Aus der Branche

The world’s largest fashion brands and retailers must increase transparency to tackle the climate crisis and social inequality, according to the latest Fashion Transparency Index.

The seventh edition of the Fashion Transparency Index ranks 250 of the world’s largest fashion brands and retailers based on their public disclosure of human rights and environmental policies, practices, and impacts, across their operations and supply chains.

• Brands achieved an average score of just 24%, with nearly a third of brands scoring less than 10%
• The majority of brands (85%) do not disclose their annual production volumes despite mounting evidence of clothing waste around the world
• Most major brands and retailers (96%) do not publish the number of workers in their supply chain paid a living wage

The Index reveals insights into the most pressing issues facing the fashion industry, like:

• As new and proposed legislation focuses on greenwashing claims, almost half of major brands (45%) publish targets on sustainable materials yet only 37% provide information on what constitutes a sustainable material.
• Only 24% of major brands disclose how they minimise the impacts of microfibres despite textiles being the largest source of microplastics in the ocean.
• The vast majority of major brands and retailers (94%) do not disclose the number of workers in their supply chains who are paying recruitment fees. This paints an unclear picture of the risks of forced labour as workers may be getting into crippling debt to accept jobs paying poverty wages.
• While many brands use their channels to talk about social justice, they need to go beyond lip service. Just 8% of brands publish their actions on racial and ethnic equality in their supply chains.

Despite these results, Fashion Revolution is encouraged by increasing supply chain transparency among many major brands, primarily with first-tier manufacturers where the final stage of production occurs, e.g. cutting, sewing, finishing and packing. Nine brands have disclosed their first-tier manufacturers for the first time this year. It is encouraging to see significant progress across market segments including luxury, sportswear, footwear and accessories and across different geographies.

Fashion Revolution’s co-founder and Global Operations Director Carry Somers says: “In 2016, only 5 out of 40 major brands (12.5%) disclosed their suppliers. Seven years later, 121 out of 250 major brands (48%) disclose their suppliers. This clearly demonstrates how the Index incentivises transparency but it also shows that brands really are listening to the millions of people around the world who keep asking them #WhoMadeMyClothes? Our power is in our persistence.”

More key findings from the Fashion Transparency Index 2022:

Progress on transparency in the global fashion industry is still too slow among 250 of the world’s largest fashion brands and retailers, with brands achieving an overall average score of just 24%, up 1% from last year
For another year, the initiative has seen major brands and retailers publicly disclose the most information about their policies, commitments and processes on human rights and environmental topics and significantly less about the results, outcomes and impacts of their efforts.

Most (85%) major brands still do not disclose their annual production volumes despite mounting evidence of overproduction and clothing waste
Thousands of tonnes of clothing waste are found globally. However, brands have disclosed more information about the circular solutions they are developing (28%) than on the actual volumes of pre- (10%) and post-production waste they produce (8%). Brands have sat by as waste importing countries foot the bill, resulting in serious human rights and environmental implications.

Just 11% of brands publish a responsible purchasing code of conduct indicating that most are still reluctant to disclose how their purchasing practices could be affecting suppliers and workers
Greater transparency on how brands interact with their suppliers ought to be a first step towards eliminating harmful practices and promoting fair purchasing practices. The poor performance on transparency in this vital area is a missed opportunity for brands to demonstrate they are serious about addressing the root causes of harmful working conditions, including the instances where they themselves are the key driver.

Despite the urgency of the climate crisis, less than a third of major brands disclose a decarbonisation target covering their entire supply chain which is verified by the Science-Based Targets Initiative
Many brands and retailers rely heavily on garment producing countries that are vulnerable to the impacts of the climate crisis, yet our research shows that only 29% of major brands and retailers publish a decarbonisation target covering their operations and supply chain which is verified by the Science Based Targets Initiative.

Only 11% of brands publish their supplier wastewater test results, despite the textile industry being a leading contributor to water pollution
The fashion industry is a major contributor to water pollution and one of the most water intensive industries on the planet. Only 11% of major brands publish their wastewater test result, and only 25% of brands disclose the process of conducting water-related risk assessments in their supply chain. Transparency on wastewater test results is key to ensuring that brands are held accountable for their potentially devastating impacts on local biodiversity, garment workers and their communities.

Most major brands and retailers (96%) do not publish the number of workers in their supply chain paid a living wage nor do they disclose if they isolate labour costs
Insufficient progress is being made by most brands towards ensuring that the workers in their supply chain are paid enough to cover their basic needs and put aside some discretionary income. Just 27% of brands disclose their approach to achieving living wages for supply chain workers and 96% do not publish the number of workers in their supply chain paid a living wage. In response, we have joined forces with allies across civil society to launch Good Clothes, Fair Pay. The campaign demands groundbreaking living wage legislation across the garment, textile and footwear sector.

Am 23. Juni wurde das Atelier Lihotzky im Frankfurter Ostend Schauplatz einer Symbiose von Natur und Technik. Die Neonyt Fashion Show thematisierte mit „Biosphere-Technosphere“ das Zusammenspiel von Mensch und Umwelt; die Elemente Wasser, Luft und Erde im Clash mit unserer industrialisierten, digitalisierten Welt. In 31 Multibrand-Looks und einem multimedialen Runway zeigten rund 50 Brands die Zukunft der (nachhaltigen) Mode.

Der Fokus der Neonyt Fashion Show lag auf der Verbindung von Natur und ihren Elementen Wasser, Luft und Erde mit allem, was Menschen erschaffen – von Infrastruktur über Architektur, der industriellen Landwirtschaft und der digitalen Welt. Die Kombination dieser scheinbar kontroversen Themen spannte den Bogen zu unserem gegenwärtigen Erdzeitalter, dem Anthropozän, in dem der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Vorgänge auf der Erde geworden ist.

Neue Dimensionen und regenerative Systeme
Die Biosphäre wurde vor allem durch die Silhouetten und Strukturen in den Looks repräsentiert, wie auch durch die organischen und regenerativen Materialien, aus denen ein Großteil der Kollektionsteile gefertigt wurde. So werden auf der Neonyt Fashion Show biologisch angebaute oder nachhaltigere regenerative Materialien zugelassen, die dazu beitragen, wertvolle Ressourcen wie sauberes Wasser, Energie und Land zu schützen und damit zu einem gesunden Ökosystem beitragen.

Die Technosphäre, zu der qua Definition auch die Menschen gehören, wurde in der Inszenierung über die Verschmelzung von der digitalen Welt mit der realen Welt über große LED Screens dargestellt, auf denen digitaler Content sowie Close-ups und Überblendungen der gezeigten Looks zu sehen waren. In den Kollektionen manifestiert sich die Technosphäre in den Themen Recycling bzw. recycelte Chemiefasern, sauberer Chemikalieneinsatz oder im technischen Kreislauf des Cradle2Cradle-Konzepts. Visuell stellte sich die Technosphäre in glänzenden und reflektierenden Oberflächen dar sowie in Sportswear- und Outdoor Styles.

Insgesamt zeigten ca. 50 Brands in 31 Looks eine Bandbreite von etablierten Marken und upcoming Avantgarde Brands: Ai Komoto, Akjumii, Andy Wolf, Anna Auras, Antje Pugnat, Arys, Ayede, Catalouge of Disguise by Tanja Bombach, Céline Breton, Chika Takahashi, Clean Waves, Damur, Ecoalf, Fade Out Label, Falke, Florentina Leitner, Good Guys Don’t Wear Leather, Hell Hell Studio, KC Dubbick, Lanius, Laura Gerte, Maison Baum, Maximilian Mogg, MCM x Selassie, Muntinøus by Pino Pipoli, Myfassbender, Nat-2, Neubau, Nightboutique, PB 0110, Plas Collective, Pool Berlin, Provincia Studio, Save the Duck x Edward Crutchley, Souvenir Official x Ajobyajo, Spaccio Maglieria, Spatz Hutdesign, Timberland, Tiziano Guardini, Tizz & Tonic, Trakatan, Tribal Hotel, Trippen, Tuuli-Tytti Koivula, Uncommon Matters, Virginia Evangelista, Virón, Vitelli, Vladimir Karaleev und Wunderwerk.

Zum Publikum zählten Personen aus Wirtschaft und Politik sowie Industrie-Insider*innen aus der Mode- und Nachhaltigkeitsbranche. Einkäufer*innen, Designer*innen, Künstler*innen waren gleichermaßen anwesend wie (inter-)nationale Fachpresse, Tageszeitungen, Modezeitschriften, Content Creator*innen, TV und Hörfunk. Auch waren Aktivist*innen von Fashion Revolution und Vertreter*innen des Fashion Impact Fund vor Ort.

• Keine nachhaltigen Textilien ohne soziale Gerechtigkeit
• Fairtrade und Schauspielerin Anne Menden fordern Wandel in der Textilindustrie

Mit der "Strategy for Sustainable and Circular Textiles" hat die Europäische Kommission erstmals eine Strategie für nachhaltige Textilien vorgestellt. Fairtrade fordert Nachbesserungen: Während Umweltprobleme der Textilbranche ambitioniert angegangen würden, blieben soziale und ökonomische Aspekte wie kurze Lieferzeiten, Niedrigpreise und einseitige Änderungen von Aufträgen in der Strategie unberücksichtigt.

"Kleidungsstücke gehören zu den importierten Produkten mit dem zweitgrößten Risiko für Menschenrechtsverletzungen. Diese Tatsache wird in der aktuellen Strategie der EU ignoriert", sagt Claudia Brück, Vorständin bei Fairtrade Deutschland. "Kreislaufwirtschaft ist gut und richtig, aber eine Jeans, bei deren Herstellung Arbeiter und Baumwollbauern ausgebeutet werden, wird nicht nachhaltig, nur weil sie recycelbar ist. Wir müssen vor allem über gängige Einkaufspraktiken sprechen. Diese lassen aktuell kaum Spielraum für notwendige Investitionen in eine umweltfreundliche Produktion, Arbeitssicherheit oder existenzsichernde Löhne", so Brück.

Fairtrade forderte die Europäische Union auf, bei sozialen Aspekten nachzuschärfen - beispielsweise durch ein starkes europäisches Lieferkettegesetz, das auch kleine und mittlere Unternehmen im Textilsektor abdeckt.

Auf die Missstände in der Textilindustrie macht auch die internationale Fashion Revolution Week aufmerksam. Jedes Jahr im April erinnert diese an den Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza, bei dem 2013 über 1.000 Menschen ums Leben kamen. Fairtrade beteiligt sich mit dem Aufruf "Change Fashion - Choose Fairtrade" an der Kampagne. Unterstützung bekommt der Verein von GZSZ-Schauspielerin Anne Menden. "Alle zwei Monate eine neue Modekollektion in den Läden ist absurd. Obwohl schon jetzt vieles im Müll landet, werden immer mehr Kleidungsstücke immer billiger produziert. Stattdessen sollten wir dafür sorgen, dass Textilien umweltfreundlich, fair und qualitativ hochwertig hergestellt werden", so Menden. Gemeinsam mit Fairtrade setzt sich die 36-jährige für einen Wandel in der Textilindustrie ein. Mehr Infos unter: www.fairtrade-deutschland.de/changefashion

Wie ein solcher Wandel aussehen könnte, zeigt der Fairtrade-Textilstandard. Er enthält Anforderungen für die gesamte Lieferkette - vom textilen Rohstoff bis zum fertigen Kleidungsstück. Als derzeit einziger Standard am Markt, so Faitrade, würden sogenannte existenzsichernde Löhne für alle Beschäftigten innerhalb von sechs Jahren vorgeschrieben. Darüber hinaus seien Arbeitssicherheit und Stärkung von Arbeitsrechten wichtige Bestandteile. Seit Herbst 2021 sind die ersten zertifizierten Kleidungsstücke im Handel erhältlich.