From the Sector

Angesichts der massiven Wirtschaftskrise und politischen Unsicherheiten gebe es keinen Verteilungsspielraum, die Forderungen der IG Metall für die westdeutsche Textil- und Modeindustrie gehen an der Realität vorbei, so der Arbeitgeberverbund der westdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie.
Trotzdem habe dieser bereits in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen ein Angebot vorgelegt, um ein Zeichen zu setzen, dass Tarifparteien auch in schwierigster Zeit lösungsorientiert seien.

Das Angebot der Arbeitgeber sieht vor:

• eine Tariferhöhung von 3 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten.
• zwei Stufen: 1,3 Prozent zum 1. November 2025 und 1,7 Prozent zum 1. November 2026
• praktikable Öffnungsklauseln

Markus Simon, Verhandlungsführer der Arbeitgeber: „Wir alle wissen, dass wir keine Verteilungsspielräume haben. Dieser Realität dürfen wir uns nicht verschließen. Unser Angebot trägt dem Ernst der Lage Rechnung. Wir können keinen Lohnsteigerungen zustimmen, die unsere Unternehmen einfach nicht bezahlen können. Denn bei vielen von uns geht es um die Existenz. Diese Tarifrunde ist für uns alle ein Kraftakt.“

Nach allen Umfragen und Branchendaten stehen die Unternehmen der Textil- und Modeindustrie am Standort Deutschland massiv unter Druck. Die Hersteller von Mode, Schuhen und Heimtextilien bekommen die schwache Inlandsnachfrage zu spüren; Spezialtextilien für den Weltmarkt können aufgrund der hohen Kosten am Standort Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig hergestellt werden. Immer mehr Unternehmen sind gezwungen, Teile ihrer Produktion auszulagern oder ganz zu schließen.

Die Branche hat in den vergangenen fünf Jahren im Durchschnitt über 20 Prozent an realen Umsätzen verloren. Die Zahl der Insolvenzen liegt über dem Durchschnitt der Gesamtwirtschaft. Im vergangenen Jahr mussten doppelt so viele Unternehmen Insolvenz anmelden wie zwei Jahre zuvor.

Zur westdeutschen Textil- und Modeindustrie zählen rund 1 000 zumeist mittelständische Unternehmen, viele davon familiengeführt, mit rund 100 000 Beschäftigten. Sie produzieren neben hochwertiger Bekleidung und Schuhen, Textilien für Wohnen, Schlafen oder den Medizinbereich. Hochwertige technische Textilien kommen auch im Arbeitsschutz sowie in verschiedenen Industrieanwendungen, auch in der Automobilindustrie, zum Einsatz. Die Absatzkrise der deutschen Autobauer führt deshalb auch zu massiven wirtschaftlichen Folgen für die textile Zuliefererindustrie.

The 56th edition of Texworld Apparel Sourcing Paris took place in a particularly dynamic atmosphere. More than 8,500 international visitors discovered and made business connection with the 1,250 exhibitors from 32 countries over three days at the Paris-Le Bourget Exhibition Centre. Held from 10 to 12 February 2025, the new edition registered an 10% increase of visitors compared to the February 2024 edition.

Meeting market expectations
“The global market, beyond the general geo-politico-commercial situation, is still undergoing a major metamorphosis, with a gradual shift from the entry-level segments of the past towards a more qualitative offering, which now accounts for the bulk of global clothing consumption, points out Julien Schmoll, Marketing and Communications Director at Messe Frankfurt France. We've redesigned our trade fairs to meet the needs of buyers in these mid-range markets, by focusing our selection on a diversified, enriched, qualitative and cutting-edge offer, with a very wide choice at competitive prices, presented in a functional setting conducive to exchanges”.

Focus on African sourcing
This year saw the spotlight shine on African sourcing, now seen as an attractive alternative by many buyers. The nine Ethiopian companies present in Paris made promising commitments with European brands. Maryse Mbonyumutwa, founder of the Rwandan group Pink Mango, the first African manufacturing platform for sustainable and ethical global brands, has also made some solid contacts: “We've had promising discussions with representatives of several European brands that could sign up with us locally”, she says.

On the buyers' side, the feedback also points to active exchanges. Bangladeshi manufacturer NZ Denim was able to meet almost all its European customers, including Celio, OKaïdi, Kiabi and Jules, over three days. “The show is an opportunity for us to meet the design teams to discuss materials for future collections, explains Najam Us Saqib, the manufacturer's R&D manager. As for the buyers, they take advantage of our visit to Paris to keep abreast of the latest developments, such as the naturally coloured cotton Ackala Coton, which we are presenting this year”. This innovation was highlighted during the Econogy Tour, which was organised for visitors interested in identifying companies that respect the ecological and social standards of the textile industry.

SEVEN SUNDAYS, die Schweizer Manufaktur für modulare Schlafsysteme, ist vom Deutschen Innovationsinstitut diind als „Unternehmen der Zukunft“ ausgezeichnet worden. Die Jury würdigt dabei besonders den ganzheitlichen Ansatz zur Transformation der Matratzenindustrie.

„Während wir uns weiterhin auf unser Kernversprechen konzentrieren – Menschen zu besserem Schlaf und mehr Lebensenergie zu verhelfen – zeigt diese Auszeichnung das enorme Potenzial unserer Vision“ sagt Florian Maier, Gründer & CEO von SEVEN SUNDAYS.

Das 3-Lagen System der Schweizer Manufaktur für individualisierbare Schlaflösungen bietet individuelle Anpassungsmöglichkeiten und ist speziell darauf ausgelegt, den Schlaf zu optimieren.

Hierbei adressiert das innovative Schlafsystem nicht nur individuellen Schlafkomfort, sondern leistet gleichzeitig mit seinem modularen Design einen Beitrag eines der größten Umweltprobleme der Branche zu lösen: 30 Millionen Altmatratzen jährlich allein in Europa.

CHT, a specialist in textile chemistry and dyes, is showcasing the latest sustainable textile technologies at PERFORMANCE DAYS Functional Fabric Fair in Munich on March 5 and 6, 2025. The focus is on innovative dyeing processes and functional finishes that specifically improve textile properties.

• PIGMENTURA by CHT - The innovative, pigment-based dyeing process uses no water at all for soaping and rinsing and does not require energy-intensive heating of the process water. As a result, water consumption in the dyeing process can be reduced by up to 96 %. This pioneering technology was awarded the German Federal Ecodesign Award in the Product category in 2024 - a result of the successful collaboration between Inditex and CHT.
• ECOPRINT by CHT - The water-based textile printing system with reactive and pigment inks meets the highest sustainability standards and has been awarded the C2C Certified Material Health Certificate™. It actively contributes to converting linear production processes into circular systems and promoting the textile circular economy.
• TUBINGAL® RISE - The innovative softener is made from recycled end-of-life silicones and consists of over 60 % recycled silicone waste and emulsifiers from renewable raw materials.
• ARRISTAN rAIR - The sustainable hydrophilic finish is made from recycled PET flakes and ensures optimum moisture regulation, fast drying and excellent dirt repellency. ARRISTAN rAIR is ideal for finishing recycled yarns and fabrics, which can then be recycled again.

Die neue kühlende Sommerdecke des familiengeführten, mittelständischen Traditionsherstellers mit Sitz in Bocholt sorgt mit besonderen Hightech-Fasern für angenehme Abkühlung. Diese Hightech-Fasern können Feuchtigkeit besonders effizient aufnehmen, speichern und anschließend wieder abgeben. Dadurch entsteht ein Kühlungseffekt, der vor allem an warmen Tagen oder in stickigen Sommernächten für ein erfrischendes Gefühl sorgt. Gewendet sorgt die Decke für angenehme Wärme.

Sie besteht aus einer innovativen Kombination von Funktionsfasern, die die kühlenden und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften optimal unterstützen. Die wärmende Seite der Sommerdecke besteht aus 70% PES und 30% Baumwolle, die kühlende Seite ist aus 75% Nylon und 25% PES gefertigt.

Garment Tech Istanbul 2025, the comprehensive exhibition of the garment and ready-to-wear sector, will host global brands of sewing machines and the latest technologies. Manufacturers including Juki, Yuki, Brother, Dürkopp Adler, Pfaff Industrial, Pegasus, Siruba will exhibit hundreds of types of sewing machines such as industrial and household, automatic, zigzag, chain, overlock and interlock at Garment Tech Istanbul 2025.

During the 4-day exhibition, visitors will be able to experience the functionality of different sewing machines equipped with innovative designs, high efficiency and user-friendly features, get information from experts and discover industry trends.

Sewing Machine Sales to Gain Momentum
As of January-June 2024, Turkiye's sewing machine exports increased by 10.15% to USD 1.608 billion. Among these, the export volume of industrial sewing machines reached 2.28 million units. Among the largest markets, India, Vietnam, Pakistan and Brazil stand out, with exports to Pakistan in particular showing a huge increase of 160.46%. Turkiye's exports in Asia, Latin America and Africa showed strong growth, while its markets in Europe and North America declined slightly. Garment Tech Istanbul will significantly contribute to strengthening sales and international exports by increasing interest in Turkiye's sewing machinery sector.
The Garment Tech Istanbul; Garment, Embroidery Machines Spare Parts and Sub-Industry Exhibition, which will be held at the Istanbul Fair Center (IFM) between June 25-28, will increase interest in Turkiye's sewing machines sector and make a significant contribution to the strengthening of sales and international exports. Participating companies will have the opportunity to start new collaborations as well as increase brand awareness.

The sewing machine sector has evolved rapidly in recent years with many technological innovations. Digital and smart machines allow users to easily select sewing patterns, and adjust speed settings and automatic thread insertion, while automated sewing functions make things faster and more error-free. Automation systems in industrial machines make production processes more efficient. While machines run quieter thanks to electric motors, IoT technology enables remote monitoring of machines and more efficient management of maintenance processes.

The exhibition, where local and foreign manufacturers focusing on R&D and innovation will meet global buyers, will host industry professionals looking to implement new technologies and direct their investments. Company managers who want to produce flawless garments quickly and cost-effectively, increase their capacity and expand their machinery will be able to experience many sewing machine functions and direct their investments at Garment Tech Istanbul Exhibition.

Am 19. Februar vergaben das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) und die Fraunhofer-Gesellschaft den Hugo-Geiger-Preis für die besten Doktorarbeiten in der angewandten Forschung, die in enger Kooperation mit einem Fraunhofer-Institut entstanden.

Am 26. März 1949 fand unter der Schirmherrschaft des Staatssekretärs Hugo Geiger im Bayerischen Wirtschaftsministerium die Gründungsversammlung der Fraunhofer-Gesellschaft statt. Aus Anlass ihres 50-jährigen Bestehens rief das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie den »Hugo-Geiger-Preis für wissenschaftlichen Nachwuchs« ins Leben. Der Preis wird jährlich an drei junge Forschende vergeben und würdigt hervorragende, anwendungsorientierte Promotionsarbeiten, die in enger Kooperation mit einem Fraunhofer-Institut angefertigt wurden. Die Einzelpreise sind mit 5000, 3000 und 2000 Euro dotiert. Die Einreichungen bewertet eine Jury mit Vertretern aus Forschung und Entwicklung sowie der Wirtschaft. Kriterien der Beurteilung sind wissenschaftliche Qualität, wirtschaftliche Relevanz, Neuartigkeit und Interdisziplinarität der Ansätze

Erster Platz für thermisch verformbare Plastikalternative aus Cellulose
414 Millionen Tonnen Plastik wurden 2023 weltweit produziert – über 90 Prozent davon aus fossilen Rohstoffen. Kunststoff ist praktisch, flexibel verformbar und universell einsetzbar. Aber eben auch umweltschädlich, nicht abbaubar und abhängig vom endlichen Erdölnachschub. Dennoch machen biobasierte Kunststoffe aus Pflanzen wie Mais oder Holz bislang lediglich 0,7 Prozent der gesamten Plastikproduktion aus. Denn sie sind in ihren Eigenschaften längst nicht so flexibel. Bisherige chemische Ansätze, sie ähnlich verformbar zu machen, gehen mit dem Verlust der natürlichen Struktur der Cellulose und damit ihrer Eigenschaften wie der biologischen Abbaubarkeit einher. Zudem sind chemische Verfahren oft aufwändig und mit hohen Kosten verbunden.

Einen physikalischen Ansatz, um aus Pflanzen-Cellulose thermoplastisch verarbeitbaren Kunststoff zu gewinnen, hat Dr. Kerstin Müller vom Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV in ihrer Doktorarbeit gefunden. Sie nutzt kompatible Polymilchsäuremoleküle als Abstandshalter, um zwischen den engen langkettigen Cellulose-Molekülen aus Holz, Baumwolle oder anderen Pflanzen mehr Platz und Flexibilität zu schaffen. Dafür löst sie die Cellulose in einer ionischen Flüssigkeit, einem speziellen Lösemittel, und verbindet die Moleküle mit denen der Polymilchsäure. Das Resultat ist ein neuartiges und bioabbaubares Material, das auch thermisch verformt werden kann.

In ihrer Arbeit hat die Forscherin jedoch nicht nur die Thermoplastizität von Cellulose im Labormaßstab optimiert, sondern das Material auch in einen industriellen Prozess überführt. In einem herkömmlichen Extruder lässt sich die entwickelte Mischung im großen Maßstab herstellen und steht als Granulat für eine weitere Verarbeitung bereit. So kann das Material vielseitig verwendet werden, etwa im Agrarbereich für ökologisch abbaubare Baumwuchshüllen, Töpfe oder Clips für Pflanzen. Auch Möbel und andere Formteile sind für die Innenanwendung denkbar. Für ihre wegweisende, praxisnahe Doktorarbeit wird Dr. Kerstin Müller mit dem 1. Platz des Hugo-Geiger-Preises geehrt.

Source Fashion, Europe’s leading responsible sourcing show, opened its doors on Tuesday, 18th February, at Olympia London, attracting record-breaking visitor numbers. Buyers, retailers, and sourcing professionals from around the world gathered at the highly anticipated event, including representatives from industry giants such as NEXT, John Lewis, Reiss, Maebe, ASOS, Evans, Harrods, Hunter Boots, Lipsy, Barbour, Claires, NBA, Fortnum and Mason, Sophia Webster, The Hippie Shake and French Connection. With a shared commitment to driving positive change in the retail sector, attendees explored innovative sustainable solutions and forged impactful connections that are set to shape the future of fashion.

The event features an impressive line-up of responsible manufacturers from around the globe with the spotlight on the UK, Portugal, Egypt, India, Indonesia and Nepal.

The Source Catwalk Show held three times daily, captivated audiences with standout collections from exhibitors. Three distinct trends - Reconstructed, Circus, and Romance - captured the energy of the season, complemented by a vibrant swimwear story curated by sustainable stylist Rebekah Roy.  Closing the show in style, headline designer Stuart Trevor, founder of All Saints and a passionate sustainability advocate, unveiled his latest label, STUART TREVOR, showcasing contemporary designs crafted from sustainable and repurposed materials.

The panel discussions on the Source Catwalk Stage and lively conversations on the Source Debates Stage have also drawn crowds with a series of thought-provoking talks from leading industry professionals discussing the latest trends and topics in sustainable fashion.

Speaking on the Source Catwalk Stage, Nick Reed, Founder of Neem London, chaired a panel discussion titled “From Fast Fashion to Circularity – Encouraging Consumers to Embrace Sustainable Fashion Models.” Charlotte Pumford, Head of Sustainability at Vivobarefoot, highlighted three key elements for circularity: slowing down production by focusing on local, on-demand manufacturing; designing products with intentionality for repair, durability, and recycling; and maintaining transparency to understand the impact of manufacturing.

On the Source Debates Stage, topics ranged from how to produce less while maintaining the same level of profit, to the use of authentic language, building trust, and what can be perceived as greenwashing. However, the liveliest debate of the day came when Giovanni Beatrice, Founder of Forward in Fashion joined Sherin Hosni, Executive Director of the Apparel Export Council of Egypt, to discuss North Africa's potential as a sourcing alternative to Asia.

Beatrice highlighted a shift from traditionally low-cost Asian manufacturers towards more sustainable sourcing, driven by environmental concerns and stricter legislation. They noted growing interest in African countries such as Morocco, Tunisia, and Egypt, emphasising the importance of matching products to the right markets while minimising environmental impact. Hosni underscored Egypt’s emergence as a leader in high-quality, responsibly produced apparel, supported by efficient business services and sustainable practices.

New to the show Egyptian Pavilion showcases 20 companies, highlighting the exceptional quality, craftsmanship, and sustainability practices of Egyptian manufacturers. It offered UK and European buyers an unparalleled opportunity to source responsibly, reinforcing Egypt’s growing reputation as a leader in sustainable fashion production.

Suzanne Ellingham, Event Director of Source Fashion, said, “I’m thrilled that today has seen record numbers of visitors come through the door. That’s including serious buyers from the UK’s largest brands and retailers who are looking to forge new relationships and do better business. Our mission is to connect international manufacturers with UK and European buyers seeking responsible sourcing solutions, and the show is delivering on this promise.

The inspiring and eye-opening content program kicked off with industry leaders in sustainability addressing the biggest challenges in responsible manufacturing and sourcing today. I have been blown away by the source Debates stage and the audience participation, Hearing the conversation from the industry and seeing people sharing publicly their ways of working, really just doesn’t happen very often. We have a platform that allows this to happen and that, to me, is something we are incredibly proud of.  We’re excited for what’s still to come over the next two days.”

An der Hochschule Niederrhein (HSNR) schließt sich der textile Kreislauf: Im Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik wurde im Rahmen des Projekts „KnitCycle“ eine neue Laborrecyclingmaschine in Betrieb genommen. Die Anschaffung wurde durch die Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) ermöglicht.
 
Im Projekt arbeiten das Team um Professorin Dipl.-Des. Ellen Bendt sowie Professor Dr. Thomas Weide von der HSNR daran, die Textilabfälle in der Bekleidungsindustrie zu reduzieren. Weltweit gelangen 87 Prozent des Textilabfalls in der Bekleidungsindustrie auf Deponien oder werden verbrannt. Nur 13 Prozent werden noch mechanisch weiterverarbeitet, wobei der Großteil der Alttextilien als Dämmmaterial endet. Weniger als ein Prozent wird zu hochwertigen Fasern recycelt, aus denen neue Kleidung entsteht.
 
Ziel des Projekts „KnitCycle“ ist es, gestrickte Produkte so zu entwickeln, dass sie am Ende ihres Lebenszyklus durch ein Faser-zu-Faser-Recycling in hochwertige Fasern umgewandelt werden können, aus denen sich neues, hochwertiges Garn für Bekleidung herstellen lässt und Produkte die im Idealfall später abermals recycelt werden können. Mit der neuen Maschine kann der gesamte Recyclingprozess in den Laboren des hochschuleigenen Forschungsinstituts für Textil und Bekleidung (FTB) durchgeführt werden. So lassen sich verschiedene Reißtests mit unterschiedlichen Parametern durchführen, um die besten Eigenschaften für Produkte und Prozesse zu ermitteln, die ein erfolgreiches Recycling ermöglichen.
 
Neben der Hochschule freuen sich die Projektpartner – der Strickspezialist Bache GmbH in Rheinberg und die assoziierten Partner Turns GmbH sowie Textechno H. Stein GmbH & Co. KG – über diesen Fortschritt im Projekt, das bis Ende 2025 läuft.

Seit gut einem Jahr unterliegen auch Milch- und Milchmischgetränke sowie Milchprodukte der Pfandpflicht.

Was als umweltpolitischer Fortschritt gedacht war, entwickelt sich zunehmend zu einem Problem für die PET-Recyclingbranche. Die Qualität der gesammelten PET-Flaschen sinkt dramatisch – und mit ihr die Effizienz des Recyclings.

Unliebsame Beimischungen
Das Problem: Mit den PET-Getränkeflaschen gelangen nun vermehrt Verpackungen aus anderen Kunststoffen in den Pfandstrom. Vor allem Behälter aus PS (Polystyrol) oder mit ungeeigneten Etiketten erweisen sich als wahre Störfaktoren. Diese Materialien lassen sich nur schwer von PET trennen und beeinträchtigen die Qualität des recycelten Materials massiv.

Die Ursache liegt in der Praxis der Rücknahmesysteme. Die gesammelten Verpackungen werden nach der Erfassung im Rücknahmeautomaten nicht mehr getrennt gehalten. Stattdessen landet beim Recycler ein buntes Gemisch aus verschiedenen Kunststoffen, Aluminium, Eisen und den Sammelsäcken aus LDPE (Low-Density Polyethylen). Besonders problematisch ist der wachsende Anteil an Polystyrol.

Die Verunreinigung mit PS stellt die PET-Recyclingunternehmen vor eine gewaltige Herausforderung. Zwar werden die Rückgaben vor dem eigentlichen Recyclingprozess sortiert, doch eine vollständige Trennung gelingt nicht. Die PS-Verpackungen werden genauso wie die PET-Flaschen im Automaten entwertet, dabei entstehen kleine Partikel. Die Folge: Diese kleinsten Polystyrol-Partikel gelangen ins Mahlgut und verhindern die Herstellung von hochwertigem Regranulat für neue Flaschen.

Dabei wird PET-Rezyklat dringend benötigt. Seit dem 1. Januar 2025 gilt eine gesetzliche Vorgabe: Neue PET-Getränkeflaschen müssen mindestens 25 Prozent Recyclingmaterial enthalten. Doch je stärker der Pfandstrom verunreinigt ist, desto weniger hochwertiges PET-Rezyklat kann produziert werden – ein Dilemma, das die Recyclingbranche in Bedrängnis bringt.

Die Recyclingbranche hat bereits versucht, das Problem an der Wurzel zu packen. Im vergangenen Jahr fanden Gespräche mit dem Inverkehrbringer der problematischen PS-Verpackungen statt. Ziel war es, das Unternehmen davon zu überzeugen, auf alternative Materialien umzusteigen. Technisch machbar wäre das durchaus, doch der Hersteller lehnte das Ansinnen der Recycler ab. Anfragen an weitere Produzenten von kritischen Verpackungen blieben sogar gänzlich unbeantwortet.

Ein Teufelskreis für Recycler
Der Frust in der Branche wächst. Herbert Snell, Vizepräsident des Bundesverbandes Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse), bringt es auf den Punkt:

„Die Recycler stehen mal wieder mit dem Rücken zur Wand. Einerseits sollen mindestens 25 Prozent rPET in neuen PET-Flaschen eingesetzt werden, andererseits wird die Grundlage dafür gestört. Man kann nur noch auf den Verbraucher hoffen, dass dieser bei seiner Kaufentscheidung zu der Verpackung greift, die den Pfandstrom nicht stört, denn ansonsten wird sich das Recyclingproblem weiter verschärfen.“