi
• Bester veganer Schmuck: Capsule Collection von Ariana Grande x Swarovski
• Beste vegane Tasche: Studded Tote von & Other Stories
• Bester veganer Rucksack: Helsinki Pro von Kapten & Son
• Bestes veganes Comeback: Liberty Sneaker von Buffalo
• Beste vegane Sneaker: Coffee Lover von Tchibo x VLACE
• Beste vegane Slipper: Classic von The New Orchard
• Beste vegane Kinderkollektion: Are We the Asteroid? Von Infantium Victoria
• Beste vegane Babykleidung: Eve + Olive
• Beste vegane Shopidee: New World Guardians
• Beste vegane Innovation: zirkuläres Kunstleder vom Deutschen Institut für Textil- und Faserforschung Denkendorf und dem Freiberg Institute

Zirkuläres Kunstleder und Recyclingprodukte für die Modewelt
Die Designerin Nelya Meister stellt ihre Pelzmode aus Menschenhaaren her, die als Abfallprodukt von Friseursalons entstehen und so weiter verwertet werden.

Die beste vegane Jacke von Ponda ist mit BioPuff® gefüllt, einem Material aus pflanzenbasierten Fasern. Der Anbau von BioPuff® hilft dabei, trockengelegte Sumpfgebiete wieder zu bewässern. Diese sind wichtig für die Umwelt, da sie Wasser filtern, fünfzehnmal mehr CO2 speichern als Wälder und gleichzeitig Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten bieten. Auch große Namen sind unter den Gewinnern: die Capsule Collection ist eine Zusammenarbeit der Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande mit der Global Creative Director von Swarovski, Giovanna Engelbert. Der Anzug Karlo-Theodor von HUGO überzeugt neben seiner klassisch-eleganten Silhouette auch durch seine umweltbewusste und vegane Materialauswahl. Statt Wolle besteht der Anzug aus einer Mischung aus Lyocell und Hanf. Lyocell ist eine atmungsaktive Zellulosefaser, die aus Holz hergestellt wird. Hanf wiederum ist eine Naturfaser mit Eigenschaften, die für ein ausgeglichenes Trageklima sorgen. Die Studded Tote von & Other Stories besteht aus MIRUM, einer plastikfreien Alternative zu tierischem Leder. Das Material wird aus Naturkautschuk, pflanzlichen Ölen, natürlichen Pigmenten und Mineralien hergestellt. Die Tasche beweist, dass vegane und innovative Materialien auch im High-Street-Segment erfolgreich eingesetzt werden können.

The Boards of Directors of INDA and EDANA have officially approved the formation of the Global Nonwoven Alliance (GNA) and have concurrently agreed to become its founding members. Both Boards have also approved a motion authorizing each organization to appoint six representatives from each founding organization – current chair and 5 additional representatives. 

This move marks a major milestone in the collaborative vision outlined in the organizations’ jointly signed Letter of Intent from September 2024. The Board votes follow extensive planning and consultation and includes the recommendation to formally establish GNA as a non-profit association under the laws of the United States. 

By aligning strategic resources and deepening collaboration, the GNA will provide a unified and coordinated approach to the key opportunities and challenges facing the global nonwovens industry. The Alliance is designed to accelerate innovation, improve operational efficiency, expand international reach, and foster long-term industry growth—all while strengthening the services and support delivered to members at both regional and global levels. 

Under the GNA framework, INDA and EDANA will continue to operate as independent legal entities, maintaining their regional focus and advocacy efforts. As founding members, however, both organizations will participate in aligning leadership, staffing, and programmatic initiatives to advance shared objectives and cross-border priorities. 

In the immediate term, INDA and EDANA will focus on laying a strong foundation for GNA, including establishing the organization and solidifying its governance structure. Looking ahead, Allied Membership is expected to be open to any not-for-profit trade, industry, or professional association whose mission aligns with that of the founding members—offering an inclusive platform for broader collaboration across the global nonwovens value chain.

“The formation of GNA is a milestone for our industry. By working together across regions, we can accelerate innovation, speak with a stronger voice globally, and deliver even greater value to our members,” said Tony Fragnito, President of INDA. “This is not a merger—it’s a strategic alliance built on mutual respect and a shared commitment to the future of nonwovens.” 

“With the creation of GNA, we are positioning the nonwovens industry to meet global challenges with greater unity and impact,” said Murat Dogru, General Manager of EDANA. “This collaborative structure allows us to scale our efforts, strengthen our influence, and pursue solutions that benefit our members worldwide.” 

GNA will be governed by a Board composed of six members from each founding organization –five appointed representatives plus the current Chair–, ensuring balanced representation and a regional perspective. This governance structure will promote transparency, long-term strategic alignment, and organizational stability while guiding shared policies, priorities, and programs.